Fanft

Witam wszystkich serdecznie We wrześniu zeszłego roku (2015) rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego pod Wrocławiem (Wilczyce). W skrócie: - piętrowy (pełne dwa piętra + nieużytkowe poddasze), na bazie kwadratu 12x12m z lekko wysuniętym garażem, - garaż dwu-stanowiskowy (33 m2) w bryle budynku (brama garażowa Wiśniowski Unitherm U=0.79), - powierzchnia całkowita ~250 m2, użytkowa 183 m2, kubatura do ogrzania około 600m3, - płyta fundamentowa (20cm XPS + 27 cm betonu B25), - ściany: Silka Xella E24, styropian grafitowy 20cm (całość U<0.18), - strop (między piętrem a poddaszem): 20 cm wełny, - pod dachem 20 cm piany PUR otwarto-komórkowej, - okna Vetrex S82 (3 szybowe, U okna=0.77), ciepły montaż w licu ściany, - wentylacja mechaniczna (rekuperator); możliwe, że dołożę klimatyzator, - brak okien dachowych, duże przeszklenia od południa. - ogrzewanie podłogowe w całym domu (kładzione bezpośrednoo na beton, styropian mam pod płytę) Aktualnie stan surowy zamknięty (https://drive.google.com/file/d/0B6_HkL4j5MKAMHFERGhoTXZjY1k/view?usp=sharing). Starałem się i będę się starał doglądać montażu wszystkich elementów tak aby osiągnąć limit 30-35kW/m2 (na ogrzewanie). I tu zaczynają się moje przygody z instalacjami. Chciałbym połączyć niewątpliwe zalety powietrznej pompy ciepła z awaryjnym ogrzewaniem jakie kominek z płaszczem wodnym. Od dwóch lat czytam wszystko co się nawinie na tematy pomp ciepła i kominków. Wybór padł na: - pompa Panasonic T-Cup Split 9kW (1-fazowa) ... najtańsza (19 tys.zł) pompa inverterowa która da mi 8kW nawet przy -15stC (tak twierdzą materiały reklamowe) - kominek Lechma Green PL-500 SBJ w obiegu zamkniętym ... ładny (narożny), niezła firma, zbiera dobre opnie, tani (6 tys.zł) - dwa zbiorniki: C.O 200l (35stC) i C.W.U 400-500l (45-50stC) ... 6 tyś zł wystarczy? - zasilanie sterowników i pomp z 12V (podtrzymywane akumulatorowe w razie braku napięcia z sieci) Od 3 miesięcy wysyłam zapytanie do wielu firm instalatorskich w okolicy 50 km. Reakcje: - kompletny brak reakcji ... choćby mail, że nie są zainteresowani ... zero, - odwlekanie skonkretyzowania oferty w nieskończoność (po chorzy, bo urlop, bo święta, bo ...), - oferty z projektem w stylu: tu se pan zakręci jak pan będzie grzał kominkiem, a tu se pan zakręci jak będzie Pan brał kąpiel ... hhheee??? - oferty: XXXX zł za całość ... na pytanie a na jakim sprzęcie: brak odpowiedzi lub "będzie pan zadowolony", - oferty z pompami za 30-40 tysięcy ... sorry nie stać mnie - oferty za 40-50 tysięcy z "gwiazdkami" w których czytam że zbiorniki, pompki itp nie zostały uwzględnione, - oferty: podłącze pompę ale kominek to ktoś inny bo on nie umie. Szczerze mówiąc powoli wpadam w panikę ... Tak wiem, że łączenie pompy z kominkiem z płaszczem to średni pomysł. Wiem, że to komplikuje sterowanie. Jednak chcę mieć kominek z płaszczem i świadomość, że w razie braku prądu będę miał ciepłą wodę i nie zmarznę. Poza tym domek bez kominka to nie domek Chcę aby ten układ działał samodzielnie. Nie zamierzam sterować odzielnie pokojami. Chcę mieć względnie stałą, komfortową (21stC) temperaturę w całym domu. W przypływie desperacji popełniłem nawet schemat takiej instalacji (https://drive.google.com/file/d/0B6_HkL4j5MKAMHFERGhoTXZjY1k/view?usp=sharing). Pojęcia nie mam czy da się tak zrobić ale może wytkniecie mi błędy i posunie mnie to z tematem chociaż o krok naprzód. W sieci można przeczytać sprzeczne informacje na temat sterowania dwoma zbiornikami przez pompy Panasonic'a. Jedni twierdzą, że się nie da inni, że jest to bardzo proste. Może ktoś wie jak jest naprawdę? Również nie do końca rozumiem różnicę w zasilaniu pompy (1 lub 3-fazy). Czy pompa ma inną wydajność? Co daje 3-fazowe zasilanie (różnica w cenie to prawie 2 tys.)? Może ktoś zna firmę z okolic Wrocławia która podjęła by się zaprojektowania i zrobienia takiej instalacji? Będę ogromnie wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. Tomek

"Wizualizacja" jest tylko zarysem projektu. Docelowy wygląd i zagospodarowanie terenu to sprawa wciąż otwarta. Planuję duży drewniany taras od strony południowej (lewy obrazek). Myślałem również o tym co zasugerowałeś.

Mikołaju twój domek jak żywo przypomina mój link

A orientowałeś się jaką dachówkę użyjesz? Większość dachówek ceramicznych jest dedykowana na dachy o nachyleniu powyżej 28 stopni. Ja mam dach 27 stopni i się martwię ... U ciebie jest dużo mniej. Przy małym nachyleniu dachu podobno są problemy z zacinającym deszczem który potrafi przecisnąć się przez dachówki.

Grubość warstwy styropianu podobno nie ma aż takiego znaczenia. Raczej przejmował bym się bardziej tą otwartością terenu. U mnie działka jest już obstawiony z 3 stron innymi domami więc nie mam takich dylematów. karolek75 dobrze radzi. Kołkowanie na brzegach ściany i pod oknami ma sens.

Mi raczej chodziło o to, że kołkowanie to tworzenie (malutkich co prawda ale jednak) mostków termicznych. Poza tym, to już wiesz, sporo męczącej i nudnej roboty. Rozmawiałem ze swoim szefem budowy. Twierdzi (i to podobno pokrywa się z normami), że przy prawidłowym klejeniu styropianu 20 cm, do dwóch kondygnacji wysokości budynku, nie ma potrzeby kołkowania. O wiele łatwiej i lepiej użyć większej ilości kleju przy mocowaniu styropianu niż kołkować go. Chyba mu wierzę

No nie każdy Ja dopiero zaczynam budowę. Po rozmowie z kierownikiem budowy i ekipą budowlaną otrzymałem taką radę: dwie warstwy styropianu (2*10cm) klejone na tzw. grzebień (czyli po obwodzie, w środku i rozsmarować) i nie trzeba kołkować. Ewentualnie jak bardzo chcę to wystarczy kołkować na brzegach muru.

To może podpowiem z zasilaczem. Są na rynku buforowe zasilacze firmy Meanweel. Wybieramy model 12V o mocy 150W. Dokupujemy do niego zwykły akumulator samochodowy 220Ah. Otrzymujemy porządny stabilizowany UPS który pociągnie oświetlenie LED'owe w domu przez wiele wiele godzin a nawet dni. Przeciętny biurkowy komputer pochodzi na tym z parę godzin. No chyba, że zechcemy pograć w Wiedźmina to karta graficzna załatwi go szybko. Większość urządzeń podtrzymujących pracę układu grzewczego (sterowniki, pompy) chodzi z napięciem 12V. Więc pomysł wart rozważenia. Sam chcę zrobić w (dopiero rozpoczynanej budowie) domu, dodatkowe buforowane zasilanie 12V.

Tylko uważaj bo te silniczki są bardzo mocne. Jak nie dasz dobrego zabezpieczenie to 'poprują' ci te zasłony

U mnie też synek ogląda swoje bajki. Mamy multiroom z dwoma dekoderami. Ale przecież nie będę wykupywał jeszcze dodatkowych 2 dekoderów aby mieć je w sypialni, oranżerii czy pokoju zabaw. Dwa wystarczą

Mi niezupełnie przypadkowo wychodzi, że punkty telewizyjne mam zlokalizowane w odległościach: 100, 340, 700 i 900 cm od siebie. To celowe działanie bo chciałbym pociągnąć kable HDMI. Zakładam sytuację, że jeden tuner (np. NC+) będzie obsługiwał 2 a nawet 3 telewizory. TV w sypialni nie ogląda się równolegle z TV w salonie. Podobnie ... albo projektor albo telewizor.

Sądząc z przygody Przewasa może jednak warto by się zabezpieczyć ...

Tylko czy to ciśnienie jest gwarantowane? Wodociągi dają różnie. Studnia głębinowa też działa różnie choćby w zależności od pory roku. Nie chodzi o dokładność 10-20%. Tym bym się nie przejmował ale jak roślinki przed dłuższy czas dostaną 50% mniej wody to już różnica będzie. Temat do przemyślenia.

Faktycznie. Niedrogi liczniczek. A po co? No na przykład: - podlewanie ogródka (ma się wyłączyć po zadanej ilości litrów) - napełnianie basenu (j.w) Chociaż rzeczywiście łatwiej ten "pomiar" oprzeć po prostu na czasie, jednk to nie musi się sprawdzić bo raczej nie ma gwarancji stałego ciśnienia w sieci wodociągowej. Odnośnie walenia w mordę ... mi szkoda rąk

Przemku nie warto nawet na tego "kolegę" zwracać uwagi. Ignorujmy go to mu się znudzi. Z tym przepływomierzem to dla mnie też ciekawa sprawa. Jak tanio zmierzyć jakiś zadany przepływ wody i wygenerować sobie impuls do sterownika. Może ktoś wie?

Jasne że będę robił próby. Bez tego nie zaryzykuję Zamontowałem jakiś czas temu w przedpokoju u teściów 3 metrową listwę typu 3258 warm white (czyli te najprostsze i najtańsze - dałem 3$ za 5m). Przedpokój nie jest duży (1.20x3.50m) ale wyszło jasno jak diabli. A to przecież diody o mocy tylko 8W. Im większe pomieszczenie tym bardziej diody należy rozproszyć. Jedna czy dwie listwy nawet wysokiej mocy nie załatwią sprawy 5x6 metrowego salonu. Trzeba będzie dać kilka krótszych. Możliwe, że pod ścianami i jeszcze na środku z 4 mniejsze punkty. Wszystko wyjdzie w praniu. Jak już wybuduję to wezmę parę listw przymierze do każdego pokoju. Zobaczę organoleptycznie jak to będzie wyglądać. A co do kolorów LED'ów to można elaborat pisać. Każda osoba lubi trochę inny kolor. Najlepiej wybrać sprzedawcę który podaję temperaturę barwową (w Kelwinach). Wtedy mamy pewność że dostaniemy to co chcemy

Według mnie taśma RGB nie nadaje się do oświetlenia. No może jako dekoracja. Z moich doświadczeń wynika, że przy wykorzystaniu z diod (np. 3020 ) pobór mocy 9W daje jasność około 1200lum (czyli 100W żarówki). Według ciebie kasprzyk jest dwa razy gorzej. Dziwne. Na rynku jest masa różnego rodzaju listew i plafonów do oświetlania ledowego. Nie musi to być tylko oświetlenie ścian. No i Chińczycy też robią różne fajne osłonki. Coś się dobierze. Co do przekaźników to oczywiście zgadzam się. Ja użyję PSMN017-30EL (MOSFET z zabezpieczeniem) sterowany PWM'em. Jest to dużo lepsze, mniejsze i tańsze rozwiązanie.

Tak wiem, że można by dać większe puszki ale raczej wolał bym nie kombinować. Raz, że więcej wiercenia ścian. Dwa, że trzeba to potem ładnie zamaskować. Cały czas mam nadzieję, że uda mi się zmieścić w standardowej puszce. Jeden zasilacz buforowy na całość też jest wyjściem. Rozważę to. Tylko wciąż pozostaje zasilanie Arduino w puszkach. Zasilacz 220V->3.3V jest duży (kondensatory, cewka), 12V->3.3V produkują już w jednej małej centymetrowej kostce. Ehh ... już sam nie wiem co wybrać

maciejzi te zasilacze które wymieniłeś są dla mnie wciąż za duże. Puszka podtynkowa ma 6 cm. Zasilacz który ma 3.5 cm to olbrzym Ja tam muszę zmieścić procesor, kwarc, przekaźniki, zasilacz i kable. Ciasno. Natomiast pomysł z zasilaczem w każdym pomieszczeniu, jest niezły. Też o tym myślałem. Tylko są inne kwestie. Chciałem, w wypadku braku prądu, mieć akumulatorowe zasilanie awaryjne. W tym wypadku musiałbym dać wszędzie po dodatkowym akumulatorze i użyć zasilacze buforowe. Rozwiązanie trochę droższe i mniej poręczne (w każdym pomieszczeniu trzeba by wygospodarować małą skrzyneczkę zasilającą). No i nie mogę zastosować w przyszłości zasilania z solarów. To znaczy mogę ale będzie podwójna konwersja napięcia: 12V->220V->12V. Wiem, że 'numer' diody to wymiar struktury. Zrobiłem sobie nawet kiedyś tabelkę. Zależność wielkości diody od sprawności świecenie (lum/W). Wyszło że najlepsza jest 3020 (nawet 130-150l/w), przez 5050 (110-130l/W) aż do 3528 (90-110l/W). Niestety kupując u Chińczyków nigdy nie mamy pewności czy listwa będzie trzymać parametry. Rozbieżności są ogromne. Sięgają nawet 30%. Na szczęście listwy są tak tanie, że można sobie zrobić testy u różnych sprzedawców, kupując po jednej Laserowe czujniki są malutkie. To po prostu para dioda - fototranzystor. Ale jeśli producenci okien mogą zamontować od razu styczniki to rzeczywiście nie ma to już sensu. Testowałem PIR'ki z aliexpress. Ich jakość jest dla mnie wystarczająca. Spokojnie do 3-4 metrów chodzą sprawnie. Z czujnikiem dymu to był faktycznie raczej nie kombinował i kupił coś sprawdzonego. Jak PIR'ka nie zadziała to najwyżej będziesz musiał włączyć światło ręcznie. Jak zawiedzie czujnik dymy to może się skończyć pożarem.

Trochę ryzykownie ale ... chciałbym użyć taśm LED jako jedyne oświetlenie w domu. Rodzaje typy diod. Od 3258 (oświetlenie nocne) przez 5050 aż do 5730 (jasne punktowe). Ostatnio kupiłem 3020 (300diod/m) i dają fajny rozkład światła. Może też one. Jak już postawię dom to zrobię przymiarki i zdecyduję czy to wystarczy czy nie. Aktualnie w mieszkaniu również używam paru listw i mam wszędzie porozrzucane zasilacze. Strasznie mnie to denerwuje. Musiałem się mocno postarać aby je poukrywać. Wstępnie policzyłem gdybym umiejscowił zasilacz w centrum domu to kable miały by długość między 9 a 13m. W tym wypadku spadek napięcia byłby faktycznie trochę ponad 1V. Można by to skompensować na zasilaczu i dać np. 13V. Choć faktycznie pchać 12A to trochę dużo. Skończy się najpewniej na parze przewodów. Jak będę je kładł to nie robi mi to już wielkiej różnicy. maciejzi fajne masz pomysły. W oknach chcę użyć 'laserowych' czujników jako alarm antywłamaniowy. Użycie do tego czujek PIR spowoduje że nie będzie się mogło wyjść z pokoju bez rozbrajania alarmu. Kontaktrony są zbyt widoczne. Potencjalny złodziej może je zobaczyć. Laserków nie będzie się spodziewał Połączenie domofonu do skype'a ... za ten pomysł jesteś dla mnie bogiem Co śmieszniejsze jest to bardzo łatwe do zrobienia. Tablet z listą zakupów też na pewno zawiśnie przy lodówce. Dołożę również do sterowników ściennych na Arduino odbironik/nadajnik IR. Pozwoli mi to sterować różnymi sprzętami AV niezależnie w którym pomieszczeniu będę. Przydać się może do przedłużania zdalnego sterowania tunerów satelitarnych czy sprzętu audio.

Jasne Przewas. Dzięki za wyjaśnienie. Tak czy inaczej 'solary' to dla mnie tylko bardzo teoretyczna możliwość. Jakby nie liczyć, bez dotacji państwa, to na chwilę obecną jest to wciąż nieopłacalne. Na dniach dostanę końcową wersję projektu domu. Będę mógł policzyć długości przewodów, ich oporność i spadki napięć w instalacji. Jeśli ostanie się moja 'teoria', że da się zrobić 12V instalację to ją zrobię

To mi wystarczy Rozumiem że dla kolegi nic co nie ma odpowiedniego markowego logo jest warte ... no wiadomo co To że mnie stać na Mercedesa nie znaczy że go kupię. Po prostu szkoda mi pieniędzy. Na marginesie te 60 czy nawet 100zł więcej za mojego g***go PC'ta odbije sobie na cenie jednego modułu Fibaro. Dosyć. Z mojej strony koniec "dyskusji". Odniosę się do instalacji 12V. Wiem, że trzeba dawać grubsze przewody. Szczególnie, że zamierzam przepuścić przez nie dosyć spory prąd (nawet do 12A na pokój). Według moich wyliczeń potrzebuję do oświetlenia domu około 80m list LED. Opierając się o napięcie 220V i zasilając to kawałkami co 5m potrzebuję 16 zasilaczy/konwerterów napięcia. Realnie będzie to pewnie z 30. Tym bardziej zasilanie sterowników na Arduino. Przetwornik 220V->3.3V będzie duży i będzie się grzał. Nie zmieszczę go w puszce podtynkowej. 12V->3.3V to maleństwo które jak kolega maciejzi zauważył zgrzej się tyle co mucha w locie. Co kawałek zasilacz i kłopoty z konstrukcją i montażem sterowników ... to wszystko przemawia jednak za 12V (ewentualnie 24V) instalacją. Oczywiście przewody trzeba pociągnąć w pewnej odległości od 220V. Ja też boje się wpływów indykcyjnych. Masz rację. W zeszłym roku miałem możliwość przejścia takiego weekendowego szkolenia. Trochę żałuję, że nie skorzystałem. Ale wiosna idzie może znów się coś trafi. Przyznaję, że przydało by się. Tak czy inaczej według definicji którą przytoczyłeś ja chcę zrobić system zdecentralizowany. Wszystkie elementy systemu będą niezależne od centrali. Gdy padnie jakiś sterownik/przełącznik to nie będzie działać jakaś malutka cześć instalacji. Nie wpłynie to na całość. Nawet gdy padnie centrala to najwyżej nie będą chodziły wyższe funkcje systemu, czy komunikacja ze światem. Na pewno nie wpłynie to na oświetlenie czy ogrzewanie. Nie jestem specjalistą w temacie więc bazuję tylko na tym co napiszą. Wszystkie sterowniki solar/wind/accu które znalazłem jak napięcie wyjściowe dają 12/24V. Przykład pierwszy z brzegu: http://www.aliexpress.com/item/2015-New-Digital-PWM-30A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-Auto-switch-Solar-Panel-Amp/32272876101.html Wiem, że potem daje się inwerter który z tego robi 220V ale to chyba rzecz wtórną? Oczywiście mogę się mylić.

kasprzyk troszkę Cię nie rozumiem. Chcesz umieścić wszystkie sterowniki w jednym miejscu? Ale przecież to oznacza kilometry kabli z centralki do wszystkich pomieszczeń domu. To chyba zdecydowanie gorsze rozwiązanie ...? "W każdym razie przy instalacji jaką chcesz wykonać, ważne jest żeby wprowadzać jak najmniej przewodów elektrycznych do każdej z puszek." Co do tego się zgadzam. Choć to zawsze jest kompromis. Czy jeden sterownik obsługujący 10 rzeczy, czy 2 sterowniki obsługujące po 5. Albo kable (tanie ale trzeba je przeciągnąć) albo kilka sterowników (droższe, za to mniej kabli).

Proszę parę 'PC'tów' ze znokomym użyciem energii: http://www.aliexpress.com/item/Original-Chuwi-DX1-Phone-Call-3G-Dual-SIM-Tablet-PC-7-IPS-MTK8382-1GB-16GB-GPS/32308260114.html http://www.aliexpress.com/item/Ainol-Mini-PC-TV-BOX-Intel-Quad-Core-Z3735-Windows-8-1-OS-With-Bing-USB3/32303066404.html I wiele wiele innych. W promocjach można kupić z około 70$. Wszystkie posiadają zasilacze 5V 2A. Czyli w stresie 8W. W spoczynku ... połowę? Sam napisałeś, że "PC-ecik za 200 zł to świetny pomysł. Najlepiej na windowsie i najlepiej na legendarnym XP." ... zrozumiałem, że to był sarkazm? Co chciałeś przez to osiągnąć? Mogę się tylko domyślać. Racja. Nie mam wieliego pojęcia jak działają Fibaro czy KNX. Miałem sznsę tylko okazjonalnie używać takich systemów. Tylko, że Ty założyłeś, że system który chcę zrobić będzie scentalizowany i jeśli pójdzie jednostka centralna to wszystko przestawie działać. A to bzdura. Jeśli padnie sterownik światła w pokoju to światło przestanie działać. Ale w pokoju nie będzie jednego sterownika więc bez przesady, światło będzie Zresztą nie rozumiem tych argumentów. Przecież identycznie działają te profesjonalne systemy. Pada sterownik, pada światło. Gdzie różnica? Z długością kabla to ty zacząłeś. Zapytaj się sam siebie co chciałeś przez to osiągnąć. Dla mnie położenie dodatkowego kabla w podwieszanym suficie nie jest problemem. 12V i spadek napięcia i reszta ... przy odpowiedniej długości przewodu i odległościach rzędu 25m od zasilacza spadki napięcia nie wyniosą więcej niż 0.5-0.7V. Wystarczy o tyle podnieść napięcie wejściowe aby odbiorniki dostały 12V. Błagam nie po to przez kilka lat studiowałem elektronikę abyś mnie teraz uświadamiał Tak, nigdy nie robiłem takich instalacji. Racja. A powiedz mi czy Ty konstruowałeś takie systemy? To ma być argument? Podkreślę to jeszcze raz. Nie neguję profesjonalnych systemów takich jak Fibaro czy KNX. Na pewno są świetne i działają doskonale. Tak samo jak Porsche czy Ferrari. Tylko jedno ale ... mnie na nie nie stać. Więc albo zrobię po swojemu (pewnie będzie trochę gorzej i prymitywniej) albo wcale nie zrobię (nie będę miał nic). Więc proszę po raz ostatni. Wytykajcie merytoryczne błędy a nie negujcie całości jako takiej. Dzięki Przemkowi czy sebcioc55 dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy na którę muszę zwrócić uwagę robiąc swój system. I to jest cenna wiedza. kasprzyk możesz mieć rację z 12-24V. Łatwiej jest zrobić 24V instalację. Im wyższe napięcie tym spadki napięcia są łatwiejsze do ogarnięcia. Panele solarne rzeczywiście dają wyższe napięcie ale już sterowniki do nich są przystosowane do 12V. Domyślam się, że z jednego względu ... akumulatory. Również napięcie wyjściowe to 12V (lub też 24V). Ten temat cały czas zostaje dla mnie otwarty. Co do scentralizowania to właśnie tego chcemy uniknąć. Gdy pada centralny system sterowania pada wszystko. Cały dom przestaje chodzić. Te jest niedobre i niebezpieczne. Dostęp do porozrzucanych po puszkach steroników jest prosty. Nie działa światło czy pomiar temperatury w pokoju X ... idziesz i wymieniasz sterownik w pokoju X. Nie widzę w tym problemu.

dendrtytus to jest z twojej strony nagonka. Inaczej tego nie można nazwać. PC't pożerający 50W ... obawam się że twoja wiedza zatrzymała się jakieś 5 lat temu. Teraz nowoczesne mini PC'ty zużywają 3-5W. Widzę również że na słowo Windows reagujesz jak miliony bezrozumnych internetowych hejterów. Nie wiem czy wiesz, że na XP'ku chodzi większość bankomatów. Zresztą czy ja gdziekolwiek napisałem że chcę użyć Windowsa?? W każdym systemie, rónież w moim każdy element jest wymienny. Poleci jeden to najwyżej jedna rzecz nie będzie działać. Zauważ prostą zależność. To sieć radiowa. Nic nie stoi na przeszkodzie aby elementy porozumiewały się między sobą. A już tym bardziej takie elementy jak włącznik->światło. Skąd pomysł, że jak pójdzie centrala to cały system padnie? To nie KNX czy Fibaro. Moja centrala będzie pełnić rolę pomocniczą w obsłudze "scen" czy też algorytmów analizy mowy. Jak padnie ... nic się nie stanie Imponujące kilometry kabla. Hmmm. Dam ci przykład. Ostatnio zakładałem monitoring w moim budynku na osiedlu. Poszło 800m kabla. Problem jest taki, że budynek ma 116m długości. Naprawdę wierzysz, że zużyję więcej niż 200m? Zdziwił bym się gdyby to było aż tyle Dodatkowy kabel zasilający 12V pozwoli mi choćby wyeliminować dziesiątki zasilaczy do list diodowych które chcę użyć jak oświetlenie. Finansowo więc wyjdę na duży plus. Proszę odpuść. To jest temat ludzi którzy chcą coś zrobić samemu. Wymiana doświadczeń i pomysłów. Ty nie masz pomysłów tylko wymysły. I to jeszcze całkowicie z sufitu. maciejzi mały zasilacz wejdzie do puszki, chociaż z trudem. Jednak z powodów powyżej i tak zrobię tą dodatkową instalację 12V. Faktycznie trzeba puścić taki kabel wszędzie ale robię podwieszane sufity więc całe okablowanie będzie właśnie tam. 12V ma też parę niepodważalnych zalet: - bezpieczeństwo - możliwość łatwego zabezpieczenia przed możliwością braku prądu (wystarczy akumulator) - marzą mi się panele słoneczne. One chodzą na 12-24V. Co do sterowania głosowego to nie wystarczy Arduino. Chyba, że zadowolisz się 5-8 komendami głosowymi. Jak już będę robił to chciałbym aby dom potrafił interpretować nawet proste zdania. Do tego potrzebuję Androida i jego modułów zamiany mowy na tekst.