Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

inwestorbb

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    291

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez inwestorbb

  1. inwestorbb
    Szczeliny nadają takiej podłodze smaku. Zostawiłbym tak jak jest
  2. inwestorbb
    Mogę potwierdzić bo robię identycznie. Kocioł na potrzeby C.O. praktycznie nie pracuje bo zyski słoneczno-bytowe plus rekreacyjne grzanie kozą utrzymują temp powyżej komfortowej (21 stopni) dochodząc do 21.5-22. Cóż ... podłoga się wychładza i domownicy "marudzą", że chodzenie "w skarpetkach" jest dyskomfortowe. Wtedy przechodzę na sterowanie ręczne. Przez 1-2 h piec idzie pełną mocą dobija do 35-38 stopni na zasilaniu licznik gazu szalej ale na całe szczęście robię to sporadycznie. W moim przypadku idea ciągłego grzania z minimalną mocą nie sprawdza się przynajmniej w takich okresach jak teraz. Jak widać nie jestem osamotniony w tych doświadczeniach...
  3. inwestorbb
    Witaj Migdałowa jeśli zadbasz nie ma dużego zapotrzebowanie na C.O. Wybierz właściwą taryfę energetyczną i zasilaj podłogówkę w tanich przedziałach czasowych o reszte zadba jej duża bezwładność. ps. Ja mam gaz i choć rachunki nie są wysokie (...) to obecnie zrobiłbym tak jak Ty. Łącznie zaoszczędziłbym kilka tysięcy złoty wydanych sumarycznie do tej pory w opłatach stałych/abonamentowych, wykonaniu przyłącza gazu, podpięciu od licznika do domu, najęciu koparki, wykonania instalacji wewnętrznej, kominiarza, kupnie skrzynki gazowej, wyjazdami do gazowni etc.
  4. inwestorbb
    dzięki za podpowiedz spróbuje iść w tym kierunku ...
  5. inwestorbb
    W czasie dłuższego przebywania w domu podłogówka się wychładza bo zyski bytowe przekraczają temp. komfortową. Pytanie: Jak z automatu "przegonić" podłogówkę, żeby temperatura w układzie nie spadła poniżej zadanej gdy zyski bytowe przekraczają temp. ekonomiczną i komfortową? 1) Hm: Ponieść min. temperatura p.zamrożeniową? EDIT: Nie mogę tak zrobić, cytuje za instrukcją CAR: "Zakres możliwych ustawień temperatury: od 0°C do 10°C - ustawienie fabryczne 5°C" 2) Przejść na sterowanie ręczne i zadanej temp zasilania. Po co mi te sterowniki CAR i pogodówka? ps.: 1.CAR V2, czujnik pogodowy, autoadaptacja OFF, bezwładność 20, 100% podłogówki, krzywa 3, min. temperatura grzania C.O. 24 C., temp. ekonomiczna 19,5 komfortowa 21 C. 2. CAR w najzimniejszym miejscu strefy ciepłej (za przedsionkiem), nie narażony na promienie słoneczne, kozę czy źródła ciepła.
  6. inwestorbb
    Im mniej zmian do projekty tym więcej kasy dla architekta. Proponowana zmiana dachu wymusza zatrudnienie konstruktora dlatego opór materii u architekta adoptującego, Cóż, że słupy w środku pokoju, a co tam może się nie połapią. ps. przy okazji sprawdź czy te słupy są od parteru wspierane jakimś podciągiem, ścianą nośną etc.
  7. inwestorbb
    Nie jest aż tak źle. Wybierz wylewki anhydrytowe (są dużo chudsze niż wylewki z mixokreta). Uzyskane 5-6 cm cm przeznacz na lepszy styropianu EPS (nawet 0.031).
  8. inwestorbb
    Witam A czemu będzie służył taki duży odstęp pierwszej warstwy styropianu od ocieplenia fundamentu, planujesz tam coś extra?
  9. inwestorbb
    Robocizna z tynkiem na gotowo ok. 40-45 zł. Grubość i rodzaj styropianu nieistotna. Cena dla Bielsko-Biała
  10. inwestorbb
    Nie do końca przyjmuje Twoją logikę. Przyklejenie styropianu z zatopieniem siatki ma być od razu zrobione porządnie i bez że oczekiwań na niewiadomy efekt. Nie oszukujmy się. Przesunięcie położenia tynku na następny sezon (sezony) w 99% przypadków podyktowane jest górką wydatków pod koniec inwestycji. Niestety samo z siebie generuje dodatkowe koszty i to pozorna oszczędność. Tak sądze...
  11. inwestorbb
    Chodzi o dodatkowe wzmocnienie narożników ścian. Sposób, który przytaczasz stosuje się przy naprawach już uszkodzonej elewacji. To, że po 2 latach nic nie pęka nie oznacza, że jutro opierając się o narożnik nie spowodujesz odspojenia profilu od kleju z nałożonym tynkiem.
  12. inwestorbb
    Czekanie z tynkowaniem 1 sezon to dobre rozwiązanie jeśli sam będziesz wykonawcą i masz rusztowania i dużo czasu (nie powinno się tynkować na raty jednej ściany kawałek po kawałku z uwagi na wiązanie warstw). Nie wymieniaj tylko przyklej do istniejących. Nie zapomni zagruntować kleju bo po 2 lata z pewnością jest zakurzony. Pęknięcia przy oknach i drzwiach świadczą o braku wzmocnień ukośnych z siatki, Przy okazji poprawiłbym i to bo TO ostatni moment na relatywnie tanie poprawki.
  13. inwestorbb
    Argumenty mało przekonywujące że akryto to tylko Dryvit i generalnie silikonowy. Nie zmieniam wybranego systemu (jak dotąd nie mogę narzekać na produkty Ceresit-u). Do zestawu dodaję grunt CT barwiony w kolor tynku. Tynk będzie akrylowy, a to z uwagi na: - usytuowanie budynku i bardzo duże nasłonecznienie (elastyczny), - możliwość zacinania gradem (największa odporność mechaniczna), - ocieplenie styropianem (paroprzepuszczalność pomijalna), - kolory elewacji odcienie szarości (łapanie brudu nieszkodliwe). ps. Siatka z castoramy ale producent z PL
  14. inwestorbb
    Witaj Im więcej zrobisz w tym roku tym lepiej,a najlepiej zamknij dachem. Przez okres lekkiej zimy też można coś robić w środku. Z doświadczenia wiem, że kosztorys określa punkt odniesienia do którego dolicz co najmniej o 10-15% więcej. Powodzenia i nie obawiaj się, że coś zawalisz bo tego nie unikniesz
  15. inwestorbb
    Podajecie przykłady skrajne 0.040 vs 0.031. Wystarczy poszukać czegoś po środku i po zawodach (to tyczy się również producentów). Wszystko zależy od zasobności portfela i priorytetów również tych budowlanych. Spytaj żonę co wybiera droższy styropian czy gorszy front kuchenny
  16. inwestorbb
    Witam Czas dojrzał do kompleksowego wykonania ocieplenia. Wybrałem idąc od ściany: - Ceresit ZU + pianka - styropian Arsanit grafitowy (klejony na placki + opaska z pianki) - Ceresit ZU - siatka 145 (made in Castorama) - Ceresit ZU - tynk ??? Pytanie dotyczy tynku, a w zasadzie rodzaju. Otoczenie to ścisła zabudowa miejska, mocne nasłonecznienie budynku, w pobliżu dwa domy kopciuchy, pozostałe gaz, w otoczeniu kilka wysokich sosen. Wykonawca sugeruje tynk mineralny (kopciuchy) ja wolałbym akrylowy (trochę bardziej elastyczniejszy) z uwagi na ew. skutki naprężenia styropianu grafitowego. Czy mogę prosić o opinie?
  17. inwestorbb
    Witaj Kominek z płaszczem wodnym zajmie Ci dużo miejsca, które w przypadku tego projektu jest deficytowe. Pamiętaj, że kubik drewna to ok 190 zł/m3. O solarach nie wypowiadam się przez szacunek do osób je zachwalających. Na Twoim miejscu rozważyłbym P.C. typu split mocy ok 13 - 17kW, koszt całości z buforem ok. 25 tys. - likwidację kominów + kaloryfery (najtaniej). To co wydasz więcej na źródło ogrzewania możesz przyoszczędzić na warstwach ocieplenia. Przelicz to globalnie, a nie jednostkowy zakup jednostki grzewczej bo ceny warstw izolacji + robocizna mogą Cie niemiło zaskoczyć. ps. 1 Jeśli uważasz, że nadal drogo to pomyśl ile będzie kosztował gustowny garaż w bryle budynku. Zauważysz z czego warto zrezygnować i jeszcze Ci zostanie ps. 2 Fotowoltanika ok. ale przy śnieżnych zimach (kiedy jest najbardziej potrzebna) lekko problematyczna przynajmniej w mojej części kraju. Koszty min. ok. 35 k PLN.
  18. inwestorbb
    Może nie będzie aż tak źle tym bardziej, że sadząc po konstrukcji więźby - poddasz będzie nie użytkowe.
  19. inwestorbb
    Witaj Uważam, podobnie zresztą jak wielu inwestorów na początku swojej drogi, że w/w kwota to naprawdę dużo. Chcemy budować domy energooszczędne i zarazem tanie w budowie, a tego nie da się tak po prostu zrobić. Oszczędności na swojej robociźnie są wymierne ale nie popadajmy w ekstazę. Poczynając od projektu, materiałów na stan surowy poprzez instalacje, zakupu okien, drzwi, materiałach i warstwach izolacji, podłóg, kafelek itp. rozpiętości w kosztach są ogromne. Cięcie kosztów odbywa się obniżeniem jakości czy parametrów np. cieplnych. Uważniej czytajmy projekty bo w dobry i przemyślanym do bólu projekcie najwięcej oszczędności. Cóż 300 tys. i strop monolityczny żelbetowy, garaż, 240 m2 dachu, 160 m2 zabudowy + ocieplenie stropu, samego holu + wiatrołapu prawie 20 m2, dwa kominy, 10 drzwi wewnętrznych, 2 zewnętrzne. Przecież to wszystko musi kosztować. W takim budżecie pomyśl raczej nad zwartym parterem z poddaszem użytkowym lub parterówką bez dodatków (choćby tego garażu) z lekkim stropem drewnianym, a z pewnością rozsądnie wydając pieniądze zmieścisz się w kosztorysie.
  20. inwestorbb
    Miałem podobnie ale ... punkt rosy znajdował się gdzieś w wełnianym ociepleniu przewodu wentylacyjnego i woda spływała do najniżej położonych punktów. Przewody i mechanizm znajdowały się na nieocieplonym strychu gdzie przy dobrych układach temperatura była minusowa (szczególnie przy tęgich mrozach). Docieplenie centralki i obłożeniu przewodów dodatkową warstwą wełny - przeniosło punkt rosy poza przewódy ale i tak woda skraplała się w otulającej wełnie. Woda grawitacyjnie przeciskała się w dół i zamaczała sufit KG. Koniec końców nie używałem reku przez zimę i w nowym domu nie planuję go zakładać pozdrawiam i podglądam dziennik dalej....
  21. inwestorbb
    Odpowiem i nie zaśmiecam dziennika. Widać, że masz plan i chcesz go zrealizować - Twoja wola. Bawisz się w developera ale to cena końcowa zweryfikuje zamierzenia - pamiętaj o tym Osobiście biorąc pod uwagę Twój przypadek rozważałbym indywidualne piece gazowe zasilane z jednego dużego zbiornika przydomowego i kaloryfery. Odpada koszt wykonania podłogówki, przenosisz koszty na kupującego co obniża cenę segmentu, zyskujesz powierzchnie kotłowni. Ty podciągasz instalację gazową do segmentu, a koszty stałe do podziału, zużycie wg podliczników, piec (jaki chce) kupuje sobie właściciel segmentu. Alternatywnie prąd ale ludzie boją się kosztów użytkowania choć jak widać z przykładów na forum nie jest tak źle. Pierwsze rozwiązanie umożliwia zastosowania kuchni gazowej lub indukcyjnej.
  22. inwestorbb
    Witaj Idea wspólnej węglowej kotłowni może być kłopotliwa w zakresie obsługi i rozliczenia kosztów eksploatacji trzech osobnych segmentów. Segment mieszkalny o powierzchni +/- 45 m2 w mieście ujdzie ale w "szczerym polu" to może być bariera nie do przeskoczenia. Mam nadziej, że dobrze to przemyśleliście od strony zyskowności inwestycji tym bardziej, że będą one relatywnie znaczne i w 100% posiłkowane pracami zleconymi. Rozważasz koszty CO-WOD w granicach 60.000 PLN pomyśl gdzie reszta Pomarudziłem i może sie mylę ale życzę powodzenia i będę śledził efekt końcowy
  23. inwestorbb

    stropodach

    inwestorbb dodał komentarz → kasiekkk wpis bloga → dom przy kolorowej

    Gdybym budował kolejny raz wylewałbym beton. Pierwsze z uwagi na możliwość bezpośredniego połączenia z wieńcem (wyelimonowanie mostka murłaty), drugie z uwagi na ciągłość zastosowania warstwy izolacji zewnętrznej (styropian na elewację i równocześnie na strop), a trzecie na szybkość wykończenia środka np. tynkiem równocześnie na ścianę i skosy oraz sufit. Powyższe choć droższe z początkowej fazie ale tańsze z rozliczeniu całościowym kosztowym i cieplnym.
  24. inwestorbb
    Prawdopodobnie chodzi o docieplenie wykuszu (zdjęcie nr 3) tutaj zgoda. Zastosowanie analogicznej technologii do balkonu (zdjęcie nr 6 i 7) to niezrozumiały i niepotrzebny i to spory wydatek
  25. inwestorbb
    Witaj. Nie chciałbym Cię straszyć ale dla twojej powierzchni ścian i poddasza 20 tys na ocieplenie zewnętrzne i stropu wydasz ... raczej na sam materiał.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia