Kaizen

Jakie temperatury chcesz tam utrzymywać? Grunt, jak mu nie pozwolisz się wychłodzić od góry (a sam ogród już będzie znacząco zmniejszał straty ciepła przez grunt) i od boków będzie miał dobre kilka jak nie kilkanaście stopni. Jak tyle Ci wystarcza, to zaizoluj tylko po bokach na co najmniej pół metra głębokości. Sens ma izolacja od gruntu jak chcesz utrzymywać wyższą temperaturę. Dlatego nie ma sensu izolacja od gruntu garażu nieogrzewanego (bo obniży w nim temperaturę zamiast podnieść) - tu analogicznie. Do tego dochodzi kwestia wentylacji tego drewna, żeby nie zgniło.

Przeanalizuj umowę.

Nie znam na to sposobu, żeby zrobić szczelinę pod membraną bez demolki. Obadaj, jak będziesz rozbierał. Może tam dotyka wcześniej i leje się po warstwie kleju? Może tak się ułożyło, że wsiąka w większą ilość wełny i nie przesiąkło jeszcze? A może jest szczelina wentylacyjna? A może... Przyczyn będzie pewnie kilkakrotnie więcej niż jestem w stanie przywołać.

I masz nawiewniki w oknach? No i to jest podstawowy błąd i główna przyczyna. Czytałeś artykuł z linku w blogu?

Czyli teraz nie masz żadnej wentylacji w domu? Pod wełną w stropie masz paroizolację? Ściany szczytowe ocieplone od góry i od wewnątrz (od nieogrzewanego poddasza)? Jak wentylowane poddasze (tylko te dwie dziury tymczasowe?) i przestrzeń między wełną a membraną i między membraną a kryciem - szczeliny drożne od samego dołu do ujścia w kalenicy?

Żeby wentylacja wywiewna mechaniczna jak i grawitacyjna działała musi mieć nawiewniki - zazwyczaj montowane w oknach. Jak wymieniłeś okna na szczelne (bez nawiewników) to cudów nie ma - ten komin który ma akurat mocniejszy ciąg wyciąga powietrze a zasysane jest innym kominem. Powietrze nie weźmie się znikąd - musi mieć dopływ. Jak nie chcesz wyziębienia - zmień mieszkanie na takie, w którym jest rekuperacja (sam nie możesz ingerować w wentylację w bloku). Albo buduj dom z rekuperacją. Przy wszelkich odmianach wentylacji bez odzysku ciepła nie unikniesz wyziębienia*. Dlatego to zgrana para z grzejnikami pod oknami - unoszące się powietrze zabiera zimne powietrze do góry, miesza się z nim i dopiero z dala od okna opada przez co wyziębienie nie jest tak odczuwalne. *edyta - jest chyba jeden sposób - nawiewniki z grzałką.

To ma działać bez prądu, czy może być na prąd? Jak na prąd, to kilka tanich farelek czy grzejników konwekcyjnych i na sytuacje awaryjne ale nie dotyczące awarii zasilania problem rozwiązany. Zwłaszcza, jak w części dziennej możesz odpalić kominek. Sensu z dopinaniem do CO nie widzę, jak łatwiej wysterować lokalnie, w danym pomieszczeniu i działa szybko.

Opcji masz kilka: 1. Pstryk - (sprze)dają miernik. 2. Jak masz licznik ze zdalnym odczytem to zwrócić się do operatora o udostępnienie odczytów (nie przez e-bok, tylko bezpośrednio radiowo). 3. https://pl.aliexpress.com/item/1005003095597329.html Tymi trzema sposobami uzyskasz informację, na temat prądu oddawanego do sieci i pobieranego z sieci. Jak masz odczyty z wielkości produkcji - to z tego wyliczysz, ile dom pobrał bezpośrednio z PV, a ile z sieci. Pamiętaj, że przez bilansowanie międzyfazowe i godzinowe to nie będzie to samo, co na fakturze.

Skoro już masz PC to czemu nie pomnożyć przez te 3 czy 4 ilości kWh ciepła? Sporadycznie (w kilka godzin niektórych weekendów) jest zerowa nawet, jak wybrałeś rozliczanie godzinowe. Masz taką, co potrafi mieszać z zimną, czy będziesz nawet delikatne naczynia mył i płukał w 65 stopniach? Racze na dole z 45-50 a na górze z 70-80.

Układ super. I daje duże możliwości - dwie wysokości podłączenia cyrkulacji, podobnie czujniki temperatury, rewelacyjne (jeszcze takiego w zasobnikach z wężownicą nie widziałem) umiejscowienie grzałki (jakbyś po awarii PC stwierdził, że lepiej kasę wydać na PV niż nową PC i grzać grzałką). Pozostaje kwestia jakości wykonania, materiałów i w gwarancji. Edyta Kwestia grzałki. W innych zasobnikach do PC jest ona wysoko. Uzasadnieniem może być, że ma tylko dogrzać do wysokiej temperatury, gdy PC nie daje rady dogrzać - ale nie da się tak dogrzać dołu zasobnika. Jak grzałka jest na samym dole, to możesz samą grzałką ogrzać cały zasobnik, ale nie dogrzejesz samej góry. To zaleta, jak chcesz grzać grzałką cały zasobnik (np. w czasie nadprodukcji PV) ale wada, jak chcesz tylko awaryjnie dogrzać jak najszybciej górę z powodu awarii PC czy gdy z jakiegoś powodu zabrakło CWU.

1,8m2 vs 2,35m2 wężownicy. Gdyby cała wężownica była zanurzona w wodzie o tej samej temperaturze, to większa powierzchnia = większa moc i COP. Ale tak będzie co najwyżej przez chwilę - a potem i moc i COP spadają wraz ze spadkiem % wężownicy otoczonego zimną wodą. Natomiast w realnym użytkowaniu, gdy będziesz miał z pół zasobnika ciepłej, a pół zimnej wody - część dłuższej wężownicy będzie robiła za dywersję, jak wcześniej pisałem. Zwróć też uwagę na umiejscowienie króćca cyrkulacji - im wyżej, tym większą część wody będzie mieszał (czyli im niżej, tym lepiej jeżeli cyrkulacja nie chodzi długimi godzinami i nie wraca nią gorąca woda).

To jeszcze do kompletu:

No wrócił do tego, co robił przed defrostem. Nie zrobił tego, co miał robić w czasie defrostu. To, niestety, typowe w wielu automatykach czy szerzej we wszelkich programach. Sprawdza warunek gdy wystąpił - robi co trzeba. Idzie dalej. Itak w kółko. Sprawdził, że są warunki do defrostu -> zaczął defrost -> są warunki zakończenia defrostu -> wraca do tego, co robił wcześniej. I już nie wystąpił warunek godzina:minuta (przepadł w czasie defrostu) żeby sprawdzić, czy temperatura wody w zasobniku CWU przełączenie grzania na CWU. I takie wyjątki programista musi przewidzieć i oprogramować.

Zrozumiałem, że właśnie to zrobił. Nie wykonał zmiany, która miała nastąpić w czasie defrostu. Coś pokręciłem?

Fizyki nie oszukasz - to nieźle izoluje. A że można to pewnie gwarantują, że to zniesie. Nie że ogrzewanie będzie wydajnie działać. Jak masz słabą przewodność od wnętrza domu na zewnątrz to masz dużą różnicę temperatur i się cieszysz, że ciepło nie ucieka. Dokładnie odwrotnie przy podłogówce - masz dużą różnicę temperatur i niedobrze, że kocioł pracuje na wysokim parametrze. Dlatego lepszy jest beton (ewentualnie anhydryt - bo różnica, wbrew marketingowi, znikoma) dobrze przewodzący ciepło i otulający jak najlepiej rurki. Jak masz płyty które ledwo dotykają rurek małą powierzchnią, już masz gorzej. A jak te płyty mają kilkakrotnie gorsze przewodnictwo - to jest tragedia. Ale może nie ma tego złego, skoro mieszasz grzejniki z podłogówką (co trudno zgrać normalnie, wymaga mieszania zasilania z powrotem, automatyki - a tu może nawet ta sama temperatura zasilania wyjdzie).