Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Kubencki

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    278
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Kubencki

  1. Zrobiłbym wersje nr 1, zapobiegnie obwiśnięciu bramy (drewno lekkie nie jest). Profil 50x20x2mm bedzie ok. 40x20x2 jest zbyt delikatny. Sztachety polecam kręcić na śruby zamkowe.
  2. Najpierw piszesz o budowie mostu, potem o remoncie starego...jak mamy się w tym połapać? Przy remoncie zapewne musisz to zgłosić ponieważ zajmiesz czasowo drogę. Do takiego zgłoszenia musisz przedstawić projekt. Projekt nie może być wydrukiem z forum (nawet jeśli policzy to najlepszy spec). Także.... Kiedyś byla afera jak dziadek połozyl kładke betonową nad małym rowem....urząd dowalił taką kare że sprawa trafiła do telewizji. Osobiście nie ryzykowałbym....tymbardziej od strony drogi publicznej.
  3. Musisz mieć na to projekt budowlany i pozwolenie wodnoprawne, bez tego nie ma co zaczynać. Tutaj możemy sobie gdybać i liczyć a i tak projektant musi do tego podejść indywidualnie. Nie piszesz nic o obciażeniach jakie będą się przemieszczały na mostku. Ogólnie chyba prędzej zgodzą się na przepust niż most.
  4. Największy problem polega na tym że ludzie często zamiast na estetykę patrzą na "efekt okaleczenia"...sami sugerujemy klientom groty zakończone łagodnie lub przęsła zwieńczone płaskownikiem na płask, ale nie zawsze da się to przeforsować.
  5. Rozporządzenie ministra: § 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. O ile kulka ostra nie jest, o tyle często spotyka się ostre szpice Zakaz istnieje, ale jak się go przestrzega to wiadomo
  6. Krzysztof możesz nakreślić różnice między bramą samonośną a przesuwną? Bo zawsze używam tych słów zamiennie. Wykluczając oczywiście bramę jeżdżąca po szynie.
  7. Ocynk najpierw szlifujesz żeby był równy, następnie matowisz drobnym papierem lub włókniną do matowienia (dostaniesz w sklepach z farbami i lakierami). Potem całość odtłuścić rozpuszczalnikiem i malować. Farba, polifarb łódź robi dobre produkty i często je stosujemy bezpośrednio na ocynk. Zero problemów. Osobiście polecam także farby z serii selemix. Można je kłaść bezpośrednio na ocynk bez czekania. Dorobia każdy kolor z palety RAL, farba odporna na uszkodzenia. Stosujemy ja najcześciej i klienci są zadowoleni. Malowanie oczywiście natryskowo
  8. http://photos02.istore.pl/13554/photos/big/24903869.jpg Takie polecam. Rolki muszą być stalowe, poliamidowe są co prawda cichsze ale ich żywotność jest słabsza. Smarować nic nie trzeba bo są tam łożyska zamknięte. Wózek musi być wahliwy, inaczej brama będzie chodziła ciężko. Regulacja wysokości tez się przydaje. Szkoda oszczędzać na tym elemencie.
  9. W zupełności wystarczą wózki 5 rolkowe. Potrzebujesz dwie sztuki wózków, jedną rolkę prowadzącą górną i komplet koła najazdowego z koszem. Kup takie które mają regulacje wysokości. W zimę jedyny problem to śnieg dostający sie do szyny.
  10. 3mm można bardzo lekko w ręce odkształcić...niestety. Oczywiście nie w damskiej ręce Robiliśmy kiedyś zlecenie na orlik i była tam uwaga, że panel musi być z pręta minimum 5mm ze względu na możliwe uderzenia piłką.
  11. Jak sie kupuje chińskie panele to owszem. Jeśli się kupi panel z drutu 5mm to nic sie nie odkształci Marketowe 3mm są faktycznie słabe.
  12. Słupek nie musi być aż do dna wykopu. Wystarczy mu 50cm.
  13. W jakim materiale bedziesz mocował, ile jest pkt mocowania?
  14. Tylko brama? z 50zł....nie więcej.
  15. Zawiasy z regulacją są przykręcane poprzez kwadratową flanszę. Owszem istnieje także wersja do przyspawania jednak nie nadaje sie ona potem do cynkowania...tracimy przez to swobodną regulację skrzydła po zawieszeniu bramy na zawiasie. A spaw bez ocynku....rdzewieje Dlaczego wymienić słupki? Po pierwsze ze względu na zawiasy i estetykę, po drugie - nowe słupki ocynkujesz i masz spokój na lata, po trzecie...w razie wymiany reszty ogrodzenia bedziesz miał juz podstawę załatwioną. Zawiasy o których mówie sa przykręcane do słupka poprzez 4 śruby M8. W słupku wystarczy wykonac otwory i je nagwintować. W słupku o grubości ścianki 3mm 4 śruby M8 spokojnie przenoszą obciążenie od skrzydła. Fakt że jest to więcej pracy ale....opłaca się
  16. Zawiasy z regulacją są przykręcane poprzez kwadratową flanszę. Owszem istnieje także wersja do przyspawania jednak nie nadaje sie ona potem do cynkowania...tracimy przez to swobodną regulację skrzydła po zawieszeniu bramy na zawiasie. A spaw bez ocynku....rdzewieje Dlaczego wymienić słupki? Po pierwsze ze względu na zawiasy i estetykę, po drugie - nowe słupki ocynkujesz i masz spokój na lata, po trzecie...w razie wymiany reszty ogrodzenia bedziesz miał juz podstawę załatwioną. Zawiasy o których mówie sa przykręcane do słupka poprzez 4 śruby M8. W słupku wystarczy wykonac otwory i je nagwintować. W słupku o grubości ścianki 3mm 4 śruby M8 spokojnie przenoszą obciążenie od skrzydła. Fakt że jest to więcej pracy ale....opłaca się
  17. Wymień na regulowane. Najlepiej jakbyś wstawił nowe słupy z profila 80x80x3mm. Deski mocuj na śruby zamkowe . W przypadku mocowania ich z dwóch stron polecam zwiększyć przekrój profila ramy do 60x40x2mm.
  18. Powodzenia z naprawą szkód Kierownik powinien skończyć w kryminale, podobnie jak ekipa budująca. To jest świadome spowodowanie zagrożenia ŻYCIA.
  19. Nie wiem czy jest sens pakowania się w taki profil, 50x30x2 spokojnie wystarczy Możesz brame otwierac na zewnatrz o ile zakres jej pracy mieści się na Twojej działce. W innym przypadku jest to niemożliwe. Napędy otwierające bramę na zewnątrz istnieją, należy wziąć pod uwagę że zmniejszają światło wjazdu o te kilkanaście cm. Wysokość to już zależy od Ciebie. Robiliśmy bramy przesuwne i skrzydłowe o wysokości 220cm.
  20. Wykonawca na pewno bedzie miał tańszą patynę. Kupowanie puszki na małą ilość troche mija się z celem. Pytanie ile i czy wgl doliczy do malowania.
  21. Ta brama waży ze 120-150kg. Do ocynku trzeba doliczyć piaskowanie całości, a to może kosztować sporo. Zwróć mu uwagę żeby szlifował spawy łączące poprzeczki do ramy. Bramę zostawiłbym w spokoju. Nie wiem ile masz słupków ale innym wyjściem jest podniesienia daszka o jedną warstwę cegły. Automatycznie brama mogłaby iść spokojnie 2-3cm w górę. Furtkę niech zrobi na "wysoki połysk" bo to ona najczęściej jest dotykana Spawy, spawy spawy - musza być szlifowane. I niech poprzeczek nie spawa dookoła, tylko po bokach. Wtedy unika górnych spoin które cieżko szlifować a jeśli dobrze spasuje elementy to ocynk i farba zaleją to połaczenie bez spawu.
  22. Głębokość posadowienia zależna jest i stopnia przemarzania gruntu, 50-60cm to za mało. Zastosuj profil 50x30x2 na ramki. Spokojnie wystarczy. Obniżając teren zachowaj takie spadki żeby skrzydło bramy spokojnie mogło sie otworzyć. Znam przypadek gdzie po zajechaniu na miejsce i zamontowaniu bramy otwierała się ona w 2/3 swojego zakresu....zostawiąc światło wjazdu o szerokości niespełna 2,5m. Kostka musiała byc obniżana.
  23. Amelia2...dźwig wynajmowali?
  24. Da się. Trzeba tylko zrobić mocowanie kosza do słupka z cegły. Kosz powinien się zmieścić pod bramę przy takim luzie.
  25. Ok, pomijając kwestie ile zarobił na tej bramie i furtce...cena za wysoka jak na taką jakość wykonania. Wykonanie bramy i furtki takiej jak na zdjęciu posiadając materiał to max dwa dni roboty. Mówie o stanie surowym. Spawy nie szlifowane wgl, te blachy pewnie do mocowania listw zebatych...nieporozumienie. Jaka długa jest przeciwwaga i czy wózki ją w pełni wykorzystują? Wysokość jest w zasadzie do zniesienia...mogłaby się chować pod daszek, byłoby estetyczniej. Pewnie zapomniał odjąć troche z wysokości i przez to tak wyszło. Furtka taka sama na wysokość? My staramy się robić minimum te 5-6cm nad docelowym poziomem kostki. Ale bywały przypadki gdzie klient chciał mieć prawie że bez luzu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...