plzws

Witam Interesuje mnie jak wykończyć ocieplenie styropianem przy oknach. Styropian wyjeżdża minimalnie na okno i co dalej? Jakaś taśma rozprężna czy listwa przyokienna, czy może obrobić styropianem? Jakie są plusy stosowania tych taśm bądź listew?

Szukam DOBREGO glazurnika. Praca nawet od jutra. Miejsce Borzęcin Duży (powiat Warszawski Zachodni). Pomocy.

DZIĘKI

Właśnie o czymś takim piszę. Zwykłe kołki nie trzymają.

Kto to produkuje? Proszę o info.

Witam Interesuje mnie zagadnienie kołkowania ocieplenia (styropian) na ścianach z Porothermu. Kołki które widziałem są przystosowane do cegieł pełnych, taki kołek z Porothermu mozna wyciągnac ręką i to bez większych problemów. Czym zatem kołkować i czy kołkować?

Szukam dobrego glazurnika (z polecenia). Powiat Warszawski Zachodni.

Ja mam Harka. Jestem zadowolony.

Ja też poproszę.

Słyszałem że można rurę obsypać keramzytem.

Te kotwy chemiczne to 49 zl za system (F..sher), wiec duzy wydatek dla mnie to nie jest (mniejszy, niz koszt naprawy po ew. katastrofie ). Tylko, czy to 'pewniak'. Ma chyba te wade, ze jak sie cos wklei, to 'na amen' i trzeba bedzie odpilowac trzpien, jakby mialo sie cos zmienic a kolek jest 'usuwalny'. Dzieki za opinie. Gorath Ja stosowałem patent z wklejaniem Fischera do wzmocnienia ścianki działowej, duży kartusz kosztował ok 180zł. Fakt faktem że to rozwiązanie permanentne, tu nie da się juz nic poprawić. Polecam kołki do pustki, zresztą też Fischera np Dybel SX u mnie na czymś takim trzyma się umywalka.

Standardowe śruby do mocowania umywalki + kołki do pustki. Wytrzymają na 100%. Patent z kotwami na klej też jest OK tylko drogo to wyjdzie.

Szukam parkieciarza z polecenia. Okolice Warszawy (powiat Warszawski Zachodni). Może macie kogoś do zaproponowania.

Wg mnie tylko pkt 2. Urlich made in Korea Wolf made in Germany I wszystko jasne.

Moi znajomi odradzali mi budowę domu. Bo zaraz się włamią, okradną, spalą itp

A to już jego problem. Generalnie to chyba oczywiste że trzeba odizolowac termicznie elementy drewniane. a jak odizolowac termicznie czesc wdoczna belki,np. spod belki od czola kominka,no i oczywiscie czesc frontowa?? a czy my tutaj nie rozmawiamy o wkładach kominkowych? Palisz z zamknietą szybą, ręczę Ci, że temp. na zewnątrz nie jest wysoka, Belka nie ma się od czego nagrzać No wlasnie o wkladach wiec dla czego trzeba odizolowac?Piszesz ze zle wykonana obudowa,napisz pod jakim wzgledem moze byc zle wykonana obudowa jak komus sie taka belka zapalila? Belkę od jej tylnej strony tej która dotyka komory kominka trzeba odizolować wełna lub innym materiałem izolacyjnym (w zależności od tego z czego budujesz kominek. To wszystko

A to już jego problem. Generalnie to chyba oczywiste że trzeba odizolowac termicznie elementy drewniane.

Przecież belka jest odizolowana wełną albo innym materiałem.

Antywłamaniowe stawią opór złodziejowi 15-20 minut. Jeżeli złodziej jest w zamkniętym garażu (niewidoczny z zewnątrz, takie drzwi go mogą nie zrazić). Lepszym zabezpieczeniem będzie alarm. Osobiście zamontowałem tzw. drzwi wzmocnione, dość solidne lecz bez atestów, bo nie zamierzam polegać na nich jako podstawowej linii obrony przed włamywaczami. Tak się składa że mam alarm zainstalowany przez _ZBYCH_a i bardzo go sobie chwalę. Pisząc o drzwiach nie pisałem nic o alarmie bo to dla mnie oczywiste.

Koniecznie antywłamaniowe. Wyobraź sobie że złodziej wejdzie przez podważona bramę do garażu. Zamyka za soba bramę i hulaj dusza, nikt nic nie widzi.

Tak, na elektrodzie masz to opisane, albo pociągnij zero poza UPS'em, ale musisz sprawdzić w gnieździe UPS'a gdzie jest zero, żebyś zwarcia nie zrobił. Albo podepnij pomiędzy uziemienie pieca a przewód neutralny (zero) opornik 40kOhm, tez powinno pomóc. Dzięki sprawdzę Podłączyłem opornik 51kOhm i śmiga aż miło. Robiłem też mały test, wyłączyłem piec z gniazdka i działał na UPSie 2 godziny, działał by dłużej ale straciłem dla niego cierpliwość i poszedłem z budowy. Jak będę coś robił dłużej to sprawdzę ile max pociągnie.

Jakiej grubości zastosowałeś te płyty i czy potrzebna była jakaś metalowa konstrukcja wsporcza pod te płyty ? Zrobiłem tak: Dół kominka płyta 3cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga. Ściana za kominkiem płyta 3cm. Boczki płyta 3 cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga. Przód kominak płyta 5cm bo do niej będzie klejony kamień. Czopuch kominka zrobiłem na ruszcie od karton gipsu (profile przyściene). Następnie profile zakleiłem wycinkami płyt.

Jakiej grubości zastosowałeś te płyty i czy potrzebna była jakaś metalowa konstrukcja wsporcza pod te płyty ? Zrobiłem tak: Dół kominka płyta 3cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga. Ściana za kominkiem płyta 3cm. Boczki płyta 3 cm przyklejona klejem do płytek do Ytonga. Przód kominak płyta 5cm bo do niej będzie klejony kamień.

Zobacz płyty Varmsen to bardzo ciekawa alternatywa dla wełny i karton gipsu. Ja mam kominek zbudowany z takich płyt. Jeśli chcesz budować sam to polecam. Płyty + klej systemowy + wkręty do drewna + piła.

chiałbym cię zapytać jak teraz u ciebie "chodzi" kominek i szyba przede wszystkim. czy znajomi mają Sp czy H? Kwestia otwierania szyby jednym palcem to sprawa obciążników w przeciwwadze które można dodać lub odjąc. Szyba, ja mam wkład Harka i 2 szyby, przed zakupem rozmawiałem ze specjalistami którzy powiedzieli że czasem klientom zdarza się zbic szybę, podobno gieta szyba ze spartherma rujnuje. Tak naprawdę oglądałem kominki spartherma, hajduka i harka, wszystkie sa identyczne poza małymi szczegółami i różną ceną. Ja wybrałem Harka bo był najtańszy ok 6200zł i salon tej firmy mam niedaleko domu. Wszystko działa, jestem zadowolony.