aquarius

Od tygodnia męczę się z papą na garażu - 8x4m . Posłuchałem podpowiedzi i nie wiem co to będzie. Ruski miesiąc...Są 4 warstwy papy. 1-sze 2 pryklejone 40 lat temu, 2-dwie 20 lat temu (to wiem, bo to przeze mnie).Dach w kilku miejscach leciał. Dałem się namówić i nie miałem świadomości. Teraz jest tragizm i co z tego, ze 3/4 zerwane jak nie mogę sobie poradzić i szpadel i podcinak z Castoramy z brzytwą 30 cm. I palnik gazowy. Szpachelki , kielnie i tragedia. Może jakieś rozpuszczalniki? Jeden wniosek - tam gdzie jest równy podkład szlichty - tam odeszło. Ale gdzie były nierówności podkładu betonowego - nie przekroisz. Pomocy!

Przesadziłem z bezradnością.... Naostrzyli mi w serwisie Husqvarny, na Trakcie.

Kupiłem 30 stycznia br - typ CSE2049S - i tępa. Wydaje mi się, że słaby ten łańcuch. Niektórzy oglądają i mówią, że można ciąć, ale ja mogę rozpalać ogień.... Doradźcie - gdzie w Warszawie po praskiej stronie można naostrzyć taki łańcuch?

Mam kopertowy dach (kąt pochylenia - około 30 stopni) pokryty blachą ocynkowaną w latach 70-tych. Po zakupie nieruchomości blacha była już malowana w 2001 r, ale to był jakiś nieefektowny czerwony mat (nazwy nie pamiętam). Kilka dni temu z uwagi na pojawiająco się silną rdzę pomalowałem wiśniowym Hammeritem z połyskiem... Niestety dziasiaj gdy zabrałem się za następne pasy blachy - poczułem się na dachu niepewnie (dom piętrowy) - bo nie ma samohamowności. Przy poprzednym malowaniu podtrzymywałem się liny z czystego BHP, a dzisiaj na wyschnietym pomalowanym zacząłem się zsuwać. Jest jak na szkle... Buty nie trzymają się i odzież też. Teraz bez kilku lin - miałbym stracha..Podejrzewam, że pogorszyłem to przez połysk. A może nie trzeba było malowac Hammeritem? Czy w tej sytuacji malować dalej połyskiem? Napewno to elegancko, ale co z bezpieczeństwem. W sklepach (Warszawa) nie widzę Hammeritu mat wiśniowego. Co Państwo na to? Czy brak samohamowności jest spowodowany li tylko świeżym pokryciem? A może Hammeritu nie używa się na dachach? A może na dachach nie używa się się farb w połysku? A może to dobrze, ze jest ślisko, bo i zanieczyszczenia lepiej spłyną do rynien?

Z tego wynika, że grunt Ceresit CT 17 jest za mocny pod farbę elewacyjną Alpine. Pokryłem sporą część ściany (zewn) tym gruntem. Wydaje mi się za tak jak tu powiedziano za szklisty. Jak piszecie, że nawet grunt Atlasa jest zbyt mocny zeszkliwia, to grunt Ceresitu - tym bardzie. To prawda?

Daszek betonowy (psudo-beton o niskiej zawartości cementu) (na górze papa z obróbką blaszana) nad drzwiami zewnętrznymi sprzed 40-stu lat, wzmocniłem wczoraj naciągając siatką. Będę to podklejał styropianem i naciągał siatką pod tynk właściwy. Ile czasu muszę odczekać przed podklejeniem styropianu? Mogę gruntować i podklejać jutro, czy później?

Przeszukuję i nie wiem na co można odpisać VAT. Prosze podajcie mi link?

7 lat gwarancji. - To mało, czy dużo?

Co prawda pytasz Fina, ale może moje doświadczenia i "zapuszczenie" okna poszerzą Twoją wiedzę w kwestii odrestaurowania okna. Otóż minął okres gwarancyjny (7 lat), a ja zauważyłem, że w miejscach szczególnego działania wilgoci (od okapów) lakier jest odwarstwiony. Oczywiście początkowo były to kropki, a potem i większe zarodki. Gdy zacząłem działać okazało się, że okna były zakupione 9 lat (1999 r). Próbowałem coś robić. W końcu trafiłem na ul. Bartycką (Warszawa) i tam w serwisie firmy kupiłem 2 puszki holenderskich lakierów (zasadniczy i ochronny) - podobno miał być ten sam odcień co partia którą kupiłem 9 lat wstecz. Rzeczywistość okazała się - jak widać. http://s58.radikal.ru/i159/1308/1e/12cea0785efd.jpg, Pokrycie holenderskimi lakierami, pomimo famy dało nikły rezultat. Starłem papierem większe połacie, jak tu widać na drzwiach balkonowych piętra, ale po kilku miesiąc ach zniknęła ciągłość pokrycia: http://s006.radikal.ru/i215/1308/da/83dc84c0a96f.jpg Patrzyłem na dewastację nietanich okien mahoniowych (meranti), aż w końcu teraz przy teraźniejszych ciepłach zdecydowałem się pokryć je normalną lakierobejcą (zewn. lazura ochronna), której puszka kosztuje 3/5 każdego z tych holenderskich lakierów (ale to nie o pieniądze chodzi - chociaż po co wydawałem 130 zł, skoro po pół roku zaczęło się to łuszczyć.... Wycieram papierem miejsca pozbawione ochrony, a resztę , która się dobrze trzyma matuję... Zdaję sobie sprawę, że za 2 lata, a może wcześniej trzeba będzie znowu czymś malować, ale taki już los tego co chciał mieć okna high class. Jednak, jeszcze nie decyduję się na pokrycie feralnych okien farbą kryjącą, bo naprawdę stracą urok. http://s005.radikal.ru/i212/1308/8f/41cec0b7cb56.jpg Po renowacji, z odległości 8-10 m, nie widać tragicznych przejść tych okien. Najmniej zniszczona jest powłoka na parterowych oknach i drzwiacg balkonu. Tam prawie wcale nie ma zniszczeń. To oczywiste. Jest tu głeboka wnęka, gdzie szarugi jesienne - nie szarżują, a i śnieg ma mniejsze szanse odkładania zasp na parapetach.

Poddaję renowacji okna (Urzędowski) i malując pod blaszaną wytłoczką, którą dalej nazwę okapnikiem (zaznaczyłem strzałką), chciałem dokładnie wytrzeć i pościerać papierem ościeżnicę okna. Po 2-gie nie chciałbym pościerać powłoki ochronnej okapnika. http://s58.radikal.ru/i160/1308/06/077b04415ae3.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1308/a7/514ec76eea17.jpg Co zrobić, aby go zdjąć. Czy podważyć? Jeśli tak, to w którym miejscu. Wkrętów nie widzę.

A poprzecznice poziome to jak robić - z kantówki, czy z profila metalowego? Zastanawiam się tez nad słupkami - drewniane, czy z rur?

Pojawia się taki komunikat: Błędy Następujące błędy uniemożliwiły ukończenie operacji * You specified a tag that was too short. A tag must be at least 3 characters. * The number of tags you tried to add exceeded the maximum number of tags by 4. A temat chyba był normalny: Gruntować gładź, przed wypełnieniem dołków nową porcją tej samej gładzi A treść chyba też: Jestem przed malowaniem. Położyłem gładź i po dotarciu w niektórych miejscach są dołki, które chciałbym jeszcze raz wypełnić gładzią. Jest to gładź z hoboka - Cekol A-45. Znajomy powiedział mi, żebym nie gruntował tych dołków, tylko nakładał tą nową gładź bezpośrednio. Co o tym myślicie?

Chcę poszerzyć dom. Schody wejściowe są w odległości 6,2 m od sąsiada, a ściana zewn. - 8 m. Okna dotychczasowej ściany wychodzą na posesję sąsiada i tak miałoby być w tym poszerzeniu. Na jaką odległość mógłbym przenieść ścianę oraz schody w kierunku sąsiada. Nadmieniam, że interesują mnie obiektywne normatywy, bo nie liczę na zgody sąsiada.

Usunąłem

Usunąłem

Przeniosłem treść postu na właściwy dział na Forum.

Mam klatkę schodową na 4 kondygnacje: piwnica, parter, piętro i strych. Chciałbym móc "zapalac" żarówkę (lub żarówki w szeregu) na parterze i móc wyłączać np w piwnicy, lub na strychu i vice-versa. Jak to zrobić? Podejrzewam, że muszę pociągnąć po 4 przewody z kondygnacji. Może ktoś podrzuci mi schemat?

Jeszcze o cokołach na moim balkonie. Od okien i drzwi , na dole ściany znajdują się blaszane zakończenia obróbki ala'dekarskiej czy ociepleniowej balkonu. I jest to na wysokość, mniej więcej, moich cokołów. Doradźcie jakim klejem nakleić płytki na blachę? Wiem o kleju SICA, ale ja mam stosunkowo małą długość bieżącą, bo ok. 2 m i nie mogę kupywać hoboka za ponad 400 zł.

Swego czasu pisałem o ociepleniu wnęki balkonowej. Z braku czasu doszedłem do etapu przyklejenia siatki na przymocowanych płytach styropianowych. I tu dylemat. We wrześniu położyłem na balkonie gres, ale nie zrobiłem cokolików, z uwagi na ocieplanie wnęki. Doradźcie, czy: 1) płytki cokołów kłaść teraz na zatopioną (klejem do styropianu) siatkę, czy 2) na warstwę tynku Cekol-35 (którym będę pokrywał zatopione siatki).

A jak z narożnikiem? Czy może być profil taki, jak przy nakładaniu gładzi?

Czy może być profil taki, jak przy nakładaniu gładzi?

Chcę ocieplić ścianę we wnęce balkonu. Zgromadziłem styropian o grubości 12 cm. Pytanie 1. Jakiej długości dyble muszę kupić? Pytanie 2. Mówiono mi, ze dyble umieszczać w 2 dni po naklejeniu płyt? Pytanie 3. Jakiej grubości max powinna być warstwa kleju między ścianę domu, a płytę styropianu? Pytanie 4. Analogicznie - jaka brubość kleju utrzymująca siatkę? Pytanie 5. Wykonałem jpg, ale nie umiem go umieścić w tresci niniejszego postu. Sciana czołowa - siłą rzeczy będzie oklejona siatką. A czy na ścianie bocznej płyty styropianowej też nakleić siatkę, aby boczna powierzchnia styropianu, mogła byc obrobiona tynkiem jak ciąg dalszy ściany domu?

Serdecznie dziękuję za "oświecenie". Nie napisałem, że budowlańcy kanału ulicznego "puścili" mi od trójnika 3 - metrowa rurę przykanalika (jej nie mogę ze względów przejazdu wyjąć) ze spadkiem 25 % (w górę) w kierunku mojego obejścia. Mój spadek, wg projektu, powinien być 8 %. Usiłowałem zmniejszyć ten spadek kolanem, jednak w handlu istnieją in minimum tylko 15- stopniowe (z trygonometrii wynika, że tylko 10 stopni uratowałoby sytuację). Na razie położyłem "swoją" 3-metrową, ale nie może być takiego spadku, bo moje ścieki miałyby pod górę. Wobec tego kupiłem 3 rury o dł. 1-metrowych, które chcę wkopać na miejsce tej 3 metrowej. Chcę w ten sposób "zgubić" spadek 25% , sumarycznie do 8%. Czy to mi się uda? Pytanie 2-gie: czy dla ułatwienia montażu (mniejszy wsp. tarcia) rur PCV mogę zastosować pastę do połączeń gwintowanych? Mam obawy, co do gumowych uszczelek w kielichach rur.