frank_gr

rozpora to ten element we wiezbie rozporowej czy jakby jej niezwal ktory spina krokwie razem. Musi byc bo w przeciwnym razie przy duzym naporze wiatru na szczyt poprostu krokwie nawet odeskowane nie beda trzymac pionu i caly dach sie wykosi. A zarowno jetka jak i krokiew moze byc przeciez wykonana w tym samym przekroju. To nawet lepiej niz te deski co mu doradzacie. Wogole dach ten jest tak banalnie prosty, ze zdziwila mnie ta cala wrzawa jaka sie rozpetala. To nie Ameryka i taki dach moze byc zrobiony zarowno na pomorzu, mazurach czy podlasiu i tak warunki beda niewiele sie roznily. Zauwazylem ze wielu zacnych forumowiczow chyba popadla w samozachwyt, do tego stopnia lub czuja sie jakby mieli monopol na wiedze i bardziej ich ineresuje czy jest pozwolenie czy go nie ma. A czlowiek chcial zaczerpnac tylko wiedzy i odzewu sensownego niewiele znalazl.

nie przypadkiem inny post mialem zacytowac. Wybacz kolego:rolleyes:

a skleszczanie krokwi deskami w wiezbie rozporowej to rzeczywiscie zajebista rada. Nie skleszcza sie krokwi przy takich wiezbach. przeciez to niebezpieczne. Skleszcza sie przy wiezbach wielospadowych o kostrukcji platwiowej. krokwa i jetka 14/7 rozpora stabilizujaca krokwy 12/5 lub 10/5 w zaleznosci jak dlugi budynek. Sadzac po tym jak dlugie chce zastosowac krokwy pewnie ma od 7-9 metrow szerokosci. A to juz spory budynek.

jetka musibyc i koniec. nawet nie probuj bez tego. A Wiesz jak sie montuje krokwy?

w przypadku konstrukcji wiezby z pierwszego obrazka jezeli budynek jest drewniany to krokwy wpuzczane byly w belki stropowe ktorych konce wystawaly poza obreb sciany. Lub poprostu zaciete i przybite gwozdziami o naprawde duzym kalibrze. Jezeli budynek jest murowany to wogole mozna pominac murlate u zalac poprostu specjane gwintowane kotwy w ocapie/wiencu. Pozniej podczas montazu popostu skreca ze soba a sama krokwa jest uwieziona miedzy nimi.

chlopie dom juz stoi tyle lat i jak mial juz osiasc to osiadl.

jakbym mieszkal blizej to bym ja wyciak i zabral.

kat 45 st bedzie bezpieczny i wersja 2 i 3. Bo tej pierwszej to juz raczej sie nie stosuje. Choc we wszystkich starych domach drewnianych chyba widzialem takie i trzymaly dach przez blisko 80 lat.

oj bo mozesz zrobic tak:

mozesz uzyc kazdego z nich. ja mam bialy okragly.

lepiej bedzie zbic i polozyc nowa, ale musisz poprawic hydroizolacje. Ja u siebie bede robil z kostki granitowej na podsypce paskowej z cementem. W obecnym momencie chcem miec z glowy takie problemy jak ty masz.

co 90 wystarczy, Przy tym przekroju tylko blachodachowka lub gont. Pod dachowka sie wygnie z czasem krokwa, nawet po odeskowaniu, pod dachowke minimum 16/7. zreszta rob jak uwazasz. Wazne jest tez jak podparte sa krokwy.

Boze.... Jak widac niema.

w bricomanie ostatnio jak bylem to bylo tanio. Bynajmniej u mnie nie wiem jak w wawie..

ta betoniarka ci suchego betonu nieprzekreci. zaprawa: - 25 kg cementu II 32.5 lub popiolowy -16-20 szpadli pasku - wiadro 12l wody - łopata wapna, lub plastyfikator wg zalecen producenta Beton towarowy: - cement 25 kg - 1 worek 42,5 Ikl (np. cemex czerwony) - 16-18 lopat zwiru -12 litrow wody - mozesz zastosowac plastyfikator polecam meex hydroflux poprawi urabialnosc mieszanki i zmniejszy zuzycie wody Instrukcja: Wlej na poczatek z 10 litrow wody, dodaj plastyfikator, 4-5 lopat zwiru/piasku, nastepnie cement i dodawaj stopniowo zwir/piach pilnujac caly czas zeby mieszanka byla plastyczna i nizrobily sie bryly w niej. Jezeli okaze sie ze mieszanka w betoniarce bedzie zbyt sucha i z trudem sie miesza dodawaj stopniowo reszte wody. Pozwol zeby beton sie wymieszal dobrze wiec zostaw go na 3-4 min to poprawi jego jakosc. W praktyce te proporcje moga ulec zmianie, bo np zwir moze byc suchy lub bardzo mokry. Wazne jest zebys wiedzia jaki rodzaj mieszanik ci potrzebny.

20 cm styro a jemu parametry zmienia sie chyba na trzecim miejscu po przecinku. A koszt elewacji sie prawie podwoi. To co napisales wystarczy w zupelnosci. 15 cm styropianu eps 40 stanowi juz taka bariere, ze dalsze zwiekszanie izolacji tylko naklada koszty, bo roznicy znaczacej nie bedzie.

To grunt rolny? Bo wycinka drzew owocowych nieproduktywnych jest TO NORMANY ZABIEG AGROTECHNICZNY. Przeciez jakby sadownik sie pytal zakazdym razem jak chec usunac chore drzewo to by utonal w biurokracji. Co sie tyczy innych gatunkow typu olcha, brzoza itp potrzebna by byla o ile pamietam konsultacja z urzedem gminy. Czy stan pierwotny to sad? Czy gole pole? Jak sad to jabym wycial napjpierw wszystko pomiedzy drzewami owocowymi a drzewa na koncu.

Jezeli nie ma w dzialce przy drodze zadnych instalacji wodnych, gazowych itp ktore by uniemozliwialy posadowienie budynku tak jak ty chcesz, TO ARCHITEKTA P......YM OBOZIAZKIEM JEST WYKONAC PLAN TAK JAK TOBIE SIE PODOBA. JAK NIE TO ZMIEN ARCHITEKTA.

Ja wlasnie tak mialem gdy kupilem dzialke. Stal na niej nie przykryty dachem budynek gospodarczy, zaprawa byla tak mocna, ze mroz pokruszyl cegly w niektorych miejscach, ale zaprawa zostala nietknieta. Razem z bratem swego czasu robilismy eksperymenty jak tanio podnisc wiazanie zaprawy murarskiej i po kilku probach efekt najlepszy uzuskalismy poprzez dosypanie 5-8 kg kleju do przyklejania styropianu, lub kleju do murowania. Jednakze efekt po jednym i drugim byl taki sam. wymurowalismy 2 metrowa sciane z suporeksu z dodatkiem kleju i dwumetrowa standardowa.... A potem ja przewalilismy. Ta z zaprawa z dodatkiem kleju sie nie rozpadla i nie popekala, natomiast za ze standardowa zaprawa, popekala na fugach. Standardowa zaprawa byla ze zwiekszona zawartoscia cementu, wiec chuda nie byla. Podsumowujac wyniki eksperymentu zauwazylem, ze zaprawa z dodatkiem kleju znaczaca wplywa na stopien zwiazania z materialem, do tedo stopnia ze rozdzielenie elementow jest praktycznie nie mozliwe bez uszkodzenia pustakow. Sprawdzalismy takze jak wplywa zwiekszenie, nawet potrojenie plastyfikatora lub wapna wplynie na wytrzymalosc. Co sie okazalo praktycznie to bylo bez roznicy. Z testowanych materiałow byly jeszcze silikaty i roznego rodzaju wyroby ceramiczne, od pustatow U22 po zwykla cegle palona. Najepsze efekt zwiazania byl w przypadku silikatow. tego niedalo sie rozdzieli wogole. Do tej pory stoi wybudowany przy uzyciu tej zaprawy jeden dom a najciensze scianki dzialowe jakie byly murowane mialy grubosc 5 cm i daja rade bez problemu. Wszystko narazie bylo zastosowane w moim i brata domu. Pozdrawiam Grzegorz R.

jak masz czas to poczekaj troche niech deski przeschna. W zaleznosci jak sa zaimpregnowane moze byc tak, ze zaczna Ci siniec, co w sumie zbytnio nie wplywa na ich stan techniczny, ale wizualny jest nie zaspecjalny. Oczywiscie wszystko zalezy od tego czy odrazu z deskami przykrywasz papa czy dopiero po deskowaniu.

Hydraulika za d u p e niech sie nad tym glowi. Powinien takie zeczy przewidziec. jak nie zareaguje to waz ogrodowy zbrojony w odpowiednim rozmiarze i 2 opaski zaciskowe powinny dac rade. Meza czy tez innego kochanka niech zamontuje - to zadna filozofia.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć, w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmianę sposobu użytkowania lokali należy zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu. Przepis art. 71 ust. wymienia wymagane załączniki do zgłoszenia. Jednakże niektóre z nich będą zbędne w przypadku lokalu użytkowego, który zamierza się zaadaptować na mieszkanie. Do zgłoszenia należy dołączyć: 1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 3) oświadczenie, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jak należy wnioskować z treści art. 71 ust. 2 pkt 6) przepisy szczególne mogą stawiać dodatkowe wymagania. W tym zakresie radzimy zwrócić się o udzielenie informacji do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, aby uzyskać pewność, iż zostały dopełnione wszelkie formalności.

absurd i tyle. Paranoja.

Ja zrobiłem tak: 1. wynajałem elektryka z uprawnieniami ktory zdemontowal stare przylacze ( 4 druty aluminiowe i sztyca w kalenicy) i zamontował na słupie tymczasowym, a za dwa tygodnie przymocował na stałe do dachu z boku budynku. 2. zamontowal nowa instalacje w miejsce starej, zamotował skrzynke z bezpiecznikami od siły na zewnatrz na sciane. 3. w tej chwili czekam na odbior techniczny z elektrowni, a wszelkie formalnosci on zalatwia. 4. Czlowiek swiadczy tego typu uslugi od lat dwudziestu i nigdy u nikogo nie bylo problemow z odbiorem i ponownym plabowaniem. 5. Koszt całkowity instalacji ze zmiana przyłaczenia - 3480zl - za nowa instalacje - 2000zl- za zmiane przyłacza Wszystko z materialami i biurokracja.

jak chcesz miec swiety spokoj to sami wyczyszcie ten row. A nie sie ogladacie na zarzad melioracji, zanim rozpisza przetarg to was piec razy zaleje.