macius36
-
Liczba zawartości
90 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez macius36
-
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
macius36 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam, Czy ktoś ma doświadczenia z panelami REC? Mam ofertę na instalację PV ze zwrotem ok 10 lat z tymi panelami, ale mam obawy co do trwałości. Choć od jesieni 2018 producent daje gwarancję 20 lat. -
jakie napedy do rolet zewnetrznych?
macius36 odpowiedział wojgoc → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam zamontowane silniki mobilus na wszystkich roletach od dwóch lat. Z elektronicznymi krańcówkami, automatyką, sterowanie radiowe. Moim zdaniem porażka, choć po opiniach poprzednich nie wiadomo czy droższe rolety będą lepsze. W jednej rolecie silnik już dwa razy wymieniany, w drugiej właśnie się popsuła elektronika (po podniesieniu rolety sama opada na dół). -
Oczywiście tytuł jest małą prowokacją. Ale co możecie polecić (może coś nietypowego, innego)na niskie piętro na rabaty, tak by to posadzić, i się rozkrzewiało wszerz? Moim ulubionym jest runianka japońska ale nie mogę wszystkiego zrobić w runiance. Potem barwinek mniejszy. Trzmieliny też ładnie się płożą. Macie inne pomysły?
-
A ja mam pytanie do użytkowników Hajduka z deflektorem. Mam wkład Prsima KR. Palę od około miesiąca. Na razie jestem zadowolony. Ale nie wiem za bardzo jak używać tych dwóch wajch na dole wkładu - ta po lewej odpowiada przepływowi powietrza od dołu, i tu wszystko jasne - przy rozpalaniu na maxa, potem po wygrzaniu wkładu do połowy. Ale co robi wajha po prawej? W firmie dowiedziałem się że to od kurtyny na szybę - ale ja, czy wajha jest przesunięta w lewo czy w prawo to różnicy nie widzę. Przy delikatnym paleniu i tak się szyba brudzi niemiłosiernie. Czy ktoś mi może wytłumaczyć co ta prawa wajha robi i jak to działa?
-
Witam kolegów dołączam się do wątku. Piec DD, isense w centralnym pomieszczeniu, dom 230 metrów podłogówki, plus grzejniki w częściach gospodarczych zapobiegające przemarzaniu (nie służące do ogrzewania), podłogówka i grzejniki połączone w jeden obieg. Problem jest taki że lekko przegrzewa, choć w domu jest ciepło. Dom jest parterowy, bardzo dobrze izolowany (styro 20 ściany, strop styro 30 cm) Do tego muszę mieć ustawione tak sterowanie by minimalna temperatura na piecu była minimum z 30 stopni by one w ogóle działały (choć są przewymiarowane). Obecnie mimo nastawy 21 stopni w pomieszczeniu mam 22,5 - 23. Nie narzekam, ale wolę mieć zgodnie z prawda. Moje parametry: Strategia grzania: czujnik zew plus temp pokojowa Wpływ temperatury pomieszczenia - 1 (już sprawdziłem im jest mniejszy tym bardziej temperatura rzeczywista zbliża się do zadanej) graniczna temperatura dzień -23 stopnie graniczna noc - 15 stopni Podstawowa zewnętrzna - 15 podstawa zasilania - 35 stopni Klima zewnętrzna - -20 klima zasilanie - - 45 krzywa grzewcza: podłogowa Prędkość grzania - najwolnieszy chłodzenia - zwykła. Co mogę jeszcze zmienić na lepiej? Do tego mam pytania kolegów dot. zmiany temperatury nocnej by nie przegrzewać dzieci - wiem że w podłogówce zmiana temperatury na noc mija się z celem, ale może macie jakieś swoje doświadczenia by choć trochę tą noc schłodzić - ja obecnie mam ustawione temp 21 stopni do 19.00, temperaturę 19 stopni do 2 w nocy, i potem znowu 21. Co można pokombinować by na noc ta temperatura ciut spadła a na dzień ciut wzrosła?
-
Ja wybrałem panel winylowy Wineo. Drogi, ale ładny dla mnie. Uważam że panele winylowe to przyszłość. Dla malkontentów - moim zdaniem winyle wyprą normalny panel już niedługo. Sorry - handlowcy MDFami - przyzwyczajajcie się - tak jest już w Niemczech. Tak jak mieć zastrzeżenia co do grubości panela klejonego (2 mm), tak to paneli zakładanych na zamek jako podłoga pływająca to same zalety - wineo ma grubość 5 mm, klasa ścieralności T (dla pomieszczeń użyteczności publicznej). Zarówno wineo jak i tarkett (np. starfloor click) pozwalają na montaż panela BEZ podkładu - prosto na dobrze zrobionej wylewce. Oczywiście montaż jest wtedy trudniejszy (czystość). Obniża to koszty. Koszt panelu pływającego jest tańszy niż klejonego (mimo że w zakupie droższy). Bajki o wydzielaniu jakiś substancji z PVC trzeba włożyć między bajki - tak jakby panele drewnopodobne naszpikowane chemią niczego nie wydzielały Ja na wineo dostałem ofertę z montażem 130 zł, za tarkett miałbym za 100-105 zł. Dlaczego winyle a nie decha? 1) jest miększy i przyjemniejszy dla stóp 2) można na niego wylać wodę która postoi i NIC się nie dzieje w przeciwieństwie do MDF/HDF (mam małe dzieci) 3) dobrze przewodzi ciepło (podłogówka na całym domu) 4) Dobry panel drewniany do podłogówki kosztuje niewiele mniej Z tego co interesowałem się takie panele jako podłoga pływająca robi np. Gerfloor, Floover, Tarkett, Wineo i pewnie masę innych. Większość różni się głównie wzornictwem, grubością panela (np. Tarkett - 4 mm, Wineo - 5 mm), grubością warstwy użytkowej - od 0,3 mm do 0,7 mm - do domu wystarczy w zupełności 0,3 mm.
-
Ogrzewanie podłogowe - pokoje dziecięce/sypialnie.
macius36 odpowiedział asmagus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ciekawy temat - ja sam obecnie kończę stan deweloperski (układam elektrykę), podłogówka w całym domu plus małe grzejniki w garażu, łazienkach i pralni. Oczywiście co się nasłuchałem od projektanta że nie można że to bezsens, że w pokojach dzieci nie wolno, a w sypialni też nie wolno, że kurz, że wykładziny. I może to były jakieś argumenty 20 lat temu jak nie było podłogówek z bypassem i regulacją maksymalnej temperatury. Obecnie jak już pisaliście skoro temperatura podłogi rzadko przekracza 25 stopni myślę że te argumenty są nietrafione. Ja regulację mam mi8eć zrobioną w ten sposób - sterownik pogodowy w centralnej części dziennej, regulacja ręczna na rozdzielaczach, a tylko w dwóch pokojach od zachodu proste termostaty by odłączały grzanie pętli w przypadku jak od zachodu słońce daje zyski energetyczne od sterownik grzeje w pozostałej części domu - to ostatnie chyba na wyrost, ale już tak zdecydowałem. W pokojach dzieci zastanawiam się nad linoleum - co o tym myślicie? Ściana z silikatu, U sciany 0,17, rekuperator, 25 cm styro na podłodze. -
Nie ma czegoś takiego jak zalecana grubość. Ale są normy budowlane, które ulegają restrykcji od 2017 roku i potem jeszcze bardziej od 2012. I w tych normach U stropu pod nieogrzewanym poddaszem od 2021 roku powinno być 0,15 . Ja daję 30 cm styro bo U w tym wypadku będzie 0,14. Ale mam dom energooszczędny. U ciebie przy ogrzewaniu stałopalnym chyba nie ma sensu aż tyle, przy 20 cm U będzie 0,20. Ale oczywiście twój wybór - może lepiej dać 30 cm i mieć spokój.
-
Wszystko się zgadza - ale żeby np. ta paroprzepuszczalność spełniała swoją funkcję to nie można takiej wełny klejem (który nie jest paroprzepuszczalny), tylko trzeba robić pustkę powietrzną, a najlepiej ścianę 3W - i oczywiście to jest super rozwiązanie, ale drogie. Za tłumienie dzwięków robi u mnie silikat 25 cm Z tą niezmiennością w czasie - słyszałem że wełna może zawilgocić, choć podejrzewam że to propaganda styropianowców - pewnie i ten materiał i ten jest tak samo trwały. Gryzonie przez klej i siatkę oraz listwę startową się też teoretycznie nie przebiją. Generalnie - nie neguję tego że wełna jest lepsza pod prawie każdym względem. Pytanie jest tylko jedne - czy warto za to dopłacać. A na budowie kasa idzie jak woda (mam już stan zamknięty) - i życie weryfikuje początkowe założenia
-
Styropian się pali, choć do pożaru muszą wystąpić odpowiednie warunki. Nie neguję tego. Podobnie jak pali się więźba, płyty OSB, niektóre pokrycia dachowe, kable, instalacje - wszystko jest kwestią temperatury zapłonu i warunków do rozprzestrzeniania ognia - to wszystko powoduje że wełna nie daje 100% gwarancji że nie będzie pożaru. Wełna się oczywiście nie pali. Ale w domu nie wszystko jest z wełny. To czy za ten fakt i hipotetyczną możliwość mniejszego ryzyka pożaru jesteś w stanie zapłacić więcej to twoja sprawa. Ja wybrałem styro i monitorowanie pożaru plus ubezpieczenie - moja sprawa. Ktoś inny może wybrać wełnę i liczyć na to że dzięki temu nigdy pożaru nie będzie miał - też jego sprawa.
-
PS. Styropian jest samogasnący, nie rozprzestrzenia łatwo ognia.
-
Nie jestem ekspertem, ale założyłem ten wątek i powiem ci jak robię u siebie. Ja ocieplam styropianem na stropie i daję na to w części płyty OSB by było można po tym chodzić. Cześć stryszku ocieplam również w części dachowej między krokwiami i kładę płyty GK na ściany - pod rekuperator. I tak IMHO 1) Ja daję 30 cm zwykłego styro fasadowego. Czyli 20 cm i 10 2) Myślę że nie. Dach ma swoją wentylację, i pod dachem i tak jest folia paroprzepuszczalna. Para wodna będzie tędy uchodziła, zresztą jak strych jest nieżywany to tej pary będzie mało. Poza tym jest wenytylacja domu. 3) Bez przesady styro jest odporne na wilgoć, zresztą skąd miało ono tam być? 4)Nie wiem tak ludzie mają i nic się u nich nie wytrąca. Generalnie na forach jest za dużo wydumanych problemów, jak zaczniesz budowę i trafisz na porządną ekipę to się przekonasz że dużo tutejszych dyskusji to są dyskusje akademickie. Trzeba budować starannie, ale tanio, nie wchodzić w bezsensowne koszty. 5) Nie wiem gdzie na śląsku. Ja kupiłem w fabryce styropianu prosto od producenta. Mam duży dom więc na ściany poszło 64 m3, transport był ich. I tak uderzaj. Za m3 styropianu w promocji (fasada lambda 0,04) dałem 110 - wydaje mi się że tanio. 6) 30 cm brać bez sensu w kawałku. Najtaniej cię wyjdzie dwie warstwy na zakładkę 7) Tak mówią producenci wełny która wyjdzie 2 razy drożej. Gwarantuję ci - w razie pożaru na strychu to ostatnim twoim zmartwieniem będzie jaką klasę odporności na ogień ma styropian czy wełna, tylko trzeba będzie s...dalać. Moim zdaniem to wydumany problem - ja to załatwiłem Satelem, czujką pożarową na strychu i powiadamianiem centrum monitoringu i na sms. W razie czego zareaguję wcześniej. A zresztą co ma ci się palić na stryszku? I dobra rada - uważaj na fora. Ilość lobbingu, marketingu i naciągactwa jest tu olbrzymia. Na budowie sam ocenisz na co wydać więcej kasy
-
A macie jakieś doświadczenia z tym ePURO?
-
Jestem przed wyborem zmiękczacza na dom, potrzebuję czegoś topowego, o dobrej wydajności i automatycznej obsłudze. Instalator viessmanna namawia mnie na zmiękczacze firmy ePURO że są jedne z najlepszych - czy to prawda? Nie chcę nic chińskiego. W jakimś sklepie czytałem o zmiękczaczu co ma suchą regenerację złoża - co to może oznaczać, czy to nie jest chwyt marketingowy?
-
Cóż, co do twardości wody - jak pisałem w studni jest 11 dH i uznałem że jest twarda. Otóż w kranie mam 22 dH q-bis - dzięki za odpowiedż. Czyli da się utrzymać taki zbiornik... Już zdecydowałem że na razie nic z tym nie zrobię, jeżeli już to wkopę szambo betonowe tak z 12 m3, plus pływak jako czujnik wody odłączający pompę głębinową, a pompa do ogrodu będzie na zewnątrz chowana na zimę. Ale jak to rozwiązać automatyką?
-
Rzeczywiście tak napisałem? No tak, rzeczywiście... Hmmm, chyba to było semantyczne przejęzyczenie jak to powiedział Antek Miałem na myśli oczywiście to że te mapy w moim przypadku nic nie dały
-
Oczywiście że są mapy. Ale mapy to nie wszystko - akurat ten teren oznaczony jest na mapach jako pogranicze braku warstw użytkowych a mało wydajnych. Ale musisz wiedzieć że do małych wydajności mapy nie mają zastosowania - na terenach co są oznaczone jako brak warstwy można znaleźć obszary gdzie jest woda do celów domku. I bez złośliwości
-
Nie mogę tak zrobić bo studnia mało wydajna. A czy taka woda jak postoi w zbiorniku pod ziemią to nie śmierdzi?
-
Czy znasz szczegóły tego automatu uzupełniającego? I pytanie do praktyków - czy taka woda ze studni któa będzie magazynowana w zbiorniku 10 m3 nie będzie się psuła i śmierdziała?
-
Kasy za dużo nigdy nie jest. Założenie było dobre, przy założeniu że woda będzie. Z uwagi że studnia studnia nie jest dogadałem się i zapłaciłem mniej niż za wykonanie studni. U nas żadnych map wodonośnych nie ma, to świętokrzyskie, masę warstw geologicznych, teren bardzo różny. 300 metrów dalej woda jest bo tam kopali. kilometr w drugą stronę wody nie ma. Kopie się na własne ryzyko. Rozumiem że uważasz że nie brnąć w to dalej i dać spokój, a podlewać z wodociągu ?
-
A jeszcze jedno - skoro woda i tu i tu twarda, to może na ogród puścić ją przez centralny zmiękczacz? Ile taki zmiękczacz zużywa soli do uzdatnienia wody?
-
Elfir, dziękuję. Problem jest taki że woda w kranie też jest bardzo twarda - taki teren. Wydajność studni to ok. 5 litrów na minutę, więc podejrzewam że i tak nie wchodzi w grę bezpośrednie podlewanie ze studni. Co do tego podlewania deszczówką - czy możecie mi powiedzieć czy jest sens? Dach jest duży, ale na jedno podlewanie (5 mm na metr kwadratowy, czyli na 2000 m kw to 10 metrów szcześciennych) idzie cały zbiornik. A kiedy jest susza to zwykle nie pada No i czy pompy/sekcje nie zapychają się jak się zbiera zanieczyszczenia z dachu?
-
Aha, ogród to głównie trawnik, warstwa humusu nawiezionego 10 cm, pod spodem glina i ił. Teoretycznie nie będzie tak szybko schło.
-
Witam, Jestem w trakcie budowy domu. Działka i ogródek dość duży, będzie z 2000 m kw. Założenie miałem od początku że kopię studnię na potrzeby automatycznego nawadniania ogródka. Obecnie w gminie możliwość podlicznika wody do celów gospodarczych i cena za m3 około 4 zł. Jak chciałem tak zrobiłem - z uwagi na teren (iłołupek), studnia głębinowa 4 cali. Na głębokości około 40 metrów za iłołupkiem zaczął się wapień, i który skończył się na 60 metrów, taka jest głębokość studni. Początkowo wydawało się że wydajność jest dobra, po odfiltrowaniu okazało się że wydajność studni jest ok 300-400 litrów na godzinę. Dodatkowo woda jest dość twarda (11 stopni niemieckich). Pytanie - czy w takim układzie dać sobie spokój i pożegnać się z nieudaną inwestycją, czy coś próbować coś z tym zrobić? Pomysł był taki by wkopać zbiornik w ziemię (szambo betonowe) jakieś 10 m3, który byłby stale napełniany tą wodą ze studni (wychodzi 7 m3 na dobę) i z tego zbiornika pompa do systemu nawadniania ogrodu. Koszty takiego interesu to pewnie kilka tysięcy złotych. Dodatkowo podejrzewam że pompy miałyby niską żywotność z uwagi na twardą wodę. Czy w ogóle jest sens ekonomiczny i inżynierski w to wchodzić? Jeśli tak - to technicznie rozwiązać bo muszę już robić przepusty pod ławą przed zasypaniem? Rozumiem że pływak w zbiorniku włączający pompę głębinową o bardzo niskiej wydajności (jakieś 5 litrów na minutę). Jak tak to włącznik i prąd gdzie? W budynku gdzieś przy zbiorniku? A co co pompy podłączonej do instalacji ogrodowej? Zanurzeniowa i wyciągana na zimę? A może rura ssawna przełożona pod fundamentem i pompa wewnątrz budynku? Ktoś ma jakieś konstruktywne pomysły?
-
Jaki jest sens dawania xps skoro do niego muszę dać dwa razy droższy izohan wk a nie wl? To dwukrotnie podróżą koszty. A nie lepiej dać wodostyr i go jeszcze pociągnąć dysperbitem? Wyjdzie taniej a i nie nasiaknie