sylwekr
-
Liczba zawartości
421 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez sylwekr
-
smart, żerański, teriva czy monolit? POMOCY
sylwekr odpowiedział agao_83 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie SMART wychodził 2x drożej, ale to tylko ze względu, że większość prac przy stropie wykonałem sam. Jeśli za robociznę trzeba zapłacić różnica nie robi się tak duża. SMART to nie tylko koszt płyt i transportu, trzeba przygotować mur na położenie płyt, zrobić wieniec, jeśli płyty nie wszędzie będą pasowały to może trzeba będzie część zaszalować i dolać monolit. Jeśli kilka tys wydane więcej na strop nie robi dla ciebie różnicy to SMART to dobre rozwiązanie. -
smart, żerański, teriva czy monolit? POMOCY
sylwekr odpowiedział agao_83 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja niemal całą budowę ogarniam sam, w jednej osobie, murarz, hydraulik, elektryk, dekarz itd, ale do stropu miałem do szalowania przez 2 dni pomocników (raczej ja byłem pomocnikiem a oni majstrami ). Zbrojenie wcześniej sobie przygotowałem, więc po zaszalowaniu pomogli mi to wrzucić na górę i już sam dalej wszystko poskręcałem. Później do pomocy przyjechali na 1,5 h do zalania. Też bałem się monolitu i kombinowałem inne rozwiązania typu SMART, Teriva, płyty żerańskie, ale zrobienie monolitu nie jest takie trudne, tylko 3 osoby to minimum do szalowania. W 3 osoby zaszalowaliśmy strop w 2 dni, a sam to bym pewnie ze 3 tygodnie robił i bał bym się czy to przy zalewaniu nie zawali się. Wieniec zaszalować dałem radę sam w 1 dzień. Ze zbrojeniem mi kilka dni się zeszło, najpierw pociąć, powyginać, poskręcać belki, a później na górze skręcanie wszystkiego do całości. Kolejną robotę której nie polecam samemu to dach. Robiłem w tamtym roku na garażu ok 70 m2 i już za dom się nie brałem. Przy garażu to jeszcze dało radę krokwie nie takie ciężkie jak w domu, ale najgorsze z tego było chyba setki razy wchodzenie i schodzenie po drabinie. Kolana i kręgosłup nie dawały rady, szkoda zdrowia. -
smart, żerański, teriva czy monolit? POMOCY
sylwekr odpowiedział agao_83 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Monolit, mnie wyniósł za 125 m2 poniżej ok 12 tys, ale większość praca własna, miałem pomoc przy szalowaniu przez 2 dni. Zatem koszt to głównie beton i stal. Pozostałe wydatki: - stemple, które odsprzedałem i koszt wyszedł ona 0 - do szalowania płyty szalunkowe PERI, używane kupiłem, grubość 14 mm, położone w 2 warstwach. Strop wyszedł równy, można tylko gładzią gipsową wykończyć. Docelowo płyty zużyłem na deskowanie dachu. Koszt ich jeśli dobrze pamiętam 4200, ale do kosztu stropu ich nie liczę bo docelowo znalazły się na dachu (a tyle by mnie deski na dach kosztowały). Przy szalowaniu praktycznie nie miałem odpadów, przy rozszalowywaniu ani jedna nie uległa uszkodzeniu, że jej nie mogłem potem użyć, idealnie wpasowały się przy deskowaniu dachu - rozstaw krokiew taki, że płyty na dach szły bez docinania. Deski po szalunku nieraz są w różnym stanie, trzeba czyścić, impregnować itp i płytami szalunkowymi poszło szybko przy szalowaniu stropu, deskowaniu dachu, i mogę zrezygnować z tynkowania sufitów a tylko samemu gładź zrobić - jako podciągi użyłem kantówek które później były użyte przy robieniu konstrukcji dachu jako jętki, więc tu też bez strat. Trochę obawiałem się o to drzewo bo strop trzeba podlewać, ale płyty szalunkowe ułożone na zakładkę prawie wody nie puszczały więc z drewnem nic się nie stało. Polecam strop monolityczny i wykonanie jak ja to robiłem. -
No nie wszystko samemu, dach zrobili fachowcy, jak i montaż okien przez fachowców, do zrobienia szalunku na strop miałem przez 2 dni pomocników (raczej to oni szalunek robili a ja pomagałem, ale zazbroiłem całość sam) poza tym fundament sam, ściany każda cegła przeszła przez moją rękę i własnoręcznie została wmurowana, komin sam, kanalizacja sam, drenaż sam, izolacja iocieplenie fundamentów itd (nie mówiąc o tym że humus zdjęła koparka, a fundamenty sam wykopałem szpadlem, chudziak kręciłem w betoniarce - ok 15m3 betonu), i niemal wszystko robiłem pierwszy raz w swoim życiu. Nie pisałem o stanie dewoloperskim tylko surowym zamkniętym, więc jeszcze płytek itp nie mam.
-
Zależy, różnie to jest. Też jestem informatykiem i też samorób. Pracuję na etacie, 8h dziennie, 5 dni w tygodniu i jeszcze dojazd do pracy to 90 km w jedną stronę. Poza tym dla 3 firm wykonuję prace "po godzinach". Jednak jakoś udaje mi się jeszcze wygospodarować czas aby coś na budowie działać. Po roku mam stan surowy zamknięty, mam nadzieję że za 2 lata będę mieszkał w wybudowanym własnoręcznie domu. Poza pracą na 4 etatach + budowa domu mam rodzinę, 2 dzieci, więc nie jest lekko. Jedynie dla mnie motywujące jest, że jeśli dam radę to za 2 lata będę miał wybudowany własnoręcznie dom a przy okazji nawet złotówki kredytu. 3 lata poświęcenia....aby nie mieć 30 lat spłacania kredytu
-
Czy docelowe, czy jednak tymczasowe to będzie rozwiązanie to się okaże. W przypadku kabli mam przynajmniej takie wyobrażenie, że każde pomieszczenie można sterować indywidualnie, w podłogówce wodnej chyba jak się raz ustawi przepływy, to już później raczej do tego nikt się nie dotyka. Teraz każdy będzie miał swój pokój, a za parę lat dzieci może pójdą na studia, może nie każdy pokój będzie musiał być jednakowo ogrzewany np w tygodniu można obnizyć temperaturę, a grzać tylko w weekend, chyba na kablach to nie problem.
-
Chciałbym dom ogrzewać prądem, i zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami, kable elektryczne lub kocioł elektryczny. Niezależnie od wyboru podłogówka wodna i tak będzie aby nie odciąć sobie możliwości w przyszłości ogrzewania domu w inny sposób. Nie do końca znam zalety i wady obydwu systemów. Przy założeniu że rurki do ogrzewania podłogowego i tak będę kładł to wydaje mi się że koszt tych rozwiązań może być podobny. Które rozwiązanie wybrać ? Przy okazji banalne pytanie jak sterować ogrzewaniem w obydwu przypadkach aby grzać w taniej taryfie ? Jakieś dodatkowe sterowanie które zalącza/ wyłacza energię elektryczną w obwodach ogrzewania, czy same sterowniki do kabli / kotła posiadają ustawienia czasowe kiedy załączać ogrzewanie ?
-
Nie zagruntowano bocznych powierzchni ławy
sylwekr odpowiedział Anax → na topic → Fundamenty i piwnice
Od dołu też nie zagruntowali Jest wszystko O.K. -
Mam pytanie, co w przypadku większego ugięcia. U mnie w budowanym domu parterowym jest w środku jedna ściana nośna, a tym samym strop w jednej części ma 6,20, a w drugiej 5,20 rozpiętości. Jest już dach, deskowanie i w tej chwili ugięcie stropu jest poniżej 2 cm. Strop jest grubości 16 cm, na zbrojeniu nie oszczędzane, a nawet jest solidniej niż w projekcie (część zbrojenia zastąpiona grubszymi prętami zbrojeniowymi). Do pełnego obciążenia dojdzie jeszcze dchówka na dachu + ocieplenie stropu i wylewka na poddaszu. W tej chwili teoretyczne pytanie, strop się ugnie do 3 cm, czyli więcej niż L/250. Często pisze się, że jest źle jak przekroczy ugięcie tą wartość, ale co dalej ? Strop trzeba dodatkowo podpierać, wzmacniać ?
-
Ciężka ściana działowa z silki. Jak zabezpieczyć chudziaka
sylwekr odpowiedział siwy211 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Przestań z tymi głupotami, zagęszczony piach to nienośne podłoże - bzdura. Na zagęszczonym podłożu powstaje wiele budynków (znacznie większych niż jednorodzinne), drogi, autostrady, wiadukty, tory kolejowe.... -
Co jakiś czas na forum pisze ktoś u kogo nastąpiła jakaś awaria i woda dostała się pod posadzkę. Zawsze istnieje ryzyko że pęknie jakiś wężyk, rurka i zaleje całą podłogę. Obecnie mam chudziaka, z tego co zauważyłem to bez problemu w niego wsiąka woda, ale teraz robiąc podłogę zgodnie ze sztuką to dalej na chudziaka izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie. Izolacja przeciwwilgociowa niestety działa w obie strony, nie pozwala aby zamokła izolacja (styropian), ale jednocześnie jak by woda dostała się pod posadzkę skutecznie ją tam zatrzyma. Zastanawiam się jak to zrobić lepiej. Może zrezygnować z izolacji przeciwwilgociowej, ale na chudziaku zrobić warstwę z materiału który nie podciąga kapilarnie wody, a jednocześnie jak by tam woda się dostała w wyniku zalania to sobie wsiąknie w chudziaka. Czy moje rozumowanie ma sens ? Co można by na chudziaku położyć (np warstwa 5 cm, a na to styropian) aby nie podciągało kapilarnie wody, a jednocześnie ją przepuści w dół i jest przy okazji w miarę dobrym izolatorem. Co by to mogło być: perlit, rozdrobnione szkło piankowe, XPS, keramzyt ? Macie jakieś pomysły ?
-
Ciężka ściana działowa z silki. Jak zabezpieczyć chudziaka
sylwekr odpowiedział siwy211 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Podstawa dobrze zagęścić odpowiednim materiałem (nie każdy piasek daje się zagęścić mechanicznie). Ja zagęszczałem warstwami baaardzo solidnie, później jeszcze całość kilkakrotnie zalałem wodą, a pod ścianki działowe (silka) też wykopałem mini fundamenty. Ściany stoją, nic na razie nie dzieje się. Najważniejsze to zagęścić dobrze grunt, jeśli tu pójdziesz na skróty kłopoty niemal pewne. -
A według ciebie ile powinien dać..... 2...3 cm i później to wszystko wyniesie w formie gruzu. A odnośnie styropianu to ja mam identyczną sytuacje, i dam fasadowy, ale chyba nie będę robił wylewki tylko OSB na legarach.
-
Według mnie to co nie zrobione, niech zrobią, a wszystkie usterki poprawią, ewentualnie informujesz ich o wynajęciu innej ekipy która poprawi usterki i kwote którą nowej ekipie zapłacisz odejmiesz. Ogólnie dziwię się, że ich nie pogoniłeś. Według mnie najgorsze to punkt 5, to nie jest problem obsypania budynku, tylko zageszczenia piasku w fundamentach (a raczej kiepskim zagęszczeniu). To można poprawić skuwając chudziak, wybierając to co nasypane i zrobienie ponownie porzadnie. Koszt poprawki większy niż jak by to zrobic od razu porządnie. Nie poprawisz ryzykujesz w przyszłości zapadaniu się podłogi i z tym związanym uszkodzeniem instalacji w podłodze, płytek itp.... masakra. To najważniejsze aby poprawili, jak by tego nie poprawili bym im złotówki nie zapłacił, bo przez nieprawidłowe wykonanie podłogi na gruncie narażają cię na straty większe niż ich robota warta.
-
Montaż okna a'la MOWO
sylwekr odpowiedział mayek → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To kup kantówki Winframer ok 80 zł za 1.2 m (coś a'la Mowo, ale można kupić na sztuki a nie w pakietach), podparcie na tych kantówkach, boki i górę możesz tak jak ja, na pewno wyjdzie taniej niż całość na Mowo. -
Też tak miałem, na tych wspawanych nie dało się ustawić drzwi, odciąłem je, kupiłem nowe, przykręciłem na blachowkręty (z podkładkami aby odsunąć zawiasy od drzwi) i na tych nowych już drzwi się zamykają. Tak już z 8 lat jest i zawiasy trzymają się.
-
Montaż okna a'la MOWO
sylwekr odpowiedział mayek → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ja wybudowałem dom z betonu komórkowego, a warstwę pod oknem zrobiłem z 30 cm (w wersji Energo). Natomiast boki i góra przyklejony XPS. Ten wystający BK 6 cm spokojnie wytrzymuje obciążenie znacznie większe niż waga okna (testowałem), a na nim ciepły parapet który też dodatkowo rozkłada obciążenie na większą powierzchnię, z boku i góra konsole Knelsena do wysuwania okien do 70 mm - koszt ok 7 zł szt, natomiast podparcie dolne kosztowało mnie ok 10-15 zł na okno tyle drożej kosztowały bloczki 30 Energo od 24 Forte. -
Mam pytanie do fachowców. Dach dwuspadowy, poddasze nieużytkowe (na graty), dach deskowany, ocieplenie będzie na stropie, czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna przy murłatach i w kalenicy, czy wystarczą kratki wentylacyjne w szczytach budynku z obu stron (jeśli tak to jak duże muszą być)?
-
Rozmiar otworów pod drzwi, a ościeżnica.
sylwekr odpowiedział Loczeski → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wczoraj rozmawiałem z sąsiadem w tej sprawie jakie otwory robić dla drzwi (zajmuje się on zawodowo montażem) i dla drzwi 80, otwór 88, dla 70 otwór 78, przy tej szerokości bez problemu zamontuje się 90% drzwi dostępnych na naszym rynku, podał też mi przykłady drzwi gdzie te otwory muszą być inne, ale to niewielki procent tego co się sprzedaje. -
Pokrycie kosztów remontu u sąsiada + koszt zerwania płytek u ciebie + koszt zrobienia wszystkiego od początku ale już tak jak być powinno... coś pominąłem ?
-
ogradzać działkę na czas budowy?
sylwekr odpowiedział agao_83 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nawet nie trzeba się zastanawiać nad grodzeniem budowy. O wypadek nietrudno, a wtedy nieprzyjemności może być dosyć dużo. Sam będąc dzieckiem nie raz bawiłem się na budowach, znam osobiście 2 osoby które podczas takich zabaw rękę złamało, a brat przebił stopę gwoździem wystającym z deski. 20, 30 lat temu nikt z tego nie robił afery, a teraz zupełnie innaczej to wygląda. Dopiero to przechodziłem, moje dziecko miało wypadek, nie na budowie, ale uruchomiło to całą procedurę angażując policję, prokuraturę, sąd i jeszcze nie wiadomo kogo jeszcze czy aby ktoś nie przyczynił się do wypadku. ktoś może coś zaniedbał, czy aby wszystko było zgodnie z przepisami itp. Z 10 lat temu jak pracowałem w firmie budowlanej zdarzył się wypadek, gdzie niemal jedna z osób straciła dłoń. Ledwo karetka zabrała poszkodowanego do szpitala, a już mieliśmy prokuratora i inspekcję pracy i sprawdzenie wszystkiego nawet nie związanego z wypadkiem: czy teren był zabezpieczony. oznakowany, czy wszyscy są odpowiednio przeszkoleni, kończąc na tym czy jest toaleta na budowie i czy instalacja elektryczna na zapleczu jest zgodna z przepisami, a przecież to nijak się miało do wypadku. -
Projekt indywidualny-własnymi siłami
sylwekr odpowiedział benekxxx → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Z moich rad, jeśli decydujesz się na beton komórkowy na klej to niekoniecznie wybieraj najtańszy. Nie chce robić żadnej firmie reklamy ani antyreklamy, ale u siebie murowałem najpierw garaż z bloczków jednego producenta, wydawało się O.K. ale każdą warstwę trzeba było przeszlifowac, na dom już kupiłem bloczki innego producenta i wymiar trzymały idealnie, niemal żadnego szlifowania, żyłke rozciągałem co trzecią warstwę i ściany idealnie równe. Strop żelbetowy samemu ciężko, weź sobie kogoś do pomocy co już taki strop robił, ja miałem pomoc przez 3 dni i teraz wiem, że sam bym strop robił z 2 tygodnie dłużej. Dach odpuść robotę samemu, poźniej i tak jeszcze kupę roboty to jeszcze nie raz narobisz się. Fundamenty jak chcesz solidnie to w szalunkach żelbetowe, ja szalowałem ale też jakaś pomoc potrzebna do tego. Jeśli chcesz deskować dach to pomyśl nad takim patentem jak ja zrobiłem. Kupiłem płyty szalunkowe Peri 14 mm, położyłem w 2 warstwach w szalunku stropu, po rozszalowaniu strop idealnie niemal równy, tylko gładzią gipsową przeciągnąć, a płyty zużyte na deskowanie dachu. Koszt płyt mnie wyniósł tyle co bym musiał zapłacić za tynkowanie sufitu, gładź zrobię sam, a deskowanie dachu można powiedzieć mam za free płytami których na pewno żaden robak nie ruszy. -
Dom energooszczędny można wybudować na ławach, niekoniecznie musi być płyta. Są metody na odcięcie mostka cieplnego ściana - fundament, a w przypadku budowy z betonu komórkowego malej gęstości straty przez fundament są niewielkie, więc płyta niewiele zmienia. Co do porównania kosztów, to trzeba indywidualnie do danego przypadku liczyć, u mnie różnica była duża na korzyść ław.
-
Na dachu będę kładł płyty szalunkowe Peri, na to papa. Możliwe, że będzie to musiało postać do przyszłego roku. I teraz pytanie czy papa podkładowa termozgrzewalna wytrzyma przez zimę, druga sprawa czy tą papę można zgrzać do płyt ? Wiem, że do desek nie można ale płyty nie będą się rozsychały, wyginały jak deski, więc może ją przygrzać, a tylko pod zakładami przybić ?
-
Widziałeś zdjęcia autora postu, chyba o taka sytuację właśnie chodzi, wykop wypełniony wodą i chudziak lany w błoto i wodę...może tej wody nie było pół wykopu, ale czy jest jej 10 cm, czy pół metra efekt identyczny. Chyba, że pod tą wodą jest twardy stabilny grunt, ale widząc że ta woda podmywała ściany wykopu to raczej to będzie dom postawiony w błocie.
