Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Piotr Kniaziuk

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    161

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Piotr Kniaziuk

  1. Piotr Kniaziuk
    Nie gwarantuje tego, że będzie najlepszy. Najlepszy możesz kupić jakąś chemię specjalną farbę po 200 zł/l. Ja wiem, że to co tobie podałem ludzie na budowach normalnie stosują. Nawet w projektach jest napisane (w przypadku rur osłonowych stalowych stosowanych w przejściach kanalizacji i instalacji wodociągowej przez ściany), że rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie lepikiem - czytaj masą asfaltową na bazie rozpuszczalników. Takie opakowanie 10 kg kosztuje około 50 zł i starczy na całe ogrodzenie. Wybór zawsze pozostawiam Tobie.
  2. Piotr Kniaziuk
    Ściągnąć humus, nasypać gruzu na 0,5m grubości, gruz przysypać piaskiem lub pospółką na 10-15 cm i niech natura dalej działa. Po pół roku wjeżdżania na tą drogę i padania deszczu będziesz miał autostradę oczywiście pod warunkiem, że nie masz pod tym gliny plastycznej lub płynnej. Nie jest to żadna metoda normowa ale stosowana tam gdzie budżet jest ograniczony. Po co piasek? Piasek pod wpływem obciążenia i deszczu będzie wchodził w wolne przestrzenie między bryłami gruzu i z czasem wypełni je całkowicie.
  3. Piotr Kniaziuk
    nie dysperbit to masa asfaltowa oparta na bazie dyspersji wodnej i może być rozpuszczana przez wodę. generalnie się utwardza ta powłoka i nie ulega ponownemu rozpuszczeniu przez wodę ale obawiam się że może być problem z pomalowaniem tym metalu. Generalnie odradzam to w tym rozwiązaniu.
  4. Piotr Kniaziuk
    około 20% drożej wychodzi pokrycie takiego dachu. Jak dasz wymiary, długość, szerokość, spadek, to możemy policzyć to na forum
  5. Piotr Kniaziuk
    Generalnie wydaje mi się, że masz źle zrobioną obróbkę blacharką wokół komina. Nie jestem w stanie tego dokładnie stwierdzić po jednym zdjęciu ale to bym najpierw podejrzewał. Prosimy o więcej zdjęć samej obróbki. Często tak się zdarza, że "fachowcy" od dachów nie mają pojęcia o obróbkach.
  6. Piotr Kniaziuk
    Sugerowałbym raczej zlokalizowanie, źródła fetoru, poświęcić trochę czasu pozbijać tynk tylko tak w pełni pozbędziesz się tego zapachu. Czasem jest coś budowane szybko i ściany, które na dole są tynkowane są jeszcze mokre, Silikatów bym o to nie podejrzewał. Jednak to jest jedna w miliona możliwych przyczyn.
  7. Piotr Kniaziuk
    izobud gr, ale może być inna w firma ważne, żeby był do izolacji fundamentów, i na bazie rozpuszczalników.
  8. Piotr Kniaziuk
    http://www.izohan.pl/pl_,oferta_izohanizobud.php#IZOHAN_IZOBUD_Gr Tak odkopać i pomalować. Możesz też zalać betonem, będzie to trwalsze ale to więcej roboty. Jak dobrze zrobisz beton i zagęścisz to mróz nie rozwali.
  9. Piotr Kniaziuk
    Elementy stalowe pozostawione w ziemi często zgodnie z "tradycją" maluje się lepikiem na zimno (np. słupy stare oświetleniowe czy elementy nośne trakcji kolejowej). Pomalowane są one nawet na czarno na 10 cm ponad grunt. Jest to prawdopodobnie najtańszy sposób w twoim przypadku. Powinno wytrzymać tyle samo ile powłoka z farby olejnej na słupku na powietrzu.
  10. Piotr Kniaziuk
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223796-Jaki-strop-terriva-czy-drewniany Tu był policzony koszt stropu teriva to jakieś127 pln/m2 ale to tylko materiały, z robocizną to wyjdzie jakieś 180-200 zł/m2 @jajmar -owi wyszło 180zł/m2 ale on miał gruby strop i pewnie duże rozpiętości bo 18 cm jak na domek to dużo. @greyzone - wyszło 100zł/m2 ale 13 m3 na 100m2 stropu?!! chyba się pomyliłeś bo to wychodzi 13 cm grubości (a gdzie wieńce). Jeżeli masz rozpiętość do 4m to ok ale ze swojego doświadczenia wiem, że takie stropy na typowej rozpiętości mają problemy z ugięciem - sprawdź to dla swojego bezpieczeństwa Podsumowując: Potwierdza się to, że strop monolityczny jest najtańszym rozwiązaniem aktualnie a w przypadku systemu gospodarczego wychodzi jeszcze taniej. P.S. te lekkie panele strunobetonowe typu smart to rzeczywiście lekkie - 300 kg. Nic tylko ręcznie wrzucać na górę
  11. Piotr Kniaziuk
    Nie zgodzę się z kolegą KONBET. To są tylko szczątkowe informacje i w dodatku książkowe. Załóżmy, że beton jest dobry z dobrej betoniarni i robimy strop z betonu klasy C20/25. Taki beton (próbka sześcienna) po 28 dniach powinien posiadać wytrzymałość średnią 29 MPa. Taki beton po 7 dniach przy optymalnych warunkach posiada 75% swojej wytrzymałości czyli 21,75 MPa Taki beton po 3 dniach powinien posiadać min. 0,5 swojej wytrzymałości charakterystycznej czyli 0,5*25 = 12,5 MPa Ktoś powie, że teraz mamy zimę i beton długo wiąże i tak dalej ale każda szanująca się betoniarnia zmienia cement z CEM II na CEM I a co niektórzy jeszcze z 32,5 na 42,5 w okresie zimowym. Efekt tego jest taki, że nieraz mamy szybszy przyrost wytrzymałości w zimie niż w lecie. Idąc dalej, projektant zakładając klasę C20/25 do obliczeń przyjmuje wytrzymałość obliczeniową betonu 13,3 MPa. Idąc jeszcze dalej i wykorzystując zależność normową, która mówi, że w konstrukcji beton jest słabszy niż w próbkach o współczynnik 0,85 to mamy: 13,3/0,85=15,64 MPa Pomijając całą statystykę wychodzi, że po 7-8 dniach beton w stropie posiada swoją wytrzymałość obliczeniową (oczywiście przy powyższych założeniach) Betony są różne i też to nie jest regułą. Jedne mają swoją wytrzymałość dopiero po 28 dniu a inne po 3 dniach mają o klasę więcej niż jest to wymagane po 28. Praktyka na budowie (dużej) jest taka, że wszyscy ściągają po 2 tygodniach, jakoś po 7 dniach większość się jeszcze wzbrania od rozbierania. Natomiast na na naprawę dużych inwestycjach gdzie koszt wypożyczenia szalunków jest około 5 tyś zł/dziennie to są pobierane próbki i sprawdzana jest na bieżąco wytrzymałość betonu aby jak najmniej za wynajem zapłacić. Podsumowując: Możesz sobie rozebrać po 2 tygodniach a jak chcesz mieć pewność to zawsze można zawołać laboratorium, które pobierze próbki i poda wytrzymałość po 7, 14, 28 dniach za koszt około 200 zł a to jest chyba mniej pieniędzy niż za tydzień wynajmu deskowania stropu.
  12. Piotr Kniaziuk
    Ech..... Mówiłem, żeby lepiej się zapoznać z tematem. Pod tym linkiem: http://www.road.pl/geosiatki.htm jest takie zdanie, tylko trzeba zadać sobie trud i przeczytać: "W przypadku, gdy warstwa układana na geosiatce jest dobrze uziarniona, geosiatki Tensar SS mogą pełnić dodatkowo funkcję separacyjną. Zazębienie między geosiatką, a dobrze uziarnionym materiałem kamiennym uniemożliwia poziome przemieszczenia ziarn na spodzie warstwy kruszywa. To z kolei zapobiega przemieszczaniu się ku górze drobnych cząstek z podłoża wskutek "pompowania"." Silment, flubet itd. - ja rozumiem, że to tańsze i "specjalne" ale tego nie kupisz w sklepie a to jest po prostu odpad z pieca węglowego. Na moim terenie elektrownia Turów sprzedaje flubet, który powstaje z odpadów z pieca , min. popiołu. Ma on bardzo podobne właściwości jak cement ale nie można stosować go jako samodzielnego spoiwa do betonu, natomiast jest aprobata pozwalająca wykonywać z niego stabilizacje gruntów. Chcesz robić stabilizacje wapnem? Rób, nie mam nic przeciwko, ja bym u siebie nie robił. Tyle na ten temat.
  13. Piotr Kniaziuk
    Źródło: PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem" http://www.road.pl/geosiatki.htm Stosują na drogach. Geosiatka ma wiele zastosowań nie tylko te książkowe ale też te praktyczne. Proszę użytkownika forgetit o lepsze zapoznanie się z tematem na drugi raz.
  14. Piotr Kniaziuk
    bieg miał 3 stopnie bo to było na połączeniu stropów różnych budynków a stropy były na innych poziomach. Pręty 8-ki lub 6 wbijać na około 5 cm ze 4 szt. na stopień i na to cienką siatkę, nawet taką na ogrodzenia zagród małych zwierząt. Ja bynajmniej tak zrobiłem i nie było poprawek.
  15. Piotr Kniaziuk
    Strop masz dobry. Wymiana na grubszą działówkę to dociążanie stropu i nie powinno się tego robić. Z drugiej strony nie słyszałem aby kiedyś budynek zawalił się bo z powodu różnicy kilkudziesięciu kilogramów. Generalnie nikt tobie oficjalnie nie powie, że możesz tak zrobić...... ale sam pewnie wiesz.
  16. Piotr Kniaziuk
    Prędzej sprawdź jaki jest rodzaj tego stropu: pełny monolityczny, czy belkowo-płytowy, czy gęstożebrowy. W pierwszym przypadku nie będzie większego problemu, na następnych trzeba mieć szczegółowy plan stropu. Czy m2 porotermu 12 cm nie jest lżejszy niż silka 12 ? - teoretycznie stropu nie wolno dociążać.
  17. Piotr Kniaziuk
    Robiłem, na szczęście na 3 stopniach. Projektant zapomniał o grubości posadzki. Przygotuj sobie cienką siatkę zbrojeniową, i krótkie szpilki z 8 lub 6 pręta. Wypada dozbroić taką dolewkę i połączyć z gotowymi stopniami. Możesz też kupić gotową zaprawę o wysokiej przyczepności ale to trochę kasy wyjdzie na całe schody i musisz się pilnować, bo każda gotowa zaprawa ma swoją minimalną i maksymalną grubość - także będziesz musiał kupić ze 3-4 rodzaje takiej zaprawy. Ja tam zrobiłem tradycyjnie: szpilki, siatka, zaczyn cementowy i beton - pięć lat już stoi i raczej nie odpadnie.
  18. Piotr Kniaziuk
    to jest zwykłe kruszywo mineralne takie jak piasek tylko, że nie płukane i z grubymi ziarnami o uziarnieniu 0-16, 0-31,5, lub 0-63. To co wykopują na kopalni to pierwotnie pospółka a później przez sianie i płukanie otrzymujemy żwir lub piasek. gdzie nie pojedziesz to inaczej mówią poprawna nazwa to kruszywo kamienne o uziarnieniu ciągłym bazaltowe lub granitowe w zależności od rejonu w jakim się znajdujemy, uziarnienie 0-31,5 Dokładnie nie podpowiem, producent na pewno doradzi lub trzeba poszperać na necie. Ja bym wybrał o rozmiarze oczka mniejszym niż największe ziarno naszego kruszywa. Nie ma na to reguły, zależy jakie masz obrzeże. Np. 8x30cm - kostka od góry to 8cm, + posypka to 10 + kamień to 30 - czyli w tym wypadku wyjdzie na pospółce postawić obrzeża, w środek kamień podsypka, kostka. jeżelei to ma być rozwiązanie tymczasowe to tak. Jeżeli ma strarczyć dłużej jak na pół roku to nie. Ziarna żużla się z czasem łamią i niszczą i po kilku latach z tego nam zostanie pył, który nie ma nośności. To jest stabilizacja gruntu cementem już dawno opisana w polskiej normie. Jeżeli podłoża nie możemy zagęścić zagęszczarką (jak jest w przypadku gliny plastycznej) to możemy je ustabilizować cementem.Uzyskujemy w ten sposób warstwę słabego betonu o wytrzymałości 1-5 MPa, która jest podstawą dla kolejnych warstw drogi i odcina je od słabego gruntu (nie pozwala na zmieszanie). Jest ona na tyle mocna żeby wytrzymała a na tyle słaba, żeby nie pękała ale się "ukruszała". Spełnia taką samą funkcję dla kamienia jak geowłóknina dla pospółki - nie pozwala się mieszać z materiałem poniżej.
  19. Piotr Kniaziuk
    A kto powiedział, że to z jednej próby. Nie będę teraz wrzucał tutaj 30 zdjęć, które tak samo wyglądają. Ja przynajmniej podaje coś konkretnego. Tak jak powiedziałeś - tylko każdy łebski budowlaniec wie, że generalnie beton na bazalcie ma lepsze parametry wodoszczelności, bo kruszywo jest praktycznie nienasiąkliwe a tu widzimy gorszy wynik dla betonu "bazaltowego" pogorszony przez włókna. To tyle. Uważam, że dalsze prowadzenie dyskusji na ten temat będzie niekonstruktywne, w przypadku dalszej chęci wymiany poglądów proponuje założyć własny temat i podać tam trochę danych i konkretów. Pozdrawiam
  20. Piotr Kniaziuk
    O spadek się nie martw. Martw się raczej o to, żeby droga się tobie nie zapadła. Poprawny układ warstw (choć trochę przesadzony) to: - geowłóknina - pospółka - geosiatka - niesort - posypka piaskowa - kostka brukowa albo: - stabilizacja ( w twoim przypadku paleta cementu na całą drogę na glinę przeorać przemieszać i zagęścić) - pospółka - kamień itd. Nie są to tanie rozwiązania, ale nasze drogi też są robione tańszymi technologiami i widać co się dzieje po 10 latach.
  21. Piotr Kniaziuk
    Z tym się nie zgodzę. Akurat badam na wodoszczelność betony tradycyjne i te z dodatkiem włókien, i te z dodatkiem włókien wypadają znacznie gorzej. Przykładowo C30/37 ma penetracje na 8 barach 20-30mm a beton tej samej klasy z włóknami ma penetracje 60-70mm. Żeby nie było, że jestem gołosłowny: to jest beton bez włókien to jest beton z włóknami.
  22. Piotr Kniaziuk
    Blacha tytanowo-cynkowa lub nierdzewna, plexiglas, siding. Jak zamontować? Ramka z dwóch kątowniczków alu, jeden w narożu z oknem, drugi na tyku ze ścianą na którą będziesz kładł płytki.
  23. Piotr Kniaziuk
    Ja miałem podobną sytuacje dom 120 m2, w stanie takim samym. Po podliczeniu kosztów pod klucz wyszło jakieś niecałe 250 tys. ale ten dom był remontowany tak samo jak ty chcesz garaż zrobić czyli zostawić fundamenty i ściany (koszt fundamentów i ścian to około 30% stanu zamkniętego surowego). Jeżeli dach odbudujesz w takiej postaci jakiej jest (mam na myśli kąt nachylenia), to wieniec jest potrzebny, bo , tak prosto mówiąc, dach będzie ci rozjeżdżał ściany na boki. Jak zbudujesz dach płaski to wieńca nie trzeba (jeżeli ściany są zdrowe - nie popękane). Jeżeli nie zmieniasz bryły ani konstrukcji dachu to idzie to na zgłoszenie i po prostu robisz remont konstrukcji dachu, pokrycia, tynków, stolarki itp.
  24. Piotr Kniaziuk
    Ktoś tobie zrąbał projekt. Z takim czymś możesz iść do sądu. Jest sposób na to, toporny i czasochłonny ale pewny na 100%. Kupujesz ceowniki C200 po 1,5m na belkę. Do każdej belki na jej końcówce dokładasz dwa kawałki ceownik dł. 70 cm w taki sposób, żeby 0,5m chwytały belkę z 2 stron po bokach na ciasno, 20 cm wystaje jako oparcie na murze. Dodatkowo przewiercasz te ceowniki razem z belkami i ściągasz każdą kilkoma śrubami. Wykuwasz w murze otwór i osadzasz taką belkę kompozytową na małej podlewcę z zaprawy (jeżeli masz bloczki pełne). W przypadku pustaków musisz od spodu dospawać blachę 5mm, która podwoi powierzchnie styku. albo kup te belki co ja tobie policzyłem, to wyjdzie jakieś 0,5m3 czyli do 500zł a tamte grube i za krótkie zagospodarujesz albo odsprzedasz.
  25. Piotr Kniaziuk
    Masz bloczki pełne z żużlobetonu czy pustaki, bo jak pustaki to masz duży problem. Jak bloczki są pełne to jeszcze się twoje rozwiązanie da zastosować pod warunkiem wyboru dobrego kołka do tych wsporników. Pustaki żużlobetonowe nie utrzymają tobie tych belek.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia