Kaizen

Na deszczu może, na UV nie może. W parametrach masz podane jak długo może - ale im krócej, tym lepiej.

W obecnej sytuacji geopolitycznej to bym to zainwestował w bezpieczniejsze rejony. Ale jak bardzo się upierasz... 350K to może na działkę wystarczy. Działkę łatwiej wybrać zdalnie (choć i tak nie sprawdzisz, co śmierdzi i hałasuje sezonowo), niż dom. Jak kupisz słaby dom w cenie działki - to wyjdzie pewnie drożej remont (a na pewno rozbiórka i budowa) niż budowa na pustej działce. To ma sens tam, gdzie nie masz pustych działek a bardzo zależy Ci na lokalizacji. Chyba, że znajdziesz dom, który wymaga małego remontu - ale wtedy te 350K nie wystarczy. Jedyne co przemawia za kupnem jakiegoś taniego to możliwość jego wynajęcia. Tylko czy znajdziesz tak tani nadający się bez remontu do wynajęcia? Co do kredytu - indeks wzrostu cen nieruchomości jest od lat znacznie wyższy od oprocentowania kredytu. Inaczej mówiąc opłaca się kupić nieruchomość na kredyt bardziej, niż zbierać na nią (chyba, że masz pomysł na zainwestowanie oszczędności przynoszący więcej niż te 6-8% rocznie powyżej inflacji). Do tego jak kupisz mieszkanie czy dom - to możesz oprócz wzrostu jego wartości zarabiać na najmie. Ale powtórzę - ja bym wolał teraz wydać kasę na działkę bardziej na zachód.

Pewnie i tak będziesz na to kładł folię? To zrobiłbym to teraz może trochę grubszą folią, żeby wiatr tak łatwo jej nie potargał. Co do obciążenia to raczej bym się nie przejmował. Jakie masz projektowane obciążenie stropu? Pewnie z metr grubości śniegu wytrzyma? A jak się obawiasz i gdyby wystąpiła anomalia pogodowa z dużymi opadami to złapałbym za szuflę (bardzo mało prawdopodobne). Możesz też zostawić kilka stempli po środku największych przestrzeni jak się tego obawiasz. Prowizoryczny dach to dużo pracy i ogromna szansa, że jak wiatr będzie mógł hulać i nad, i pod że nawet porządna plandeka zimy nie przetrwa.

To normalne, jak zużywasz mniej energii, niż produkujesz (a masz za dwa miesiące opłatę OZE za 1152kWh - czyli rocznie wychodzą okolice niespełna 7MWh). Nienormalne, że się interesujesz dopiero teraz i przyczyną jest niski rachunek. Nieprawidłowości szukaj w okresach, gdzie płaciłeś te wielkie rachunki. Może wprowadzałeś energię do sieci przed wymianą licznika? Może jakiś błąd po stronie PGE?

Nie koniecznie. Większe przeszklenia to większe straty ale też większe zyski przy oknach o tym samym U i g. Jak się pobawiłem to w moim domu jak wyrzuciłem wszystkie okna i drzwi tarasowe to EUco+w wyszło 19,44kWh/m2 co w porównaniu z 16,66kWh/m2 z moimi oknami jest wzrostem o 17%. Ale jest też kwestia szczelności która przy wielu oknach z czasem, zwłaszcza bez regulacji, jest coraz gorsza. Okna w lokalach użytkowych to często duże fixy i szczelność, i końcowe U mają znacznie lepsze, niż "zwykłe". Powtórzę jednak - to wpływa na ilość "jednostek" wskazywanych przez podzielnik i nie powinno IMO w ogóle być uwzględniane we współczynnikach, przez które te wskaźniki są przeliczane. Za to lokale użytkowe zazwyczaj generują większe koszty utrzymania części wspólnych - klienci wchodzą, wychodzą, zużywają się drzwi, różne urządzenia, ucieka ciepło przy otwieraniu itd. I ustawodawca to przewidział: UoWL: Art. 12. 1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. 3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Ten trzpień trzeba wciskać żeby zmniejszać przepływ. Daje się wciskać ręcznie? Sprawdź, czy nie "wywiercił" dziury w głowicy termostatyczne. Kryzowanie ogranicza przepływ nawet, gdy zawór jest otwarty na maxa, żeby powrót nie był za gorący i żeby porozkładać przepływ na wszystkie grzejniki. Jeżeli w pomieszczeniu jest cieplej niż ustawienie głowicy to powinna ona całkiem zamknąć przepływ i cały grzejnik powinien wystygnąć. Kryzowaniem się trzeba zająć, jak po otwarciu głowicy cały grzejnik i powrót z niego robią się (za) gorące a zwłaszcza, gdy inne grzejniki które powinny wtedy też grzać są gorące tylko na początku.

Tak sobie wyobraziłeś, czy tak zmierzyłeś? Skoro nie wywalało zabezpieczenia, to jakie jest?

Trochę późno zacząłeś się zastanawiać. W garażu jaką będziesz miał temperaturę? W większe mrozy kilka stopni na plusie? I ściana nieocieplona od tego będzie przewodziła jak radiator i w domu na styku tych ścian będzie znaczny mostek i grozi skraplanie pary, grzyb i pleśń. Paradoksalnie, jak nie ocieplisz wcale ściany między domem a garażem to garaż nią bardziej ogrzejesz. A jak w garażu będzie cieplej to punkty łączenia ścian garażu prostopadłych do tej oddzielającej garaż od domu też będą cieplejsze - ale złotówek przez całą ścianę na ogrzewanie garażu ucieknie więcej, niż gdyby tylko tymi nieoddylatowanymi ścianami ciepło uciekało. Chaty to trzeba sprawdzać i dopytywać. Dopytaj ile kWh będzie strat w wersji X a ile Y. I sprawdź, czy to oby realistyczne szacunki. Zobaczymy, czy faktycznie garaż będzie domem dla auta, czy składzikiem na różne pozostałości z budowy, smary, oleje i inną chemię. Wentylacji lepiej nie zatykać, bo może się to źle skończyć.

Tak bardzo orientacyjnie jak w garażu będzie temperatura w połowie między zewnątrzną a wewnątrz domu - to wystarczy 1/2 grubości styropianu dla tego samego efektu. Ale żeby było prościej kłaść, to daj tyle, co masz dylatacji ściany i fundamentu garażu od ściany i fundamentu domu.

A jeżeli wyjedziesz na weekend, ferie czy wakacje to odpali się z kalendarza, chociaż jeszcze ma niewykorzystaną pojemność.

Współczynniki a wskazania podzielnika to osobne kwestie. To, że ktoś ma tandetne okna, większe, czy je uchyla - to wpływa na zużycie ciepła i ilość jednostek wskazanych przez podzielnik. To, przez jaki współczynnik to jest mnożone nie zależy od faktycznych strat. Właśnie na tym to polega. O ile użycie współczynnika w zależności od wielkości grzejnika, żeby lepiej oszacować ilość energii zużytej ma sens o tyle uzależnienie od umiejscowienia w bloku IMO nie ma. To, że ktoś kupił mieszkanie narożne taniej to był jego wybór - dlaczego ma przez to kupować taniej kWh ciepła? Jakby grzał swoim prądem/kotłem to przecież sąsiedzi by mu nie dopłacali do rachunków. Zresztą jak są ciepłomierze to nie są już przeliczane przez jakieś współczynniki. Generalnie i jednostki wskazywane przez podzielnik, i współczynniki to dołożenie teorii żeby wyszło coś. Nie wiadomo co, bo nie są to wielkości fizyczne i ciekawy byłby eksperyment, gdyby ktoś się pokusił o zamontowanie ciepłomierzy i zweryfikował, jak firma od podzielników rozjechała się z faktycznym zużyciem energii.

Sumaryczna długość dachówki skrajnej i gąsiorów w dwuspadowym jest bardzo podobna do długości gąsiorów przy kopertowym. Ale gąsior do Monzy kosztuje jakieś 125zł/mb a krańcowa 165zł/mb. Więc dwuspadowy taniej nie wyjdzie. A do tego ściany szczytowe i kolankowe. A co do poddasza:

To możesz kombinować z mansardowym albo naczółkowym. Ale to pozorne oszczędności. Bo dwuspadowy ma bardzo podobną powierzchnię do kopertowego. Za to przy dwuspadowym dochodzą ściany szczytowe - przy użytkowym poddaszu ma to sens, ale przy parterówce to zbędny koszt (podobnie jak ściana kolankowa).

Co jest kondygnację niżej? Jakie rury idą w podłodze? W każdym pomieszczeniu i u sąsiadów na różnych kondygnacjach tak samo?