bresio
-
Liczba zawartości
68 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez bresio
-
Witam Zostało zadecydowane, że jedna ze ścian wewnętrznych będzie obłożona cegłą ręcznie formowaną. Zgodnie z listem przewozowym, cegły ważą ponad 2 tony. W związku z tym, że posadzki są już wylane, chciałbym Was zapytać, czy stawiać ścianę na posadzce (niżej jest około 8cm styropianu)? Czy lepiej będzie wyciąć/wykuć część posadzki (około 12cm pas wzdłuż ściany), wydłubać styropian i zalać wszystko betonem? Pozdrawiam Tomek
-
Na wlocie do obudowy nie będzie luftu. Będą dwa otwory o powierzchni wynikającej z instrukcji, tj. 50cm^2 na każdy kW mocy pieca. W tym wypadku 8,8 kW * 50cm^2 = 440cm^2 Instrukcja nakazuje powiększenie kratki wylotowej o 40%, zatem luft wylotowy powinien mieć 440cm^2 * 1,4 = 616cm^2 Wydaje się zatem, że luft o podanych wymiarach i polu powierzchni 620cm^2 w najmniejszym przekroju powinien być odpowiedni. Czy w przypadku tak łamanych luftów nie należy powiększyć go o kilka procent z uwagi na jego kształt?
-
Czy mogę zastosować do tego celu taką mieszankę: Posadzka cementowa MOCNY BETON B-20 KREISEL
-
Coś przerwało komunikację na "prętów grubszych niż" Czy mogę zastosować do tego celu taką mieszankę: Posadzka cementowa MOCNY BETON B-20 KREISEL
-
Witam Kominek będzie obudowany płytą Varmsen, na zewnątrz wykończony cegłą ręcznie formowaną. Żeby jakoś to wyglądało chciałbym zrobić nadproże z cegły (zamiast belki). W załączniku orientacyjne rozmieszczenie cegieł na zabudowie. Nadproże będzie złamane w dwóch miejscach pod kątem 45 stopni. Czym sklejać ze sobą cegły nadproża? Do murowania będę używał zaprawy do cegły ręcznie formowanej KMT Plus. Czy zbroić nadproże? Zastanawiam się, czy nie przewiercić cegieł w dwóch czy też w trzech miejscach wiertłem 10mm i nie naciągnąć ich jak koraliki na pręt zbrojeniowy 8mm? Mógłbym zacząć od nawleczenia i sklejenia szerszej części i z dwoma ściętymi cegłami. Po związaniu zaprawy wygiąć pręty o 45 stopni i dokleić boczne elementy. Czy takie wykonanie będzie poprawne? Pozdrawiam Tomek
-
Sprawę można uznać za zamkniętą. Zwiększę wysokość komory dekompresyjnej tak, żeby wylot był na wysokości około 1,9m. A jeżeli już przy wylocie jesteśmy, jak obliczyć przekrój luftu narożnego wykonywanego przez kratki.pl? Luft będzie dość specyficzny, łamany w dwóch miejscach pod kątem 45 stopni. W załączniku szkic luftu. Wymagana w instrukcji powierzchnia powinna wynosić 616cm^2. Czy dobrze myślę, że taką powierzchnię powinna mieć szczelina wlotowa znajdująca się na dole luftu? Przy wymiarach jak na rysunku powierzchnia wlotu wyniesie 620cm^2. Powierzchnia wylotu wyniesie 740cm^2.
-
Będę wdzięczny za informację, o co chodzi producentowi z tą 100cm komorą dekompresyjną. Kratka na wysokości 1,6m specjalnie mi nie przeszkadza, ale przedłużanie wszystkich rur od DGP o kolejny metr daje 5m rury w izolacji, a to dodatkowy koszt. Jeżeli da się go uniknąć, to wolę go uniknąć Dziękuję za odpowiedzi.
-
Rysunek w instrukcji nie pozostawia żadnych możliwości błędnej interpretacji, a stosując się do niej będę miał kratkę wylotową na wysokości 1,6m. Zastanawiam się, czy podane powierzchnie kratek wlotowych/wylotowych też nie są błędne :/
-
Witam Zakupiłem i został mi podłączony piec Hajduk Prisma M o mocy znamionowej 8,8 kW, do którego dołączona została instrukcja obsługi. W instrukcji określone są warunki prawidłowej zabudowy z punktu widzenia wymagań gwarancyjnych, ale o tym dalej. Zabudowa zostanie wykonana z płyt Varmsen, w stropie nad kominkiem znajduje się 5 kanałów do grawitacyjnego DGP. Plan był taki, żeby zbudować 30cm komorę dekompresyjną pod sufitem, a rury DGP przedłużyć i przeprowadzić przez dolną płytę komory dekompresyjnej. W Instrukcji jest informacja, że górna kratka obudowy musi znaleźć się co najmniej 100cm od sufitu. Z drugiej strony górną, wylotową kratkę obudowy planowałem kilka cm poniżej dolnej płyty komory dekompresyjnej. Łącząc to ze sobą, komora dekompresyjna będzie miała około 95cm wysokości - ma to sens? W instrukcji przewiduje się takie powierzchnie kratek do wentylacji obudowy: Kratka wlotowa: 8,8 kW * 50cm^2 = 440cm^2, przy kratkach z siatką instrukcja nakazuje dwukrotne zwiększenie powierzchni kratki czyli 880cm^2 Kratka wylotowa, zgodnie z instrukcją, powinna być o 40% większa czyli powinna mieć 616cm^2 lub 1232cm^2 przy kratce z siatką. Czy takie powierzchnie kratek będą wystarczające? Czy przy obliczaniu kratki wylotowej nie powinno się uwzględniać 5 kanałów DGP odbierających część powietrza z obudowy? Pozdrawiam Tomek
-
Czy płytę/przejście dachowe na kominie trzeba jakoś uszczelniać? Chodzi mi o połączenie przejścia dachowego z murowaną częścią komina, w którym siedzi wkład. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat uszczelnienia tego fragmentu i czym to zrobić.
-
Sposób szpachlowania ścian/sufitów
bresio odpowiedział bresio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Kupiłem szpachlę fasadową 45cm. Materiał nakładam blichówką, potem ściągam szpachlą fasadową. Nie ma porównania. Sufit, około 18m^2 robiłem jakieś 20 minut. Zmachałem się strasznie, ale efekt jest zdecydowanie lepszy niż przy samej blichówce. Dziękuję za poradę -
Sposób szpachlowania ścian/sufitów
bresio odpowiedział bresio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wczoraj robiłem sposobem opisanym w 3 poście. Jest ok. -
Sposób szpachlowania ścian/sufitów
bresio odpowiedział bresio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
To jeszcze sufit, 5x7m. Jak podzielić? -
Sposób szpachlowania ścian/sufitów
bresio odpowiedział bresio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zrobiłem rysunek, jak mniej więcej to zrozumiałem: Numerkami oznaczyłem kolejne place. Rozumiem, że po tym powinienem poczekać aż to wyschnie i tak samo powtórzyć na górnej części ściany?
-
Witam Jestem osobnikiem praworęcznym około 180cm wzrostu. Pracę wykonuję sam, bez pomocników czy innych osób zaangażowanych w ten proces. Ściana ma wymiary około 2,6m na 5m. Do dyspozycji mam blichówkę, kielnię i szpachelkę. Zaczynam w lewym, dolnym rogu i nakładam materiał na wysokość około 1m na całej szerokości ściany. Następnie dokładam do tego kolejny pas, na wysokość około 1,8m na całej szerokości ściany, zaczynając od lewej strony, dociągając do położonego wcześniej. Na koniec robię pas między sufitem a tym co już zrobione, również od lewej do prawej. Problemem jest połączenie między pasami. Po dojściu do końca ściany pierwszego pasa, lewy dolny plac już lekko związuje. Delikatne wejście na ten fragment powoduje rolowanie/zaciąganie wcześniej zrobionego pasa. Czy zroszenie wodą pomoże w ograniczeniu tego efektu? Analogiczną sytuację mam na suficie. Też dociągam nowy pas do pasa już ułożonego i też pojawia się problem rolowania/zaciągania wcześniej ułożonego pasa. Na ścianie próbowałem nakładać pasy pionowo i problem rolowania/zaciągania nie występował, za to jest więcej skakania z drabiny do wiadra z materiałem. Na suficie już tak łatwo nie będzie. Jakieś wskazówki?
-
Co zrobić z taką ścianą?
bresio odpowiedział bresio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuje za konstruktywną krytykę Ściany i sufit są zagruntowana, placków mam zrobionych 6 sztuk: 3x na ścianach gruntowanych 3x na ścianach bez gruntu. Na ścianie z gruntem i bez gruntu produkt zachowuje się tak samo, tzn. z jednej partii nabiera faktury jak na zdjęciu, z drugiej jest gładki i ciągły. Powierzchnię podałem orientacyjnie, około 20m^2, nie chciało mi się z metrówką biegać i mierzyć, czy to było 15m^2 czy 21m^2. Jeżeki to istotne, mogę po południu podać powierzchnię z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Worek 25kg, zostało około 3-5kg. Tu już nic nie mogę zmierzyć, worek z resztką zabrał przedstawiciel producenta. Warstwa 1mm występuje w niektórych miejscach, gdzie były np. wklejone narożniki lub występowała inna nierówność. Jeżeli pionowe rysy na zdjęciu nie są spękaniami, to czym są? Zdjęcie przedstawia placek testowy, który mógł być zrobiony niedbale. Chodziło o osiągnięcie grubszej warstwy. Taki sam placek, zrobiony produktem z innej partii, nie wykazuje takich spękań (pionowych rys) więc nie jest to kwestią ściany i jej przygotowania. Pytam o coś zupełnie innego: Co zrobić ze ścianami/sufitem, które miejscami wyglądają jak na zdjęciu? Czy gruntowanie (czym?) wzmocni spękane miejsca i czy kolejna warstwa nie zacznie pękać w tych samych miejscach? -
Witam W piątek zużyłem prawie cały worek gipsu szpachlowego startowego na zaszpachlowanie dwóch ścian i niewielkiego sufitu (w sumie około 20m^2). Po około 3 godzinach, rozeschło się to do takiego stopnia jak na obrazku poniżej. http://i1.fmix.pl/fmi2974/d723845d0003afcf53394610 Skontaktowałem się z producentem, dziś ma mnie odwiedzić doradca techniczny, ale obawiam się, że jego ocena może być bardzo subiektywna. W między czasie wykonałem testowe "placki" na ścianie gruntowanej i niegruntowanej inną partią tego samego produktu. Testy wypadły pomyślnie i gładź po wyschnięciu nie spękała. Spękania są w miejscach, gdzie grubość warstwy jest większa od około 1mm. Zasadnicze pytanie jest takie: Co zrobić ze ścianami i sufitem, na który nałożyłem najwidoczniej wadliwy produkt? Co Wy byście zrobili z taką ścianą/sufitem? PS. Celowo nie podaje (jeszcze) producenta i produktu. Poczekam na ich reakcję i zaproponowane rozwiązanie problemu.
-
Nie trzeba czymś rury i wyczystki zabezpieczyć/odizlować?
-
Witam Komin murowany z cegły (nie wiem jakiej), wewnątrz wkład kominowy ze stali 1.4404 (to też ma raczej małe znaczenie przy tym temacie). Wkład w dwóch (w zasadzie trzech) miejscach wychodzi przez ściany komina: 1. Wyczystka 2. Trójnik (45 stopni) 3. Przejście dachowe - tu nie ma problemu, płyta dachowa i załatwione. W jaki sposób obrobić otwory przy wyczystce i trójniku? Ten przy wyczystce zapewne jest mniejszym problemem, gdyż wyczystka podczas pracy komina się nie nagrzewa, przy trójniku będzie cieplej. Jak to zrobić?
-
Tak jak już kilka osób pisało, ze stalą jest najmniej problemów: 1. Nie zachodzi sadzą/zachodzi dużo mniej niż ceramika 2. W razie uszkodzenia wymienia się wkład/uszkodzony fragment. Ja montuję wkład stalowy ze stali 1.4404.
-
Wyceniając komin do kominka dostałem takiego oto maila: Co do rur do komina podpowiadam że wyceniony Panu system z darco jest przeznaczony do piecy na gaz lub olej opałowy. http://www.darco.com.pl/oferta/p,16,swk-wklady-kominowe-kwasoodporne.html Ja wyceniem Panu komin z certyfikatem gaz/olej/drewno. http://www.mkzary.pl/pol/product_categories/show/12 Zarówno jeden i drugi są ze stali 1.4404 i oba mają temperaturę pracy 450 stopni. Różnica w cenie na poziomie 25% przy moim kominie. Jak to interpretować?
-
Witam Po przeczytaniu jeszcze raz swojego posta, można odnieść wrażenie, że chcę ten komin sam składać, montować, itp. co jest mylnym wrażeniem. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń rozpalania ogniska w domu i zostawię to fachowcom, jednak wolę mieć jakieś pojęcie o możliwych rozwiązaniach, żeby nie dać się wpuścić w jakiś kanał. Po przeczytaniu wątku, w którym Pan Piotr opisuje różne kominy i kominki, które spotkał w czasie swojej pracy, o fachowca, który wie co robi jest raczej trudno :/ Czy ktoś godny polecenie w okolicach Białegostoku przychodzi do głowy?
-
Panowie, poczytałem, jeszcze raz poczytałem i chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek. Kupiłem dom, w którym projekt przewidział, a ekipa wykonała komin z cegły pełnej (niestety nie wiem jakiej). Komin ma około 75x75cm i z założenia miał odprowadzać spaliny z kominka i z kotłowni. Podzielony jest na dwie części. Dokładnych wymiarów nie znam, trochę zawaliło śniegiem i nie bardzo mam ochotę spaść z dachu dokonując pomiarów. Z projektu wynika, że część na odprowadzanie spali z kominka ma około 40x40cm, cześć do odprowadzania spalin z kotłowni (piec gazowy) około 40x15cm. Ekipa montująca kominek u sąsiadów stwierdziła, że nie ma potrzeby stosowania wkładu kominowego do odprowadzania spalin z kominka. Po lekturze wątku, dochodzę do wniosku, że jednak wkład stalowy z blachy 1.4404 będzie wskazany. Trochę martwi mnie duży "luz" między ścianami komina a wkładem, który na etapie montażu znacznie ułatwi włożenie całego wkładu (razem z trójnikiem i wyczystką) od góry. Z uwagi, że dostęp do komina będzie w kotłowni, gdzie już położona jest część instalacji, wyczystkę mogę zrobić na wysokości około 1m nad podłogą. Wkład planuję z następujących elementów (w kolejności od dołu) -Denko do wkładów opalanych paliwem stałym -wyczystka -1m rury -trójnik 45 (135) stopni - trójnik wypadnie mniej więcej na wysokości 2m, co da mi około 60cm do sufitu -7m rury -przejście dachowe -daszek z osłoną przeciwdeszczową Pytania: 1. Co zrobić z 1m przestrzeni, która mi zostanie pod denkiem? 2. Czy zasypanie komina kermazytem, po zamontowaniu wkładu jest dobrym pomysłem na stabilizację go wewnątrz komina? 3. Czy potrzebuję wyczystki? W wątku pojawiają się rozwiązania, gdzie zamiast trójnika jest kolano 45 (135) stopni i wkład kominkowy jest wyczystką (albo wyczystka wkładem kominkowym) - co obniży cenę wkładu kominowego o jakieś 20%. 4. Czym łączyć kolejne elementy wkładu kominowego? 5. Planuje wkład Hajduk PRISMA M - jakieś opinie na temat tego producenta i samego wkładu? Pozdrawiam Tomek
-
Tak, wszystkie instalacje są już położone w ścianach i posadzkach. Nie są zasilane, więc woda mi w nich nie zamarznie. Dom z cegły U – 220, stropy żelbetonowe Dom w stanie zamkniętym, tynki i posadzki zrobione w grudniu.
-
Instalacje mam już położone, CWU, CO, elektryczną i gazową. Wszystkie instalacje suche, puste nie podłączone. Nie mam powieszonych grzejników, nie mam kotłowni. Mam kozę i rury do podłączenia się nią do komina i tym puki co mogę walczyć z mrozem.
