Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

asmagus

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    49

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez asmagus

  1. asmagus
    To ma być tynk wewnętrzny jedynie. Zresztą nie musi oczywiście być ten, może być inny o uziarnieniu maksymalnym 0,5 mm. Dzięki za informacje.
  2. asmagus
    Planuję w domu - Phoroterm 44 Dryfix - otynkować od wewnątrz i od zewnątrz tynkami cementowo-wapiennymi. Przyszedł czas, w którym trzeba zdecydować o tynku wewnętrznym i go wykonać. Mam taką "wizję" że jak niektórzy bywalcy tego forum pomaluję tynk cementowo-wapienny (bez nakładania gładzi i szlichty). Nie muszę mieć ściany gładkiej jak "pupa niemowlaka", ale też nie chciałbym "baranka". Wymyśliłem sobie, że zdecyduję się na Baumit MPI 25 Fine (ziarno max 0,5) - według producenta to GŁADKI cementowo-wapienny, jednowarstwowy tynk maszynowy. "Bardzo drobne uziarnienie i wysoka plastyczność produktu umożliwiają wykonywanie tynków wewnętrznych, zacieranych na gładko. (...) Tynk ten charakteryzuje wysoka wytrzymałość na ściskanie CS III (pow. 5 MPa) oraz wysoka przyczepność do podłoża 0,5 MPa. Zużycie tynku wynosi ok. 14kg/m2/cm, a minimalna grubość 8mm na suficie i 10mm na ścianie." Karta techniczna: http://www.baumit.pl/upload/pimdam/pdb/PDBL_MPI_25_Fine.pdf Mam pytanie, czy ktoś już ma ten tynk u siebie? Czy rzeczywiście jest na tyle gładki, ze po pomalowaniu nie będzie raził "chropowatością"? Czy da się tynk cementowo-wapienny (nie jest biały po wyschnięciu przecież) pomalować na śnieżnobiały kolor?
  3. asmagus
    Wkleję rzut po południu. Pęknięcie jest wzdłuż całej belki od ściany do ściany, równiutko jak od linijki - tak samo zarysowany jest nadbeton. Fundament - płyta - nie jest porysowany. Dach jest już od czerwca ukończony, nic nowego nie było robione. Zastanawia mnie czy to nie efekt kończącego się na tym rzędzie dodatkowego zbrojenia odchodzącego od belki która kończy tradycyjny strop. To dokładnie to miejsce gdzie na zdjęciu leży brecha. Duża wersja zdjęcia: https://dl.dropboxusercontent.com/u/848780/Budowa%20ZDJECIA/DSC_0440v2.jpg PS. Może to zdjęcie więcej wyjaśni:
  4. asmagus
    Mam w stanie surowym dom parterowy, ze stropem Rectorbeton nad częścią parteru (dwa pomieszczenia ok 7x7m) i stropem klasycznym w pozostałej części (w sumie powierzchnia stropu nad parterem to około 200 m2, z czego 2x49m2 to Rectorbeton). Jak podaje producent "Stropy RECTOBETON są belkowo – pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprężonymi. Stropy te składają się ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków." Dzisiaj, tj. po niecałych 3 miesiącach od zalania stropu zauważyłem pęknięcie: Pęknięcie to idzie od ściany do ściany, czyli wzdłuż całej długości pomieszczenia przez 7m. Nadbeton, dokładnie nad pęknięciem które tu widać również ma rysę, delikatną, przez całe 7 m. Użyto betonu B25W8, nadbeton ma 5cm, beton z atestami od znanego producenta, pompowany, wibrowany itd. Tak jak na zdjęciu poniżej wyglądało zbrojenie, pęknięcie jest dokładnie w miejscu gdzie leży brecha/łom: Zalewanie: Nie bardzo wiem co z tym dalej zrobić - to kto jest winny i że nie powinno tak pęknąć to inna bajka - wykonawca doświadczony i szanowany, dziesiątki lat buduje małe i duże domy w różnych technologiach, kierownik budowy, który to odbierał, widziałem własnymi oczami jak chodzi po stropie przed zalaniem, również nie nowicjusz (inspektor nadzoru od wielu lat, setki realizacji). Nie oszczędzałem ani na wykonawcy ani materiale. Projekt indywidualny, konstruktor uprawniony i doświadczony itd. Jako inwestor nic więcej nie mogłem zrobić. W tym domu chcę mieszkać, możliwie bezproblemowo ale przede wszystkim bezpiecznie, z rodziną. Więc powiedźcie mi, co teraz mam z tym zrobić? Nie chodzi tu o stronę finansową, żadne odszkodowania itd nie naprawią stropu.
  5. asmagus
    Instalator proponuje mi Immergas VICTRIX X 24 2 I (oaz Galmeta 200 L z wężownicą spiralną) i sugeruje, że nie będzie przewymiarowany bowiem ma małą moc minimalną, nie będzie taktował, a wodę użytkową podgrzeje szybciej. Nie bardzo znam się na kotłach i zastanawia mnie ten Immergas?
  6. asmagus
    Co lepiej założyć do ogrzewania podłogowego Wavin Tigris 16x2 czy Roth X-PERT 17x2 ? Na tym pracuje mój instalator i nie chciałbym mu wpychać materiału, którego nie zna, więc wybieram z ww dwójki. Czyli tradycyjny PEX z AL kontra PERT i EVOH! Roth:
  7. asmagus
    Ja stojąc przed podobnym dylematem, jak niemal każdy szacując budżet względem wymagań i możliwości, zdecydowałem się na brak rolet, krat etc i doinwestowaniem okien celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Do domu na uboczu; zamówiłem okna z szybą zewnętrzną P4A (WK2) i wewnętrzną O1, a przy największych przeszkleniach zewnętrzna P4A a wewnętrzna P2A. Mam nadzieję, że to rozsądny kompromis pomiędzy niebudowaniem średniowiecznej twierdzy, wyglądem i funkcjonalnością. Oczywiście fosa z krokodylami, most zwodzony i inne wynalazki byłyby lepsze niż P4, ale budżet już nie puszcza - karma dla krokodyli droga. Powiążę to z bardzo nietypowym alarmem i ... w pozostałym zakresie będę liczył na opatrzność. A pro po przechodzenia przez P4 w 3 minuty, gdy nad głową wyje alarm i złodziej wie, że za max 5 minut będzie grupa szybkiego reagowania to wydaje mi się to dostatecznym zabezpieczeniem. Tak sobie, zdroworozsądkowo myślę, że nie ma zabezpieczeń nie do sforsowania dla speców ... tylko "specjalistom" chyba lepiej włamać się do jubilera niż do domu prywatnego.
  8. asmagus
    Ale czy takie przewymiarowanie, jeśli przyjąć, ze rzeczywiście około 12kW by wystarczyło, ma sens? No i czy rzeczywiście kociło 20kW jest tańszy od 20 kW?
  9. asmagus
    Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Teraz pora się dokształcić ... poprzez katalogi
  10. asmagus
    To mam kandydata do tego wieszania a nawet dwóch. Muszę znaleźć kogoś kto mi to dokładnie wyliczy, piec 12kW to nie 26kW, zupełnie inne ceny!
  11. asmagus
    Oki. Zatem lepiej zasobnik warstwowy czy z wężownicą (pewnie warstwowe są droższe?) no i kwestia wolnostojący czy zintegrowany z piecem? Pozostaje też otwarta kwestia pieca, te o mniejszej mocy są na ogół znacznie tańsze (to bardzo dobrze) ale zupełnie nie mam rozeznania w temacie.
  12. asmagus
    Greengaz - dzięki trochę mi rozjaśniłeś. Dalej mam więcej pytań niż odpowiedzi. Czyli wodę do zasobnika podgrzewa piec kondensacyjny jednofunkcyjny, a zasobnik ... utrzymuje te temperaturę? Więc piec dwufunkcyjny to taki, który jednocześnie podgrzewa wodę do użytku i ogrzewania i dlatego musi mieć większą moc niż jednofunkcyjny, tak?
  13. asmagus
    To jest kocioł kondensacyjny? Dlaczego mniejszy zasobnik 50l ma potrzebować więcej mocy niż większy? Przynajmniej tak zrozumiałem twój post.
  14. asmagus
    Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem wbudowanym czy też z zasobnikiem wolnostojącym? Łazienki mam 2 plus maleńkie WC i oczywiście kuchnia, z tym, że poza łazienką przy sypialni reszta jest b. blisko kotłowni. Wybacz lamerskie pytanie co to jest "OZC"? To 26kW to ma być w sumie moc do ogrzewania i podgrzania wody? Bo nie bardzo w ogóle to rozumiem.
  15. asmagus
    Temat pieców (chyba dokładniej kotłów) kondensacyjnych był poruszany już wielokrotnie, czytając jednak katalogi "najnormalniej" w świecie głupieję. Mam w stanie surowym dom parterowy bez poddasza użytkowego i garażu o powierzchni całkowitej 199 m2. W projekcie przewidziano kocioł dwu funkcyjny 26kW. Cały dom ogrzewać będę podłogówką. W domu mieszkać będzie dwójka dzieci i dwie osoby dorosłe. To jak będzie podgrzewana woda - czy wbudowany w piec zasobnik (z wężownicą czy ładowany warstwowo) czy "coś" wolnostojącego to tak naprawdę kwestia wypadkowej ceny i funkcjonalności. Dom ma 31 metrów długości i od kotłowni do łazienki w sypialni mam około 25 mb rurki, więc "wymyślono", że winien być obieg ciepłej wody i zasobnik CWU ma to umożliwiać (recyrkulacja). Jaki kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem lub "zestaw" kocioł i zasobnik moglibyście polecić? Najlepiej w niskiej cenie, nie liczę na to, ze będzie to urządzenie wieczne i zakładam, że co dekadę i tak je wymienię (w firmie i w domu rodzinnym nie mieliśmy jeszcze kotła, który by wytrzymał więcej niż 10 lat a były Vaillanty, Unicale i inne.) Z góry dziękuję Wam za pomoc!
  16. asmagus
    Piękne wnętrza.
  17. asmagus
    Jaki typ wykładziny? Bezpośrednio na wylewce z ogrzewaniem? Pewnie masz rację. Będę musiał zatem sprawdzić na własnej skórze. W teorii jak pisałem miał być Phoroterm P+W, stosowny do tego systemowy tynk. Pewni "eksperci" polecali i też ocieplenie od wewnątrz od systemowych do tapet ocieplających, ale jak już pisałem, raczej nie przewiduję ocieplenia.
  18. asmagus
    To prawda, co do obliczeń, jednak praktyka często odbiega od teorii (np. ze względu na błędy wykonawców). Nic tak nie zweryfikuje poglądów na rachunki jak przemieszkana w domu zima, możliwość ocieplenia jest ... ale jaka w rachunkach będzie różnica między ścianą 0,28 a 0,15?
  19. asmagus
    CO do jednowarstwowych to Phoroterm 44 jest raczej dość dobrze oceniany przez osoby, które mieszkają a takich domach i nie ocieplają ich dodatkowo. Projekt mam tak zrobiony by, w razie potrzeby, móc to dodatkowo ocieplić z zewnątrz (np. standardowy styropian) ale mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Miałem w planach zdecydować po pierwszej zimie. Słyszałem też o np. tynkach ocieplających, ale jeszcze nie badałem sensu takiego ew. rozwiązania. Architekt mówił mi, że przy powierzchni okien tak dużej straty będą głownie przez ona właśnie i dodatkowe docieplanie ścian niewiele mi da.
  20. asmagus
    W projekcie mam standardowo wpisane "okna o wsp. przenikania ciepła dla 1 strefy klimatycznej Max = 2,6 W/(m2K)", dla ściany zewnętrznej mam Wsp. U [W/(m2K)] 0,28. Opór cieplny dla Phorotermu [m2K/W] to 4,16. Okna są różnej wielkości np w ok 15 m2 pokojach, w każdym, są okna 210 cm na 150 cm. W 49m2 pokoju dziennym mam ono 400x240 cm plus 3 okna 100x240 cm, plus okno 210x150cm, w 27m2 sypialni mam 2 okna 150x150cm i okno 180cmx240cm. W sumie mam w projekcie 47m2 okien dla powierzchni netto 199m2. Jakie waszym zdaniem zatem powinny być te okna więc? Jaki dla ww danych zastosowałbyś U okna, tj z jakim u=? najlepiej tu założyć okna? Tez tak by nie przeinwestować. W zamiarze miałem okna z szybą P2 i U<1.
  21. asmagus
    A taki panel na czym kładzie się na wylewkę na ogrzewaniu podłogowym? Klei się to do podłoża jak mozaikę, czy układa na podkładzie (no ale tu ponownie sprawa izolacji dodatkowej)?
  22. asmagus
    Nie wiem czy masz rację. W art, o ogrzewaniu podłogowym wskazują, iż problem drewna na podłogówce "sprowadzić się może do wyższych rachunków - żeby uzyskać satysfakcjonującą temperaturę w pomieszczeniu będziemy musieli podnieść temperaturę wody przygotowywanej przez kocioł." [ http://ladnydom.pl/budowa/1,106587,9316736,Drewno_na_ogrzewaniu_podlogowym.html ]
  23. asmagus
    Wybacz moją lamerską niewiedzę, ale byłem święcie przekonany, że większy opór drewna powoduje, ze by ogrzać dom do np 20*C i utrzymywać tę temperaturę trzeba zużyć zdecydowanie więcej energii, że woda w instalacji musi być ileś tam stopni cieplejsza. O ile dobrze zrozumiałem Twój post, twierdzisz, że różnica jest jedynie w tempie nagrzewania (czyli dla mnie pomijalna)? Jeśli wybrałbym drewno to mozaikę klejoną do wylewki, kwestia otwarta z jakiego wtedy drewna, jakiej wielkości "deseczki" i na czym kleić?
  24. asmagus
    Witam wszystkich. Buduję parterowy dom 200m2 (płyta, ceramika Porotherm 44cm, ogromne okna) - start prac w 2014 i stan surowy zamknięty przewidywany przed końcem roku. W całym domu zainstaluję podłogowe ogrzewanie wodne - to nie podlega dyskusji. Mam jednak sporą zagwozdkę, co położyć na podłogę w pokojach dziecięcych (mają po 17m2 każdy). W mieszkaniu, w którym mieszkam obecnie mam, nawet u dzieci, ceramikę na podłodze, na tym częściowo dywan i ogrzewanie kaloryferami - jak to w blokach. Dzieciaki (rocznikowo 8 i 2 lata) trzymają się raczej dywanu podczas zabaw. Z ceramiki jestem bardzo zadowolony (mam ją ponad dekadę w mieszkaniu) jednak dzieci, gdy nie ma pod nią ogrzewania ziębi. Zakładałem, ze w całym domu, łącznie z sypialniami i pokojami dzieci położę drewnopodobną ceramikę, mam jednak obawy czy sprawdzi się u dzieci? Oprócz ceramiki rozważałem tzw. mozaikę przemysłową np z merbau (na dziko), ale tu pewnie straty ciepła będą duże. Szlifowany beton zwyczajnie mi się nie podoba. Kamienne posadzki zakładałam, ze będą tak samo zimne jak ceramika. Nie wiem co ew. jeszcze za pokrycie można by rozważyć? Optuję za jednolitym pokryciem w całym domu, ale to właśnie z pokojami dzieci mam problem decyzyjny (wynikający z braku wiedzy i doświadczenia). Macie jakieś doświadczenia z pokojami dziecięcymi ogrzewanymi podłogówką?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia