Kaizen

Zrób zbrojony wieniec na ścianie fundamentowej który zapewni poziom. Oddylatuj od chudziaka - ale zalać możesz z tej samej gruchy tym samym betonem też chudziak, żeby gruchy dodatkowy raz nie ciągnąć co pewnie kosztowałoby dodatkowe kilka stówek.

Z tej termowizji trudno diagnozować pierwotną przyczynę. Zwłaszcza, że na zewnątrz na plusie, duża wilgotność bezwzględna a temperatura wewnątrz świadczy o raczej symbolicznym dogrzewaniu (do termowizji im większa różnica temperatur, tym lepiej - a do tego warto grzać długo a kilka godzin przed sama termowizją wyłączyć ogrzewanie). Jaka jest budowa tej ściany nad oknem? Roleta nadstawna a nad nią żelbetowe nadproże? Wtedy przyczyną może być sam mostek cieplny. Ale w obecnych warunkach raczej mało prawdopodobne, żeby to dało aż taki wynik. Brak/nieszczelna paroizolacja stropu przez co wilgoć technologiczna z całego domu skrapla się i spływa akurat w tym miejscu najbardziej zawilgacając ścianę. Z czasem trochę się to zmniejszy, ale zawsze będzie problem w sezonie grzewczym i paroizoację pomiędzy strefą ogrzewaną a nieogrzewaną trzeba skutecznie uszczelnić. Jeżeli to spaprana paroizolacja (a to najbardziej bym obstawiał) to ogrzewanie tylko zwiększy ilość skroplin. Pary wodnej nie można wypuszczać przez przegrody z przestrzeni ogrzewanej bo skropli się w przgrodzie.

Skoro dwufunkcyjny, grzejniki wyłączone, to co ma grzać jak nie ma poboru wody? Dwufunkcyjny grzeje CWU przepływowo - tylko gdy jest pobór. Nie masz gdzieś wycieku ciepłej wody (kapiący kran dla przykładu)? Czy masz jednofunkcyjny (albo pseudo dwufunkcyjny - z zasobnikiem) i dogrzewa zasobnik? Kiedy kocioł był czyszczony z kamienia?

A czemu akurat w sezonie grzewczym gdy jesteś w domu, a nie cały rok, gdy wyjeżdżasz na wakacje, na ferie czy wychodzicie z domu do pracy? I ciągle te 60W to ciągle co najmniej 3x za duże obroty na czas nieobecności. A jeżeli wystarcza na czas obecności, to po co w ogóle puszcza więcej gdy jesteście?

Na chudziaku masz co najmniej 15cm EPS + 6 cm wylewki + 2cm okładziny = razem 23 cm. I jak zrobisz te 15-17 jeden stopień, to masz już poziom chudziaka i hydroizolację znacznie poniżej poziomu terenu, czyli bez sensu (chyba, że robisz płytę fundamentową - to inna historia wtedy). Chudziak trzeba zacząć z 15 cm ponad docelowym, zapisanym w PZT (obecny jest bez znaczenia) poziomem terenu. Wychodzą ze trzy stopnie. A jak chcesz płytki, to nikt o tym nie myśli - a warto też wymiary schodków dopasować do wymiarów stopni, żeby nie było dużo odpadów czy cienkich pasków. Lepiej trzymać się dokładnie wszystkich wymiarów, bo tolerancja jest 2% na całości (wysokość i pozostałe wymiary) - jak przekroczysz, to masz kłopoty. A 2% to niewiele i nie warto tego zużywać na zamierzone zmiany gdy majstrzy potrafią więcej się walnąć przez pomyłkę czy dla wygody, bo ostatniego pustaczka w ścianie nie będzie chciało im się ciąć czy cieśli więźba się odrobinę pod innym kątem "złoży".

Odwrotnie. Poziom posadzki to jest zero - reszta to plus/minus od niego (patrz na przekrojach). A na jakiej wysokości zero jest względem poziomu terenu czy morza patrz na planie zagospodarowania terenu. A jak go projektant wpisze - to ustalaj z nim. Przy tradycyjnym fundamencie bezpiecznie jest, jak poziom chudziaka (równo z którym powinna kończyć się ściana fundamentowa - i na tym płaska hydroizolacja) jest co najmniej kilkanaście centymetrów powyżej poziomu terenu, żeby nawet ulewny deszcz na zmarznięty grunt nie wlał się na hydroizolację - a wyżej jeszcze masz EPS, wylewkę i okładzinę, czyli kolejne ponad 20cm. Ale niektórzy chcą mieć na płasko, bez schodka wyjście na trawnik a potem kombinują, jak to uszczelnić.

Pokaż niekreatywne. EUco+w na poziomie 90kWh/m2r z rekuperacją w jakkkolwiek ocieplonym domu dowód na to, że coś jest nie tak. Najbardziej prawdopodobny sprawca to nieszczelności. Tani rekuperator (o niskiej sprawności i zatykajacy się wodą w sezonie grzewczym, co jeszcze bardziej obniża sprawność) też wielce prawdopodobny. Zwłaszcza, gdy wykonanie rekuperacji w zamieszkanym domu kosztowało tylko 100zł/m2. Okna chociaż wymieniłeś na szczelne?

Jak ktoś nie umie liczyć, to dyskutuje. Jak ma podać liczby - to się przestaje odzywać.

Ktoś ma jeszcze naiwność dziecka, żeby w to wierzyć? Tyle razy w tym wątku były uwagi, i zero reakcji. Tyle rzeczy nie działa, tyle działa gorzej... Ja nie chcę gasić światła ostatni... Taka ostatnia kropelka... Pisałem już o szukajcie. Że nędzna... Że nie da się wyszukać, kiedy użytkownik X napisał "rzyć" (a nawet dłuższe słowo). Ale ona nie działa wcale. Spamerskie boty (których jakoś nowy silnik nie ograniczył - wręcz przeciwnie) wrzucają coś takiego: trochę tego już widziałem, więc pomyślałem, że poszukam, jak stare te wpisy wiszą i... No super. Narzekania na opieszałość i trudność w moderacji przesadzone? Niestety. No... nie. Google dwie strony tego znajduje. W tym, dla przykładu z maja... 2023r: Sorry. Jak gospodarz nie szanuje gości, to ja idę na inną imprezę. Pewnie ktoś się ucieszy (jak tu jeszcze ktoś zagląda) - ale z mojej strony bye...

I linki w sygnaturce o regulacji wentylacji w temacie wydajności.

Policzyłeś, ile kWh wyprodukuje instalacja w poszczególnych miesiącach, a ile potrzebujecie? Znalazłeś jakiekolwiek informacje o kimś, kto w całorocznym domu żyje off-grid na PV w naszym klimacie? Jak napada śniegu, to ciemną nocą będziesz wstawał, żeby odśnieżyć panele, żeby wieczorem wystarczyło kWh w magazynie na oświetlenie? A co jak przed południem popada śnieg? Czym zamierzasz grzać - bo jak prądem, to od razu przepraszaj się z zakładem energetycznym. Chyba, że auto zmierzasz zimą ładować "na mieście" i w nocy zasilać nim dom. Tylko cena kWh na mieście pewnie będzie horrendalna w porównaniu z kWh z gniazdka w nocy w G12. A czemu gardzisz 23K dotacji? A co do garażu - będziesz go grzał ścianą (a pomieszczenie po drugiej stronie ściany będzie wychłodzone) jak ściany nie oddylatujesz i nie ocieplisz. To samo ze stropem. Do tego kwestia wentylacji - w domu rekuperacja a w garażu co? Mechaniczna bez odzysku, jak na obrazku? I pomimo dosyć niskiej temperatury straty większe, niż w cieplutkiej łazience przez wentylację. Co z tego, że brama gruba - jak z natury szczelna nie jest? A nawet jak jest, to przecież musisz wpuścić jakąś dziurą lodowate zimą powietrze, żeby wentylacja działała.

Z 12,6kWp dostaniesz w grudniu poniżej 200kWh (przez cały miesiąc). W styczniu niewiele więcej. To nie ma szans zadziałać nawet, jak nie będziesz grzał prądem. Bez ogrzewania potrzebujesz ze 2x większej instalacji (wiosną i latem oczywiście masa energii się zmarnuje). Do tego przy off-gridzie nie dostaniesz dotacji i wszystko wyjdzie koszmarnie drogo. Nieogrzewany garaż trzeba oddylatować i odizolować od domu (zaizolować od powietrza zewnętrznego, a nie izolować od gruntu który zawsze ma znacząco dodatnią temperaturę jak go powietrze nie wychładza). Generalnie to, co planujesz to świetna, ale bardzo droga nauka na własnych błędach.

W Prawie Budowlanym nie występuje "architekt". Przypisujesz mu zadania, które Ustawa przypisuje projekantowi twierdząc, że nie można go nazywać projektantem.... Podasz definicję i zakres obowiązków architekta wraz ze źródłem?

Podaj definicję tego tytułu. Wystarczy, że architekt nie jest członkiem izby i nie ma uprawnień. Termin "Projektant" precyzuje, że to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. Jak adaptacja polega na przeliczeniu fundamentów do lokalnych uwarunkowań - to wystarczy, że ma uprawnienia konstruktora. Z kolei nie każdy "architekt" (jakąkolwiek masz definicję) będzie miał uprawnienia do przerobienia WG na rekuperację.