Kaizen

Nie koniecznie. Większe przeszklenia to większe straty ale też większe zyski przy oknach o tym samym U i g. Jak się pobawiłem to w moim domu jak wyrzuciłem wszystkie okna i drzwi tarasowe to EUco+w wyszło 19,44kWh/m2 co w porównaniu z 16,66kWh/m2 z moimi oknami jest wzrostem o 17%. Ale jest też kwestia szczelności która przy wielu oknach z czasem, zwłaszcza bez regulacji, jest coraz gorsza. Okna w lokalach użytkowych to często duże fixy i szczelność, i końcowe U mają znacznie lepsze, niż "zwykłe". Powtórzę jednak - to wpływa na ilość "jednostek" wskazywanych przez podzielnik i nie powinno IMO w ogóle być uwzględniane we współczynnikach, przez które te wskaźniki są przeliczane. Za to lokale użytkowe zazwyczaj generują większe koszty utrzymania części wspólnych - klienci wchodzą, wychodzą, zużywają się drzwi, różne urządzenia, ucieka ciepło przy otwieraniu itd. I ustawodawca to przewidział: UoWL: Art. 12. 1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. 3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Ten trzpień trzeba wciskać żeby zmniejszać przepływ. Daje się wciskać ręcznie? Sprawdź, czy nie "wywiercił" dziury w głowicy termostatyczne. Kryzowanie ogranicza przepływ nawet, gdy zawór jest otwarty na maxa, żeby powrót nie był za gorący i żeby porozkładać przepływ na wszystkie grzejniki. Jeżeli w pomieszczeniu jest cieplej niż ustawienie głowicy to powinna ona całkiem zamknąć przepływ i cały grzejnik powinien wystygnąć. Kryzowaniem się trzeba zająć, jak po otwarciu głowicy cały grzejnik i powrót z niego robią się (za) gorące a zwłaszcza, gdy inne grzejniki które powinny wtedy też grzać są gorące tylko na początku.

Tak sobie wyobraziłeś, czy tak zmierzyłeś? Skoro nie wywalało zabezpieczenia, to jakie jest?

Trochę późno zacząłeś się zastanawiać. W garażu jaką będziesz miał temperaturę? W większe mrozy kilka stopni na plusie? I ściana nieocieplona od tego będzie przewodziła jak radiator i w domu na styku tych ścian będzie znaczny mostek i grozi skraplanie pary, grzyb i pleśń. Paradoksalnie, jak nie ocieplisz wcale ściany między domem a garażem to garaż nią bardziej ogrzejesz. A jak w garażu będzie cieplej to punkty łączenia ścian garażu prostopadłych do tej oddzielającej garaż od domu też będą cieplejsze - ale złotówek przez całą ścianę na ogrzewanie garażu ucieknie więcej, niż gdyby tylko tymi nieoddylatowanymi ścianami ciepło uciekało. Chaty to trzeba sprawdzać i dopytywać. Dopytaj ile kWh będzie strat w wersji X a ile Y. I sprawdź, czy to oby realistyczne szacunki. Zobaczymy, czy faktycznie garaż będzie domem dla auta, czy składzikiem na różne pozostałości z budowy, smary, oleje i inną chemię. Wentylacji lepiej nie zatykać, bo może się to źle skończyć.

Tak bardzo orientacyjnie jak w garażu będzie temperatura w połowie między zewnątrzną a wewnątrz domu - to wystarczy 1/2 grubości styropianu dla tego samego efektu. Ale żeby było prościej kłaść, to daj tyle, co masz dylatacji ściany i fundamentu garażu od ściany i fundamentu domu.

A jeżeli wyjedziesz na weekend, ferie czy wakacje to odpali się z kalendarza, chociaż jeszcze ma niewykorzystaną pojemność.

Współczynniki a wskazania podzielnika to osobne kwestie. To, że ktoś ma tandetne okna, większe, czy je uchyla - to wpływa na zużycie ciepła i ilość jednostek wskazanych przez podzielnik. To, przez jaki współczynnik to jest mnożone nie zależy od faktycznych strat. Właśnie na tym to polega. O ile użycie współczynnika w zależności od wielkości grzejnika, żeby lepiej oszacować ilość energii zużytej ma sens o tyle uzależnienie od umiejscowienia w bloku IMO nie ma. To, że ktoś kupił mieszkanie narożne taniej to był jego wybór - dlaczego ma przez to kupować taniej kWh ciepła? Jakby grzał swoim prądem/kotłem to przecież sąsiedzi by mu nie dopłacali do rachunków. Zresztą jak są ciepłomierze to nie są już przeliczane przez jakieś współczynniki. Generalnie i jednostki wskazywane przez podzielnik, i współczynniki to dołożenie teorii żeby wyszło coś. Nie wiadomo co, bo nie są to wielkości fizyczne i ciekawy byłby eksperyment, gdyby ktoś się pokusił o zamontowanie ciepłomierzy i zweryfikował, jak firma od podzielników rozjechała się z faktycznym zużyciem energii.

Sumaryczna długość dachówki skrajnej i gąsiorów w dwuspadowym jest bardzo podobna do długości gąsiorów przy kopertowym. Ale gąsior do Monzy kosztuje jakieś 125zł/mb a krańcowa 165zł/mb. Więc dwuspadowy taniej nie wyjdzie. A do tego ściany szczytowe i kolankowe. A co do poddasza:

To możesz kombinować z mansardowym albo naczółkowym. Ale to pozorne oszczędności. Bo dwuspadowy ma bardzo podobną powierzchnię do kopertowego. Za to przy dwuspadowym dochodzą ściany szczytowe - przy użytkowym poddaszu ma to sens, ale przy parterówce to zbędny koszt (podobnie jak ściana kolankowa).

Co jest kondygnację niżej? Jakie rury idą w podłodze? W każdym pomieszczeniu i u sąsiadów na różnych kondygnacjach tak samo?

Oczywiście, że różnych faz nie należy łączyć. Tylko to jakiś niezły fikołek instalacyjny musiałby być i nie przyszło mi to do głowy, żeby do jednej puszki ktoś doprowadził przewody z osobnych obwodów - to nie ma sensu. Różne obwody (czyli mogą być, choć nie muszą, różne fazy) mają jakiś sens, jak masz np. potrójną puszkę i jedna jest do piekarnika osobny obwód a dwa to gniazda ogólne. Jeżeli masz podwójne przewody w puszce to zazwyczaj oznacza to, że obwód idzie dalej, do kolejnych gniazd i jak nie połączysz, to w tych dalszych nie będzie prądu. Jak sądzisz, że ot może być inna sytuacja, to trzeba to zweryfikować. Kiedyś też były instalacje robione w pierścień - ale to jeden obwód (czyli też jedna faza), tylko że obydwa jego końce doprowadzone do rozdzielnicy i podpięte pod to samo zabezpieczenie. Wtedy też należy spiąć przewody jak na obrazku.

A tak merytorycznie coś odpisali, poza wydatkiem max 160m3/h? Jeżeli pytałeś ich o rekuperator Thesslagreen Airpack4 400V to ma on 576mm grubości więc na 100% nie ma wymiennika 150mm - najprawdopodobniej 400mm więc bez problemu wyciąga 400m3/h (spokojnie dają radę sporo więcej z dobrymi wentylatorami). Ktoś Cię wprowadza w błąd. W czym konkretnie jest gorsza? I czemu wzięli do porównania za mały rekuperator? Wymienniki Core/Recair ERV (obecnie rządzą w wymiennikach domowych dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła i wilgoci) są w różnych rozmiarach. Trzeba dobrać rekuperator do potrzeb. Poproś, żeby Ci dostarczyli analogiczny wykres dla swojego wymiennika i porównaj sprawność. Sami spali na fizyce, jeżeli uważają, że rekuperator można montować w strefie nieogrzewanej (sam chcesz przecież wydzielić mu przestrzeń ogrzewaną). I dlaczego niby ten ich rekuperator miałby być inny pod tym względem? Jedyne co mi przychodzi do głowy to że nie wiedzą o wymiennikach ERV - zatrzymali się w rozwoju gdy wymienniki przeciwprądowe nie odzyskiwały wilgoci i musiały odprowadzać skropliny. W wymiennikach ERV nie następuje kondensacja więc nie ma skroplin do odprowadzenia. I pamiętaj, że sprzedawcy opłaca się, żeby miś był drogi - pracy tyle samo, a różnica w VAT i marża wyższe. Producentów rekuperatorów na wymiennikach Core/Recair jest wielu. Jedne mają lepsze bajery, wentylatory, inne gorsze. Jedne są tańsze inne droższe. Każdy sprzęt mechaniczny się psuje - to nie jest kwestia czy a kiedy coś padnie. Najczęstsze usterki (czy raczej zużycie) to łożyska. Zapytaj, ile kosztuje u nich wymiana łożysk w rotorze? W wentylatorach zazwyczaj nie jest to skomplikowane ani drogie. Nie wiem, jak w rotorze - a to dodatkowy koszt.

Poczytałeś linki? Jak to będziesz ogrzewał i wentylował? Jak odizolujesz od reszty strychu? To po co jeszcze wydawać grubą kasę na ocieplenie połaci? Obrotowe mają niską sprawność temperaturową, niską sprawność odzysku wilgoci, zawracają część zużytego powietrza, tymi samymi kanałami przepływa zużyte i świeże powietrze i są drogie. Co Cię przekonało do zakupu rotora a nie ERV?

Ale najpierw zastanów się, czemu ocieplać połać i grzać stratami strych?