Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

misq

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    93

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez misq

  1. misq

    Panasonic Aquarea

    misq odpowiedział marcinpab → na topic → Pompy ciepła

    Czy jest to gdzieś potwierdzone w instrukcji itp? Mam całość domu w podłogówce, planuję wstawienie jednego klimakonwektora żeby chłodzić salon latem - czy w takim wypadku układ faktycznie nie będzie działał? Do klimakonwektora planuję puścić zasilanie 5 czy tam 7 stopni - na podłogówkę raczej nie dam takiego zasilania bo będę miał deskę warstwową. Czy w takim wypadku faktycznie montaż 1 klimakonwektora nie ma sensu (nie chcę iść w bufory itp)?
  2. misq

    Panasonic Aquarea

    misq odpowiedział marcinpab → na topic → Pompy ciepła

    A czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji serwisowej do pompy i mógłby się podzielić, ewentualnie podać namiary w internecie gdzie to można znaleźć? Mam tylko instrukcję użytkowania i instrukcję montażu jednostki
  3. misq

    Panasonic Aquarea

    misq odpowiedział marcinpab → na topic → Pompy ciepła

    Czy menu serwisowe to menu do którego wchodzi się poprzez przytrzymanie SET i CHECK przez 5 sek.? Jeżeli tak to w instrukcji pisze, że nr 2 to: "Wybór wielkości dodatkowej grzałki w module wewnętrznym. Służy ograniczeniu mocy grzałek elektrycznych, kiedy nie są potrzebne." Chyba, że jest jeszcze jakieś dodatkowe menu o którym nie wiem Piszę na podstawie:
  4. misq

    Panasonic Aquarea

    misq odpowiedział marcinpab → na topic → Pompy ciepła

    Od kilku dni jestem posiadaczem SDC09F3E8 i mam dwa pytania: - czy bieg pompy obiegowej da się ustawić za pomocą sterownika na pompie czy trzeba zdejmować obudowę żeby ustawić to w środku? - w jaki sposób sprawdzić czy odblokowany jest tryb chłodzenia?
  5. misq
    Pytałem kilka stron wcześniej o uzdatnianie wody - sam zmierzyłem jej twardość i na tej podstawie chciałem dobrać zmiękczacz, ale dla wszystkiego zrobiłem też badanie w laboratorium. Poniżej wyniki: WSKAŹNIK JEDNOSTKA WYNIK BARWA mg Pt/l 15 norma brak MĘTNOŚĆ NTU 0,5 norma <1 pH - 6,8 7,0 norma 6,5-9,5 TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 290 norma 60-500 ŻELAZO mg Fe/l 0,33 norma <0,2 MANGAN mg Mn/l 0,04 norma <0,05 AZOTANY mg NO3-/l 0,11 norma <50 AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,55 norma <0,5 CHLORKI mg Cl-/l 10 norma <250 PRZEWODNOŚĆ μS/cm 452 norma <2500 Mam przekroczenie na żelazie i azocie amonowym - co ciekawe moja woda jest z wodociągu więc powinna spełniać wszelkie normy - jak widać niekoniecznie. Sam nie wiem co z tym zrobić - próbować wyegzekwować od dostawcy wody spełnienia wymagań i zainstalować sobie sam zmiękczacz czy też w jakiś sposób ograniczać żelaza we własny zakresie? Proszę o pomoc
  6. misq
    Czy z Twojego wpisu mogę wnioskować, że AQUAHOME 20-N to nie-chińczyk - może warto się nim zainteresować?
  7. misq
    1400 zł z 8% VAT Czy w takim wypadku warto dopłacić do któregoś z tych?: - AQUAHOME 20-N - CosmoWATER HOME 22 - Denver Plus 30 - WaterMark 30
  8. misq
    Czy zmiękczacz Greenfilter ZM-WORK 20-63 będzie ok? Mam możliwość kupienia go po dobrej cenie, ale nie wiem czy warto się nim interesować. A jeżeli nie - to jaki inny model za rozsądne pieniądze?
  9. misq
    Chciałbym dobrać jakiś zmiękczacz do mojej dość twardej wody z wodociągu - 300 mg CaCO3/l. Nasza rodzina to 2+2, zużycie wody to 8-10 m3/miesięcznie. Będę wdzięczny za pomoc
  10. misq
    Mam dylemat do mojej samorobnej wentylacji - gdzie najlepiej będzie zrobić wyrzutnię? Pomieszczanie techniczne gdzie będzie rekuperator ma dwie ściany zewnętrzne - na szczytowej od strony północnej chcę dać czerpnię. Do wieńca drugiej ściany od zachodu przymocowany jest daszek/wiata na samochód - na tej ścianie ma być wyrzutnia. Zastanawiam się nad takimi możliwościami jej umiejscowienia: 1. Po prostu przez ścianę - chociaż takie umiejscowienie jest najprostsze to boję się że będzie ciekło mi z wyrzutni i oszpeci elewację http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=329207&d=1441053167 2. Pod wieńcem przejść do konstrukcji wiaty i tam dać kolanko w dół: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=329200&d=1441051542 3. Analogicznie jak wcześniej tylko dać kolanko w górę i kominek dachowy na daszku wiaty http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=329201&d=1441051565 Który wariant będzie najlepszy? Z góry dziękuje za wszelką pomoc
  11. misq
    Odkopać tak czy siak będzie trzeba - tak jak pisałem wcześniej ekipa nie przetarła styroduru przed klejeniem i siatka z klejem w wielu miejscach odchodzi - nie da się nic sensownego na to położyć, więc trzeba zerwać i jeszcze raz zasiatkować. Pomysł z doklejką płyty styroduru 6 cm chodził mi po głowie, ale majster od elewacji odradza - mówi, że grunt może podnosić tą pojedynczą płytę i ścinać na łączeniu płyta 6cm - płyta 12 cm - stąd też pomysł żeby dać jedną całą płytę klejoną i kołkowaną bezpośrednio do ściany.
  12. misq
    Mam problem z ociepleniem cokołu budynku - podczas prac ziemnych/fundamentowych ekipa ociepliła ścianę fundamentową aż po wieniec styrodurem 12 cm. Styrodur zaciągnęli siatką i klejem, wcześniej nie przecierając go pacą - całość dość szybko "odeszła" od styroduru. Planuję elewację - na ścianę chcę dać 20 cm styropianiu grafitowego. Pojawił się jednak problem co zrobić z "dziurą" jaka powstaje pomiędzy poziomem "zero" (posadzką) a górą ocieplenia (zaznaczyłem na czerwono to miejsce): http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=328881&d=1440710946 Zastanawiam się co zrobić z tym fantem i w sumie mam 3 pomysły na to: Wariant I: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=328882&d=1440710967 - ocieplenie styropian elewacyjny postawić na ociepleniu fundamentu i pojechać nim do góry - to rozwiązanie ma jedną dużą wadę - estetyka. Architekt projektował cokół w innym kolorze i innej grubości od poziomu +/- 0,00 do gruntu tak aby uzyskać efekt nadwieszenia. Tutaj ten uskok wypadnie na poziomie 8 cm ponad gruntem. Plus tego rozwiązania jest to ciągła izolacja 20 cm zachodząca na 15 cm ocieplenia podłogi na gruncie Wariant II: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=328883&d=1440710979 - ocieplenie styropianem elewacyjnym rozpocząć od poziomu +/- 0,00 a pomiędzy dołożyć 24 cm pasek styroduru o grubości 12 cm tak żeby całość zrównać z poziomem ocieplanie fundamentu. Plus - łatwość wykonania. Minus - daję na ścianie 20 cm a w miejscu będącym mostkiem termicznym - połączeniu podłogi ze ścianą ocieplenie to tylko 12 cm. Poza tym uskok grubości 8 cm będzie wyglądał chyba nieestetycznie Wariant III: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=328884&d=1440710990 - okopać fundament, odkryć 35 cm fundamentu, ściąć i zerwać styrodur 12 cm, w to miejsce przykleić pełną (60 cm) płytę styroduru grubości 18 cm zachodzącą aż pod docieplenie elewacji. Dół płyty zfrezować tak aby nie było problemu z podnoszeniem ocieplenia przez wysadziny itp. Sąsiad twierdzi, że takie łączenie to pewny mostek po obwodzie - nie da się dokładnie zapianować łączenia tych dwóch materiałów i mówi, że jedyne dobre rozwiązanie to wariant I Co robić?
  13. misq
    Tyle, że w wypadku CALa to nawet nie są "dwa zamki" - bo górna wkładka nie zamyka drzwi - uniemożliwia tylko otwarcie dolnej wkładki Aż nie chce mi się wierzyć, że nie ma żadnego sensownego zastosowania - chyba, że ludzie kupują to na zasadzie "dołożę te 200 zł skoro i tak wydaję 4000 zł - może akurat do czegoś się przyda".
  14. misq
    Mam pytanie odnośnie drzwi wejściowych - zdecydowałem się na CALa. Zastanawiam się czy warto kupić drzwi z dwoma wkładkami czy z jedną - szukam plusów dwóch wkładek. Minusy już znam: - dodatkowa rozeta - 98 zł - dopłata do zamka listwowego na dwie wkładki M2.2 - 50 zł - dodatkowa wkładka klasy B w systemie jednego klucza - 60 zł Razem 208 zł + VAT = 225 zł. Do czego może być potrzebna dodatkowa wkładka? Wyobrażam sobie to tak - mam zamek M2.1 i jedną wkładkę. Kluczem rygluje zamek listwowy wielopunktowy, drzwi są zamknięte. Jeżeli mam zamek M2.2 i dwie wkładki to jednym kluczem rygluje dolną wkładkę, potem górną. Czy takie zamknięcie jest w jakiś sposób lepsze? Jeżeli ktoś dostanie się w posiadanie klucza - i tak otworzy drzwi (bo są w systemie jednego klucza). Po co więc jest zamek na dwie wkładki?
  15. misq
    Przyłącze wodociągowe u mnie: - Projekt 350 zł - Projekt organizacji ruchu 100 zł - Robocizna - 950 zł - 40 mb w glinie, droga gruntowa więc nie trzeba było robić przecisków, specjalnie starać się przy zasypywaniu itp - Materiały: rura 32 + złączki 163 zł, konsola wodomierzowa i dwa zawory 246 zł, razem 409 zł - Opłata za przyłączenie (wcinkę) - 113,50 zł - robocizna i materiał - Opłata za zajęcie pasa drogowego - 61 zł - Opłata za umieszczenie przyłącza w drodze za następnych 15 lat - 55 zł W sumie całość około 2040 zł. Pozdrawiam
  16. misq
    Na wylewki kupiłem (zgodnie z ich sugestią) cement CEM II/A-V 42,5 R - Cemex Zielony. Prawdę mówiąc nie wiem czemu mieliby na tym "oszczędzać", skoro materiał był mój? Niemniej wczoraj ma budowę zaprosiłem posadzkarza i kierownika budowy, wykonawca nie przyznał się do końca do winy, ale posadzkę w tym korytarzu, gdzie są problemy z grubością i rurami skuje, pochowa rury i zaleje na nowo.
  17. misq
    Nie wiem skąd wniosek, że posadzka nie była pielęgnowana - przez 10 dni była przykryta folią - mimo, że posadzkarz jak się o to zapytałem to powiedział, że nie trzeba tego robić. Czy jedynym wyjściem jest skucie całej posadzki? Czy nie da się tego "nadlać" dodatkowymi np 3 cm? Czy skuwaniem nie uszkodzę rur podłogówki? Ile może kosztować takie skuwanie i wylanie na nowo - za posadzki miałem umówione 11zł/m2 + mój materiał. Co ciekawe wylewała to najbardziej polecana ekipa w mojej miejscowości. Na dole na szczęście posadzka wygląda zupełnie inaczej - jest ciemna, mocna, ma widoczne włókna i nie pęka.
  18. misq
    A tutaj jeszcze kawałek wylewki - na moje oko włókna brak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320109&d=1433878476 I po rozkruszeniu w rękach http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320110&d=1433880155
  19. misq
    Dziś - po tygodniu czekania zaczęły pojawiać się nowe zarysowania wylewki, po tupnięciu nogą jej spory fragment się zarysował i odłamał. Odkułem miejsce gdzie widoczne były rury - w sensie nie odkułem tylko wydłubałem wylewkę śrubokrętem. Wygląda to tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320101&d=1433876669 Rury w otulinie leżą na styropianie, zamocowane zszywkami - nie ma więc mowy o złym ułożeniu rurek itp. Wyciąłem też kawałek folii i styropianu - bałem się, że może cała płyta poszła do góry - okazuje się, że jest ok - całość ładnie przylega do stropu. Zrobiłem kilka pomiarów - miarka na żelbecie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320103&d=1433877985 Tutaj miarka na folii/styropianie pod wylewką: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320104&d=1433878136 Widać, że grubość warstwy styropianu to jakieś 5,2 cm - wydaje mi się, że jest ok. A tutaj miarka na gotowej wylewce: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=320105&d=1433878328 Grubość wylewki 3,8 cm Sam nie wiem co z tym robić dalej - kazać posadzkarzom nadlewać? Umawialiśmy się na 6,5 cm wylewki - brakuje jakieś 2,5 cm. Inna sprawa, że na 170 m2 posadzek poszło trochę mało cementu - miałem przygotowane 2100 kg - z tego wykorzystali 1850 kg.
  20. misq
    Kierownik był wczoraj, wg niego posadzka skopana - wystające rury, poza tym twierdzi, że na poddaszu nie dali włókna - więc nie wiem czy posadzkarz kłamie mi w oczy, ze dawali włókno, czy faktycznie może być tak, że nie będzie go widać (na dole widać gołym okiem). Kierownik radził póki co nie płacić, zaczekać jeszcze ze dwa tygodnie i zobaczyć co się będzie działo - czy posadzka będzie pękać na kolejnych rurach czy nie. Dziękuje za odpowiedz - jeżeli chodzi o przygotowanie pod wylewki - tak jak pisałem podłogówkę kładłem sam, więc w ramach ostrożności 2 dni przed wylewkami, kiedy wszystkie rurki już leżały zaprosiłem posadzkarza na krótką wizytę - stwierdził, że poziomy są ok, styropian dobrze położony i wszystko cacy. Potem jak przyjechała ekipa to też ich oprowadziłem po domu i pokazałem co i jak - nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, o problemach z rurami nie było mowy, bo zapewne ich nie było. Ciężko jest teraz stwierdzić z czyjej winy rura poszła do góry - fakt, że poszła a mnie nikt nie poinformował - zawsze mówię ekipom, że mam 3 minuty z pracy na budowę więc mogę być praktycznie w każdej chwili. Rur nie mogłem wciąć w styropian - na korytarzu krzyżują się z rurami od wentylacji średnicy 50 mm, więc dobiegi podłogówki musiały leżeć na styropianie. W jaki sposób udowodnić, że jest/nie ma włókna obiektywnie po odkuciu tych 5 cm posadzki? Bo sytuacja jest patowa- posadzkarz mówi, że włókno dali, kierownik oraz znajomy budowlaniec mówią, że na 100% nie ma. No i pytanie za 100 punktów - co z dalej z tym fantem - znajomy od wykończeniówki radzi skuć posadzkę na korytarzyku - tam gdzie idą dobiegówki od ogrzewania i wylać jeszcze raz - czy to dobry pomysł?
  21. misq
    Dzięki za odpowiedź - rozmawiałem dziś z posadzkarzami - twierdzą, że te nie ich wina, że tam wyszły rury - bo oni są tylko od wylewek, a jak leżą rury (wyżej czy niżej) to już sprawa hydraulika. Tak się składa, że akurat podłogówkę kładłem sam i w tym miejscu rurki były mocowane - czy w związku z tym można "zwalić" winę na mnie? Wydaje mi się, że normalną sprawą jest, że najpierw był ich szef, który stwierdził, że wszystko gra, potem przyjechała ekipa i też nie miała zastrzeżeń, nikt do mnie nie dzwonił, nie zgłaszał problemu. W tej chwili ciężko jest stwierdzić kto oderwał rury od podkładu. Jeżeli tego nie da się docisnąć - to jak zrobić to poprawnie? Czy da się to jakoś w miarę mało inwazyjnie poprawić czy zostaje tylko skucie posadzki w całym korytarzu (w sumie niedużym), zamocowanie rur i wylanie nowej? Czy da się uratować pętle ogrzewania podłogowego, która jest zalana w posadzce korytarze czy raczej wszystko trzeba kłaść na nowo? Inna sprawa jest taka, że na moje i kierownika budowy oko mimo ustaleń na poddaszu nie dodali do wylewki mikrowłókien - nie wiem czy da się je wypatrzeć na tych zdjęciach wrzuconych wcześniej. Mimo to posadzkarz idzie w zaparte i twierdzi, że włókno było dawane - czy da się to jakoś obiektywnie stwierdzić?
  22. misq
    Mam problem z moimi niespełna tygodniowymi wylewkami - na poddaszu udało mi się dziś zrobić w nich PALCEM dziurę http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=319204&d=1433189245 Na zdjęciu ewidentnie widać że rura dobiegowa podłogówki w otulinie (śr 30mm), która powinna być schowana pod 3,5 cm warstwy wylewki (łączna grubość miała być 6,5 cm) znajduje się praktycznie na wierzchu. Zwracałem uwagę posadzkarzom, że niektóre rury trochę odstają - powiedzieli, że docisną to wylewką i wszystko będzie ok - jak widać niekoniecznie. Na to wszystko ma iść deska warstwowa. Co z tym dalej robić - miałem jutro rozliczyć się z posadzkarzami, ale mam duże wątpliwości kogo winić za taki stan rzeczy i czy taka posadzka z ubytkami może rodzić potem problemu po położeniu deski.
  23. misq
    Dzięki za podpowiedzi. Przedłużenia już wcześniej (przed tynkami) osadziłem w otworach w stropie (zostawiłem na etapie wylewania przepusty z rury kanalizacyjnej fi 160) na piankę montażową. Żeby mieć pewność (w końcu człowiek to robi pierwszy raz) zapytałem się u źródła - w firmie Termokontrol. Polecili od góry (połączenie skrzynka rozprężna - przedłużenia) uszczelnić silikonem - faktycznie skrzynka siedzi ciasno w przedłużeniu. Od dołu obiecano mi dostarczyć dodatkowe (gratis) uszczelki które uszczelniają połączenia przedłużenia z ramką anemostatu (z tego co zrozumiałem zakładane na ramkę i wciskane w przedłużenie). Pozdrawiam
  24. misq
    Mam pytanie - robię wentylację w systemie PE-Flex i muszę w jakiś sposób "skleić" skrzynkę rozprężną z przedłużeniem do anemostatu. Wygląda to tak (rysunek ze strony producenta): http://cennik.peflex.pl/5815-thickbox_default/przedluzenie-pod-anemostat-poliweglan.jpg Jak widać - krociec od skrzynki wchodzi do środka przedłużenia - muszę więc tam dać jakiś klej/uszczelnienie wewnętrzne - czy może to być po prostu silikon? Analogicznie będę montował anemostat - również wchodzi do środka przedłużenia, więc trzeba tam dać jaki środek łączący i uszczelniający.
  25. misq
    Być może komuś to pomoże - ostatecznie wybrałem pompę Panasonica WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 3~;400V; grzałka el. 3kW) za którą zapłaciłem 20 222,00 zł wraz z montażem freonowym, już po uwzględnieniu promocji Panasonica. Przeważyła wysoka wydajność przy niskich temperaturach (trochę mniejsza niż T-CAP, ale niewiele - mam nadzieję, że uda mi się grzać przez większość sezonu w II taryfie) oraz zasilanie trójfazowe - zdecydowałem się dopłacić do trochę droższego wariantu. Montaż planuję za kilka miesięcy - po tynkach i wylewkach, napiszę jak się sprawuje w jednym z zimniejszych rejonów kraju
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia