Sir0cco

Witajcie - dzięki za odpowiedzi. Finalnie robię tak: 1. Wentyluję. Tu finalnie nie było wątpliwości. 3 cm od OSB. 2. Szczelinę robię sznurkując, ewentualnie tam gdzie chcę mieć pewność 100% że wełna nie będzie przechodzić przez sznurek i przywierać do OSB - dotakerowałem pasy siatki tynkarskiej - szczelina jest ładna, równa, drożna - aż po samą krawędź dachu. Nie dawałem membrany ze względu na jej wątpliwą żywotność, koszty i zasadność w "suchym" miejscu. 3. Jeśli chodzi o ściskanie wełny z 20 do 18cm to nie do końca rozumiem dlaczego to jest problematyczne. Dam przykład: Isover Unimata lamda 0,39 - grubość 5cm: w rolce jest 19,2 m2 (czyli 16mb ściśnięte do jednej rolki) Isover Supermata lambda 0,33 - grubość 5cm w rolce jest 11,4m2 (czyli w tej samej rolce ściśnięte tylko 9,5mb - dużo mniej metrów, a objętościowo to rolka jest taka sama) Z tego wynika że cieplejsza wełna jest bardziej gęsta. Nie bardzo wierzę, że samo włókno szklane to zupełnie inne włókno w tych produktach. To raczej właśnie kwestia struktury. Więc ściskając 20cm do 17cm zagęszczam ją więc zwiększam jej termoizolacyjność. Źle myślę?

Dołączę się do tematu. Mam taki sam dach - czyli po koleki - krokwie>OSB>papa>kontrłaty/łaty>blacha. Rozumiem, że wentylować wełnę pod OSB powinienem. Jeśli tak - to chciałbym szczelinę zrobić albo za pomocą membrany - albo zwykłej siatki tynkarskiej. Jedną lub drugą przybiłbym do boków krokwi - takie zakłady rozciągnięte na krokwiach przybiłbym tackerem (lub ewentualnie cienkimi listewkami) Poradźcie proszę: 1. Czy rzeczywiście muszę wentylować? Może jednak mogę dać wełnę do samego OSB - na styk? 2. Jeśli wentylować - to czy sens dawać membranę? Czy wystarczy siatka/sznurek? 3. Czy wełnę 20cm ze zwoju uda mi się ścisnąć do 17cm (bo krokiew ma 20 a 3cm zabierze szczelina) Dzięki z góry.

Hej - zapchała Wam się skrzynka privów i nie dociarają wiadomości. Pozdr. k.

Cześć, chwilę tu nie zaglądałem, ale teraz jestem. Znów. Bo potrzeba pilniejsza, bo i jesień za pasem. Poratujcie proszę - potrzebuję solidnej ekipy do balkonów (hydroizolacja). Ma ktoś dobre doświadczenia?

To też mój temat teraz. Przyzwoitej kolekcji Cala chyba nie ma nigdzie. Wszędzie pojedyncze sztuki + ekspozycja przekroju drzwi (poprzednie modele). Tyle dobrego że wszędzie stoi jakiś inny model, kolor - coś tam się można zorientować. Możesz podjechać do Lakbudu na Tęczowej, Budusa na ślężnej, Bel-Polu na Bielanach i na Wałbrzyskiej jest dystrybutor Cala i Hormanna. Dodatkowo jest jeszcze podobno kilku dystrybutorów mających inne alternatywne do Cala produkty - na Legnickiej (Mikołajczyk, Galio) Z drzwi sklejkowo-piankowych rozważam jeszcze Stolpaw i Doorsy, ale jeszcze nie oglądałem na żywo.

Pruszynski ma swój spory oddział - zjazd z A4 tam gdzie fabryki koreańskie. Wielkie zwoje widziałem. Na wylocie na Oleśnicę jest też oddział Budmatu - też mają duży wybór. Genralnie szukać trzeba nie w hurtowni a w oddziałach producentów-> większe wyspecjalizowane magazyny

Czym przyklejaliście XPSa przy daszkach płaskich do ściany? Cześć XPS pewnie musiała być przyklejona do folii EPDM, zgadza się?

Co do pieców - niestety wszędzie wchodzi aspekt eko ( -nomiczny oczywiście - - środowisko dalej prawie wszyscy mają gdzieś...) Tak więc żeby być eko - producenci zastępują tyle ile się da - klasyczne elementy początkowo produkowane z metalu i szlachetnych materiałów - coraz częściej są robione z tworzyw. Stąd piece "odchudzone" o połowę swojej wagi. Tyczy się to szczególnie niskiej półki. Uważać na najtańsze kotły z relatywnie wysokimi technologiami (kondensaty itp.) Lepiej dopytać serwisantów i dołożyć parę stów. Z grzejnikami to samo. Znajomy (komercyjny rynek bud.) - zmuszony był sprawdzić różnice pomiędzy grzejnikami tego samego producenta - rozcieli grzejnki (jeden z normalnej dystrybucji i jeden marketowy). Niby to samo - z zewnątrz be z różnic - a w środku inne materiały - inna blacha, grubość, korozja. Najbardziej przykre jest to że logo tej firmy każdy z nas kojarzy... Wiecie że kable elekryczne też najlepiej się testuje wagą? Te najtańsze często mają mniej miedzi w miedzi... Niestety takie czasy... Niedługo waga w breloku stanie się standardem :/

Ja mam duże okno 4m. Właściwie dwa takie. Jedno w HS (czyli suwane) dzielone na 2. Drugie PSK (przesuwka) dzielone na trzy. Jedno i drugie jest ok - PSK jest spokojnie używalne, ale HS jest dużo bardziej elegancki. Nie wiem czy różnica pomiędzy obydwoma była takiego rzędu o jakim piszesz (bo nie podałeś wymiarów), ale była zauważalna (z głowy powiedziałbym, że około 80% czyli prawie drugie tyle za HSa). W mojej ocenie warto, ale to subiektywne na pewno. Doświadczenie podpowiada, że cena HS może być bardzo różna u różnych dostawców. Radziłbym zebrać więcej ofert. Tu na forum znajdziesz niezłych dostawców.

No ładnie... A ja cicho siedziałem, że myślałem, że to tylko u mnie dach robiony na raty. Co prawda moi cieśle więźbę zrobili raczej starannie (po obejrzeniu zdjęć dachu ekipy p.Cięciwy z poprzednich postów polecałem raz jeszcze oglądać :/ ) Niestety do samego pokrycia widzę, że się nie kwapią - czekam kilka miesięcy i nic (wcześniej położyli na szczęście papę) Wymyślony przeze mnie panel na rąbek naprawdę jest taki trudny? Ma ktoś do polecenia odważną i dobrą ekipę która by się tego podjęła?

Drogie koleżanki i koledzy, Jeszcze jedną mam prośbę, potrzebuję ekipy do zrobienia tarasów nad ogrzewanymi pomieszczeniami. Niestety w polecanych ekipach jedyni polecani do płaskich dachów nie mają możliwości się tego podjęcia. Kto u Was robił tarasy i czy polecilibyście ich dalej? Pozdr. K.

Witajcie, Ma ktoś może namiar na zmyślnego pomocnika budowlanego? Potrzebuję zlecić parę prostych prac, których sam ze względu na ograniczenia czasowe nie jestem w stanie zrobić. Będę wdzięczny za sugestie. K.

To mój pierwszy dach Więc posilę się na interpretację z języka eksperckiego na laicki Dobrze rozumiem, że folia pomiędzy krokwią a OSB jest zbędna - jako zbędny wydatek. Wystarczy zachować szczelinę dylatacyjną pomiędzy ociepleniem (wełną) a OSB. Jeśli krokwie mam 12/20 to rozumiem, że 2cm z 20cm powinienem poświęcić właśnie na tą dylatację. Zysk to oszczędności kosztów folii i kontrłat. Wada to 2cm mniej na ociepleniu - czyli między krokwie max 17-18cm wełny. Dobrze myślę? Jeśli tak - to kierownik bud. zwracał uwagę na to że para przechodząc przez wełnę będzie się skraplać na OSB/papie i będzie kapać na wełnę doprowadzając do jej zawilgocenia. Czy wg Waszych powyższych sugestii taki fenomen nie będzie miał miejsca dzięki skutecznej wentylacji tej szczeliny - wilgoć wywieje?

Witajcie, Dzięki za Wasze porady. Wracam właśnie z odbioru więźby i.... zgłupiałem już doszczętnie... Więźba jest ok - tyle dobrego. Co do pokrycia - to kierownik zaproponował dwie dodatkowe rzeczy. 1. dać pod OSB folię membranową - po to by nie zamakała wełna mineralna - ocieplenie dachu (przez wełnę podobno będzie wędrować para która się skropli na papie/OSB) - czyli rozwiązanie -krowiek/membrana/kontrłata/OSB 2. przy takim małym spadku - kierownik poradził by iść w gont - skoro i tak jest już OSB i papa podkładowa - to gont zapewni szczelność przy takim małym spadku (przypomnę, że większość mojego dwuspadowego dachu to lukarny o kącie 7stopni) Sam już nie wiem. Zaczynam powoli odchodzić od dachówki i wracać myślami do panela na rąbek (ze względu na szczczelność od 7stopni) lub właśnie papy/gonta. I przepraszam, ze wciąż wracam do tej membrany, ale co rusz słyszę inne opinie. Trzeba w końcu dylatować wełnę od deskowania(z papą) czy nie? Poradźcie co o tym myśleć?

Dzięki Andrzeju za odpowiedź. Po jej przeczytaniu oraz tym co doczytałem o panelu na rąbek CLICK (taki planowałem) - odchodzę powoli od tego pokrycia. Rozważam jeszcze albo blachodachówkę, albo zwykłą (płaską-nowoczesną) dachówkę. Moi cieśle namawiają mnie na dachówkę - solidniejsza (mimo że dla nich to więcej pracy) Pokrycie będą robili moi cieśle (robią zarówno konstrukcje jak i pokrycia). Konstrukcja już jest. Zostanę przy opcji nr 3 czyli papa (za namową cieśli podkład+wierzchnia), kontr-łata, łata, dachówka(lub blachodachówka) Mam pytanie jedynie dot. folii paroprzepuszczalnej oraz wentylacji. Czy jest sens ją dawać (rozumiem, że daje się ją pod papę - pomiędzy deskę a ocieplenie, dobrze myślę? Czy papowanie ma być całkowicie szczelne (potrzebna jakas wentylcja? Jeśli opcja z folią - to jak to wyprowadzić przy rynnie (wychodzi dość grubo)? Wiem że na 7stopni dachówka będzie miała jedynie walory estytyczne - stąd pod nią pełne krycie 2xPapą. Czy mam inne opcje? Pozdrawiam serdecznie!

Wiem, temat rzeka - był wielokrotnie poruszany. Chciałbym jednak zasięgnać Waszej rady zanim zacznę wydawać pieniądze bez potrzeby (na papę pod ławę fundamentową wydałem 1000zł - taką mi hurtownia wcisnęła...) A więc zaraz zaraz robię dach. Więźba już przyjechała - niedługo montaż. Dach jest specyficzny: - dwuspadowy - z dwoma lukarnami po 1 na każdą stronę - szerokość okapu to ok. 6m, szerokość lukarny to ok 4,5 - lukarna jest na środku - kąt dachu to ok. 27stopni - kąt lukarny to 7-8 stopni - powierzchnia całego dachu to ok 100m2 Pokrycie - planowałem panelem na rąbek, ale po przeczytaniu opinii rozważam też zwykłą blachodachówkę. Kupiłem już materiał na ŁATY i KONTRŁATY, bo początkowo rozważałem kostrukcję rusztową Teraz czytam, że na mojej lukarnie - ze względu na mały spadek - trzeba zrobić szczelne krycie wstępne. Prawda to? Zacząłem rozważać kilka opcji - prośba o Waszę opinię jak będzie najlepiej: 1 ruszt z kontrłat i łat, folia dachowa, łaty -> na to panel na rąbek (zaleta - wykorzystam laty; generalnie taniej wychodzi; wada: mniejsza szczelność; hałas; mniejsza równość co wichruje panele) 2 pełne deskowanie lub OSB + folia dachowa z makaronem -> na to panel na rąbek (zaleta - tłumi hałas,oddycha, prostuje panele; wada - mam niewykorzystane łaty oraz droga folia z makaronem; dodatkowe koszty deskowania) 3 pełne deskowanie + papa + kontrłaty/łaty >panel rąbek/blacha (zaleta - szczelność; wada - nie oddycha, dodatkowe koszty: papa+deski) 4 ostatnia opcja to full wypas polecana gdzieniegdzie - krokwie>folia>kontrłata>deskowanie>papa>kontrłaty>łaty (same zalety; dużo wad związnaych z kosztami - nie wiem jak ta folia ma oddchychać pod papą Generalnie się skłaniam ku opcji nr 3. - Poradzcie czy dobrze myślę, że to najrozsądniejsze rozwiązanie? Jaką papę powinienem zastosować? Co będzie rozsądne cenowo, ale i dobre jakościowo? Dzięki z góry za Wasze sugestie.

Jaki dokładnie panel kupiłeś w Bratex'ie? Tam jest wiele rodzajów blachy - od Ruukki, SSAB do tych tańszych. Na czym polegała kiepskość wykonania paneli? Napisz proszę więcej na temat tej mizerności? Co dokładnie reklamowałeś? Poważnie rozważam zakup paneli tej firmy - Twoje uwagi byłyby cenne.

Witajcie - kolejne pełne strony na forum przybywają, a sprawa staje się pilniejsza czasowo. Przypomnę się więc z betonem... Może jest ktoś betonujący w najbliższym czasie. Mogę odstąpić po kosztach 16m3 betonu, który mam już zapłacony + pompa z dojazdem. Beton bardzo dobry i w bardzo dobrej cenie - z jednej z największych wrocławskich betoniarni. Może komuś się przyda - przy okazji może pozostać przy dobrze wynegocjowanych stawkach na całą swoją budowę. Więc warto. C25/B30 cena 178zł z domieszką -5st. netto za m3, pompa dojazd 100zł i praca 280zł/h Bez dodatku przeciwmrozowego będzie kosztował 170zł taniej (to jest B30 - B20 czy B25 będzie jeszcze tańszy.) Pełniejszą ofertę mogę udostępnić zainteresowanym. Proszę dać znać na priv. Jeśli nikomu się nie przyda - po prostu dokonam zwrotu.

Może jest ktoś betonujący w najbliższym czasie. Mogę odstąpić po kosztach 16m3 betonu, który mam już zapłacony + pompa z dojazdem. Beton bardzo dobry i w bardzo dobrej cenie - z jednej z największych wrocławskich betoniarni. Jeśli ktoś potrzebuje więcej - oczywiście może domówić (po tej samej cenie) Może komuś się przyda - przy okazji może pozostać przy dobrze wynegocjowanych stawkach na całą swoją budowę. Więc warto. C25/B30 cena 178zł z domieszką -5st. netto za m3, pompa dojazd 100zł i praca 280zł/h Bez dodatku przeciwmrozowego będzie kosztował 8-9zł taniej - czyli ok 170zł za m3 (beton B30!) Proszę dać znać na priv. Jeśli nikomu się nie przyda - po prostu dokonam zwrotu.

Hej, Może jest ktoś betonujący w najbliższym czasie. Mogę odstąpić po kosztach 16m3 betonu, który mam już zapłacony + pompa z dojazdem. Beton bardzo dobry i w bardzo dobrej cenie - z jednej z największych wrocławskich betoniarni. Może komuś się przyda - przy okazji może pozostać przy dobrze wynegocjowanych stawkach na całą swoją budowę. Więc warto. C25/B30 cena 178zł z domieszką -5st. netto za m3, pompa dojazd 100zł i praca 280zł/h Bez dodatku przeciwmrozowego będzie kosztował 8-9zł taniej. Proszę dać znać na priv. Jeśli nikomu się nie przyda - po prostu dokonam zwrotu.

To w Casto można samemu wydrukować fakturę? Taka nowoczesność? Nooo to jest dopiero NEWS!!! ))) Co do desek - tanie deski - w marketach. Drogie deski - wszystko zależy od wyboru i gustu. Kolega zamawiał z drugiego końca Polski i czekał kilka tygodni. Niestety zabrakło i na resztę trzeba było czekać znowu, a i odcień przyszedł już lekko inny...

Jak masz kasę i chcesz to zrobić dobrze, a przy okazji się nie stresować i pojechać sobie na wakacje w czasie budowy to skorzystaj z rady Tatarak. Ja też to popieram. Do roli kierownika zatrudnij kierownika, do roli kontrolera który upewni się, że wszystko jest zrobione po bożemu - oddzielną osobę - najlepiej jakiegoś pedanta. Aha - wiedz też, że ekipa Cię znienawidzi Przypomina mi się historia. Kolega wykańczał mieszkanie - zatrudnił sobie asertywnego aranżatora wnętrz, który dokładał do projektu swój nadzór. I nadzorował - potem przy realizacji darł koty z wykonawcą, bo wykonawca nie chciał zrobić fugi 2,5mm (proponował 2mm - bo przecież to żadna różnica). A projektant się uparł, bo tak było w projekcie i w sumie na ścianie by się nie zgadzało o 1cm przy kabinie prysznicowej) A kolega stał w tym czasie obok z rękami pod pachami i się patrzył milcząc. Ściany zostały zrobione tak jak były zaplanowanie co do milimetrów. Zero stresu u kolegi. No może poza rachunkiem dla dekoratora wnętrz

Broniąc trochę kierowników budów - to chyba trochę my (inwestorzy) też napędzamy podejście opisane przez Tatarak. Niech każdy z nas określi i wyceni ilość czasu jaki poświęca na swoją budowę (na miejscu - tylko sprawdzanie i koordynowanie prac) Na pewno "trochę" godzin wyjdzie - nawet niekoniecznie koniecznie codziennie, ale pewnie co najmniej 2-3 dni. Do tego dochodzą dojazdy - bo rzadko kierownik akurat mieszka za płotem. A budowa nie trwa 1 miesiąc tylko czasem zgoła rok. Więc teraz się zastanówmy - gdyby ktoś chciał nas wynająć na takie wizytowanie jego budowy - to ile byśmy za to "zaśpiewali". Tylko za czas i dojazdy. Większość inwestorów patrzy na koszty i wybiera kierownika za 2-3 tysiące. Za całość budowy. Odliczając mu same przyjazdy jakich byśmy oczekiwali - za wiele nie pozostanie. Szukając kierownika należałby więc chyba zacząć od naszych oczekiwań, ale i możliwości finansowych. Kierowników z zakonu franciszkanów - jak to już zauważyliście - nie ma.

Jestem na etapie wyboru okien. Dobrze wypadał HekaPlast, ale ostatnio i Drutex zaczął mocno swoim marketingiem przekonywać: http://www.pudelek.tv/video/Koleda-pracownikow-Drutexu-SWIATECZNY-HIT-4143/ Czy wiecie coś więcej na temat jakości okienek i profesjonalizmu Drutexu? Robią okna lepiej niż śpiewają? Choć to chyba nie powinno akurat być trudne kryterium

Robisz klasyczny obwód - na jednym kablu wiele gniazd. Wszystkie gniazda w głębokich puszkach. Do każdej puszki idzie dodatkowo sterujący kabel niskoprądowy (skrętka FTP)+przekaźnik który załącza napięcie na gniazdo. Powyższe dotyczy gniazd o relatywnie niskim poborze prądu. Dla tych z dużym poborem pozostanie mi dociągnięcie kabla bezpośrednio z rozdzielni i załączenie go stycznikiem (stycznik podobno solidniejszy niż przekaźnik (@CODI - twój zawodowy temat - popraw jeśli nieprawda )