pawel.k2

Na str. 135 jest rysunek przekroju ściany z bali docieplonej od strony wew. wełną mineralną. Czytając kolejne warstwy ocieplenia od strony bali jest paroizolacja, a pod płytą GKB od strony pomieszczenia wiatroizolacja. Pod spodem jest opis do rysunku i wg mnie prawidłowy. Błędem chyba jest zamiana miejsca montażu na rysunku folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Czy może to ja sie mylę?

Nie popieram takich pomysłów z logowaniem. Nie muszę zapisywać się do dowolnej partii by toczyć z jej członkami dyskusje czy spory. Takie ograniczanie wypowiedzi stworzy zamkniętą grupę. Jedno czy kilku razowi goście nie otrzymają porady. Czasami może trafić się jakiś zbłąkany specjalista internauta i zapragnie wyprostować jakąś mylną opinię, a tu klops, loguj się człowieku, wpisuj się do tabelek itd.

Tej cieńszej nie powinno być więcej niż połowa połowy grubszej. Jasno to napisałem ?

Że wielu tak robi to fakt. Czy dobrze to inna sprawa. Jak powinno być prawidłowo to najlepiej wiedzą producenci. Wystarczy jeden telefon do doradcy technicznego dowolnego producenta płyt i sprawa załatwiona.

Kiedyś, oj dawno temu, tak w 80 latach po powiadomieniu milicji LOK-u, wojska i sołtysa czekałem całą zimę jak zabiorą mi granat z działki. Doczekałem sie po którejś wizycie na komendzie. Przyjechał milicjant, jeden!!!, uazikiem, spojrzał, zabrał w kieszeń i pojechał. Więcej granatów nie znajdowałem. Aha, tegoż milicjanta też więcej nie widziałem więc nie wiem jak potoczyły sie jego i niewypału losy.

Ekipa położyła mu zwykłą folię (tak tez można), ale w ogóle jej nie sklejali, a przy ścianach ucinali równo ze ścianą zamiast wywinąć na mur. Folię wcale nie tak łatwo się układa. Bardzo pracochłonne jest klejenie i uszczelnianie folii. Nam (dwóm osobom) zajęło to 7 dni, ale wiem, że warto było . No właśnie, dla zastanowienia tym co uważają, że jest to czynność prosta i powinna być bardzo tania

Tak od 30cm w góre od posadzki bedzie wyglądało w miarę dobrze. Niżej (te 30cm) bedzie takie, że szkoda pisać. Wystarczy przyłożyć łatę dwu metrową i zobaczysz jakie góry i doliny się porobiły i jak płyta wchłonęła wilgoć. Poza tym takie drastyczne nawilgacanie płyty poważnie ją osłabia.

Zajrzyj na http://www.knauf.pl Dowiesz sie dokladnie co ile rozstawiac profile na suficie i jak w stosunku do nich układać płyty.

http://www.sopro.pl http://www.kerakoll.pl/

Dlatego, że taki kosztorys wykonany wg KNR jest czy był podstawą do rozmowy. Potem, zapewne na skutek negocjacji, wykonawca cenę obniżył. Generalnie jeśli inwestor ma sporządzony profesjonalny kosztorys na podstawie KNR to jest zabezpieczony w przypadku ewentualnego sporu. KNR określa jakie roboty są zawarte w jednej pozycji, krok po kroku wyszczególnia zakres, określa zużycie materiałów, można przewidzieć rzeczywisty czas wykonania danej roboty, itd. Jeśli chodzi o ceny to jak wcześniej zostało napisane wszystko zależy od stawki roboczogodziny przyjętej przez wykonawcę. Jeśli jest jest bardzo wysoka to albo zatrudnia super fachowców albo chce naciągnąć, jeśli jest zdecydowanie niższa od średniej to trzeba się zastanowić czy napewno zna się na rzeczy. Wszystko jest kwestią umowną. Taki kosztorys powinien zaopiniować inspektor nadzoru inwestora, jeśli sam inwestor nie zna się na rzeczy.

I to jest bardzo dobre rozwiazanie. Lekko, cicho i pękanie wyeliminowane zupełnie, nawet przy niewielkich błędach w wykonawstwie. Wbrew pozorom można wieszać całkiem ciężkie rzeczy.

Albo samowiercące, o oznaczeniu TB. Jeśli blacha grubsza to tylko TB.

Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy. Ogólnie o firmie i przykładowych cenach na stronach www.

Ciekawe, która firma pójdzie na to by wpisać ślepy towar do faktury. Chyba, że zapłacisz VAT od tego towaru i podatek dochodowy od "pustego" przychodu i % za współudział w fałszowaniu dokumentów. Drobne ilości może się opłacą, ale większe - wątpie. Tak czy inaczej w którymś momencie UKS zapuka do drzwi.

Więc zatrudnij ekipe bez rachunku, której nie zapłacisz VAT-u i podatku, ale kup im materiały. Ciekawe co Ci się lepiej opłaci, bo ceny robocizny nie wiele się różnią (firmy kontra "sąsiad z bratem").

Tak to prawda i o to chodzi.

Generalnie na krokwiach ruszt pojedyńczy na ES-ach co max. 50cm między profilami. Jeśli chodzi o wieszanie na jętkach to wszytko zalezy od wysokości opuszczenia sufitu. Jeśli ES-y 125mm nie sięgają to to wówczas ruszt podwójny na wieszakach obrotowych. Szpachla Knaufa Uniflot jest The Best faktycznie.

Śmiało zastosować śruby molly z haczykiem. Jeśli żyrandol jest lekki to nie potrzebujesz wzmocnień. Jednak powinno zawsze się montować wszelkie uchwyty w stelażu. A czy wzmocnienie specjalne winno być to zależy już od obciążenia. A ten "psi" obowiązek Wowki to bardzo mi się podoba. Jak karać to od razu śmiercią.

No cóż, pozostaje mi życzyć tylko "powodzenia".

Postaw pierwszą płytę w pionie i dotnij brakujący element od góry, potem dotnij taki sam kawałek z już uciętej płyty i dokręć go na dole, następnie przykręć całą płytę na nad nim, itd. Pamiętać należy by z drugiej strony ściany płyty też się minęły. Swoją drogą, nie lepiej było kupić płyty 3m?

Tak to zagmatwane się porobiło, że nie bardzo wiem jak te drzwi maja być montowane. Jeśli chodzi o profil drzwiowy do ścianek działowych to nazywa się on UA i występuje w szer. 50; 75; 100mm. Jest wykonany z grubszego profilu 2mm i tnie się go najlepiej przy pomocy szlifierki kątowej. Mocuje się go do sufitu i podłogi za pomoca kątowników i śrub do profilii UA. Również nadproże otworu drzwiowego w ściance z płyt robi się z tegoż profila i skręca za pomocą kątowników i śrub j.w.

Jak widać nie u wszystkich zalęga sie robak lub ich kilka Jak by na to nie patrzeć to g-k pod względem jakości jest (wg mnie) najtańszym elementem wykończeniowym ściany surowej. Pod płytę robak nie powinien się dostać bo wszystkie krawędzie powinny być wypełnione klejem gipsowym. Jeśli robale są to trzeba je stamtąd wyeksmitować, a będą jeśli sie je tam wprowadzi. Tą samą metodę można przyrównać do zabudowanych wanien i brodzików - jak często sprzątamy najdalsze miejsca pod zabudowaną wanną? By nie było wątpliwości - jestem zwolennikiem stosowania płyt GK.

poza tym przecie profile podwieszasz do stropu. Jesli zastosujesz CW to niestety nie dostaniesz do nich łączników (mogą być ES jeśli wysokość podwieszenia nie jest większa od 10cm) i trzeba kombinować, jeśli zrobisz na CD to są wieszaki do nich. Nie pisałem o podwieszeniu bo to oczywiste. Jeśli by to miał być łuk o wysokości ścianki pionowej ok 50cm to jasne że na samej wiszącej płycie nie wytrzuyma i trzeba dodatkowo wzmacniać. Jak mniemam tu taka potrzeba nie zachodzi.

Można też na profilach CD - sufitowych, montuje sie do ściany za pomocą uchwytów typu ES. Też trzeba niestety zrobić miejsce na te uchwyty w warstwie trzciny tak by dobrze dolegały do ściany z cegieł. Wg mnie profile stalowe lepsze od listew drewnianych bo chociaż są równe i można wszystko dokładniej zrobić mniejszym nakładem pracy. Odpada choćby impregnacja listew.