Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Szwajcarek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    21

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Szwajcarek

  1. Szwajcarek
    Dzięki za odpowiedź, Działka dosyć dobrze ułożona - od strony wjazdu 30 cm pochyłość w stronę drogi później tam gdzie będzie budynek jest równo. Na projekcie poziom "0" jest 47 cm. Tak planuję jeszcze 20 EPS na posadzkę
  2. Szwajcarek
    Mam pytanie na jakiej wysokości w stosunku do poziomu gruntu posadowić płytę fundamentową - chodzi tu o jak najlepszy kompromis w stosunku do: - komfortu wchodzenie do domu oraz niskiego tarasu (jak najniżej) - zabezpieczenia przed wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi (jak najwyżej) - stabilności płyty fundamentowej - jego podbudowy - tak aby podbudowa z piasku nie wypłukiwał się Wstępnie planuję górną warstwę płyty na wysokości 20 cm nad poziom gruntu. Przy założeniu że płyta będzie miała 20 cm wysokości to zacznie się równo z poziomem gruntu. Co o tym sądzicie ?
  3. Szwajcarek
    Tmann dzięki za odpowiedz, Ale czy na pewno wersja 3 ? - z twojego wpisu wynika że raczej wersja 1 czyli jedna płyta dla całości tak samo ocieplona 10 XPS pod i 20 EPS nad ?
  4. Szwajcarek
    Tmann jakie rozwiązanie polecasz dla wariantu 10 XPS pod i 20 EPS nad (garaż w bryle budynku nieogrzewany): 1. Jedna wspólna płyta garaż + cała reszta (ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej a w garażu ocieplenie takie samo jak w części mieszlalnej czyli 10 XPS pod i 20 EPS nad) 2. Dylatacja płyty garażowej i brak ocieplenia nad i pod płytą w garażu 3. Dylatacja płyty garażowej i ocieplenie wyłącznie 10 XPS pod w garażu Dodatkowo: ściany z YTONG energo, strop drewniany więc mostków po ścianie i stropie nie powinno być.
  5. Szwajcarek
    Witam, Czy możecie napisać coś o waszych (jeśli takie macie) dylatacjach termicznych płyt fundamentowych w garażu. Interesują mnie kwestie: - Jeśli oddylatowana jest jedynie płyta to co z resztą konstrukcji ? - Jak położyć pierwszą warstwę ścian zewnętrznych na dwóch oddylatowanych od siebie płytach ? - Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ? - Co z mikropęknięciami powstałymi na skutek niejednolitego osiadania oddylatowanych płyt ?
  6. Szwajcarek
    Dzięki za odpowiedz, Czyli mostek wyeliminowałeś poprzez ocieplenie płyty garażowej od góry. Też rozważam taką opcję. Ale czy EPS 100 wystarczy do garażu ?
  7. Szwajcarek
    Mam pytanie do tmann - czy jest możliwość wykonania dylatacji termicznej płyty garażowej tak aby oddylatowana była wyłącznie płyta fundamentowa a reszta konstrukcji budynku pozostała bez zmian. Jeśli tak to czy jest to rozwiązanie bezpieczne z punktu widzenia konstrukcji (mikropęknięcia itp) ?
  8. Szwajcarek
    Dzięki mx76 za odpowiedz, Czy w garażu masz również 20 cm EPS ? a jeśli nie to co masz na posadzce w garażu ? Czy możesz napisać jak dużo ciepła potrzebujesz do dogrzania garażu - ten niskotemperaturowy grzejnik jest włączony na stałe podczas okresu grzewczego czy tylko okresowo przy silnych mrozach ? . Jaką temperaturę zaplanowałeś w garażu ? Jaką masz temperaturę w garażu gdybyś go nie ogrzewał ?
  9. Szwajcarek
    Ponawiam pytanie czy może ktoś się podzielić informacją jak technicznie macie oddylatowaną płytę garażową. Czy można w inny sposób niż dylatacja płyty zabezpieczyć się przed mostkami w garażu w bryle domu ?
  10. Szwajcarek
    Czy możecie mi napisać jeśli macie dylatację płyty garażowej (garaż w bryle budynku) jak jest ona wykonana aby gwarantowała spójność konstrukcji ścian. Boję się że mogą popękać na styku dom garaż.
  11. Szwajcarek
    Czy w takim razie masz oddylatowaną całą konstrukcję garażu : ściany, wieńce stropowe, dach ? Jeśli chodzi o mnie to też planuję budowę z YTOGA energo czyli radiatora na ścianie garaż - część mieszkalna nie powinno być
  12. Szwajcarek
    Rozumiem, że masz płytę bez dylatacji garażu ? Jeśli tak to w nieogrzewanym garażu jako posadzkę masz płytę fundamentową, która się będzie wychładzać. W przypadku zwykłych fundamentów całość ocieplenia masz ponad fundamentem, tak więc nieogrzewany garaż nie łączy się płytą z częścią mieszkalną
  13. Szwajcarek
    Przeczytałem 471 strony tego forum i jest wiele osób które chce umieścić ogrzewanie podłogowe nie w płycie fundamentowej tylko na osobnej wylewce podają powody z, którymi zresztą się utożsamiam: - akumulacja może być problemem - duża bezwładność i brak sterowania strefowego ogrzewaniem podłogowym - brak przestrzeni w podłodze na prowadzenie instalacji - brak ochrony akustycznej podłogi - obawa przed awarią układu grzewczego w płycie Z tych wszystkich powodów przy płycie fundamentowej, w której i tak planujemy wylewkę opłaca się minimalizować XPS pod płytą i maksymalizować EPS. Ale uwaga proporcje tylko i wyłącznie do osiągnięcia punktu rosy poniżej dolnego ocieplenia. Dodatkowy czynnik przemawiający za ocieplaniem na płycie to koszt XPS vs EPS Ale to wszystko jeszcze nie jest problemem. Dla mnie problemem jest to, że przy takim wariancie problem jest z płytą fundamentową i garażem w bryle budynku. Jak skutecznie odizolować płytę fundamentową garażu oddylatowaną od płyty domu tak aby konstrukcja budynku była bezpieczna. Nie mogę oddylatować. całości konstrukcji. Jeśli nie zrobię dylatacji to powstanie mi koszmarny mostek w nieogrzewanym garażu.
  14. Szwajcarek
    No właśnie nie muszę dlatego, że na płycie fundamentowej również chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe więc EPS + wylewka będzie również na płycie fundamentowej
  15. Szwajcarek
    Tak jak pisałem wcześniej WARIANT I zakładał 10 cm XPS pod płytę fundamentową Do porównań policzyłem właściwie czyli: - płyta fundamentowa pełny koszt 10 XPS pod - klasyczne fundamenty policzyłem: ławy + fundament z bloczków + hydroizolację + ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych + podbudowa z piasku + chudziak + prace ziemne
  16. Szwajcarek
    Hej - przecież ja tu piszę o tym, że do poziomu chudziaka ale na klasycznych fundamentach. Przecież pod chudziak nikt nie daje styro ?
  17. Szwajcarek
    Tak biorę po uwagę ale tylko do poziomu chudziaka - bo później papa/folia + styro EPS + podłogówka + jastrych - są wspólne dla obydwu technologii
  18. Szwajcarek
    Dzięki za odpowiedz DrKubus W moim przypadku płytę (175 m2) 10 cm XPS wyceniono na ok 50 tys + koparka i piasek więc łącznie wyjdzie ok 55 tys. Płyty nie wykonam sam - nie zlecę jej również ekipie wznoszącej ściany (brak doświadczenia, brak mojego czasu i wiedzy do nadzoru). Natomiast fundamenty klasyczne wykona mi moja ekipa za jakieś szacuję ok 30 tys (praca + materiały) wówczas XPS potrzebuję wyłącznie do ocieplenia zewnętrznej ściany fundamentowej + do tego dodam ISOMUR za ok 9 tys . Tak więc jak pustakami cokołowymi odizoluję się od fundamentów klasycznych to z punktu widzenia ocieplenia wyjdzie na to samo co w płycie fundamentowej.
  19. Szwajcarek
    I tu się mylisz - przeczytałem całość i to ze zrozumieniem Dylatacja garażu - oddzielenie płyt fundamentowych XPS - to według mnie ryzykowna sprawa - wielu wykonawców takich płyt się nie podejmuje - zbyt duże ryzyko rozjechania się konstrukcji. U siebie nie mogę całkowicie oddylatować całego garażu - a jeśli tego nie zrobię boje się że nierównomierne osiadanie dwóch płyt fundamentowych spowoduje pęknięcia ścian nośnych. Co do kosztów - to właśnie to policzyłem - w moim przypadku klasyczne fundamenty wyjdą ok 20 tys taniej - ISOMUR będzie kosztował ok 9 tys - tak więc 10 tys do przodu. Poza tym nawet jeśli bym zastosował płytę to i tak nic lepszego na hydroizolację nie ma niż np ISOMUR lub inne pustaki cokołowe antykapilarne
  20. Szwajcarek
    Witam, Przeczytałem wszystkie wpisy dotyczące tematu uff Byłem zwolennikiem wybudowania swojego domu na płycie fundamentowej ale po lekturze forum zaczynam zmieniać zdanie. Powody, dla których chciałem posadowić na płycie to: - zabezpieczenie przed wysokim poziomem wód gruntowych (eliminacja podciągania kapilarnego) - energooszczędność budynku (ciągłość izolacji, brak mostków pionowych na linii fundament ściany) Ale jednocześnie: Będę ogrzewał podłogowo gazem tak więc celowo nie chcę efektu akumulacji ciepła na płycie - i tak chcę wylewać posadzkę - a jeśli posadzki to dużo EPS na płycie a mało (wcale) XPS pod. Ale jeśli wcale XPS pod to problem z punktem rosy. Tak więc tańszym rozwiązaniem dla moich potrzeb będą klasyczne ławy fundamentowe - pozostaje tylko problem mostków łączących ściany z fundamentem - i tutaj z pomocą przyjdzie ISOMUR, który zlikwiduje mostki liniowe i zachowa ciągłość izolacji podłogi na gruncie. Reasumująć: Wariant I - płyta fundamentowa 10 XPS pod i 10 EPS nad (problem jaki widzę to nieogrzewany garaż w bryle budynku - płyta fundamentowa będzie stanowiła tam mostek) Wariant II - klasyczne ławy fundamentowe + ocieplona posadzka 20 EPS + ISOMUR Wg mnie wariant II tańszy od wariantu I i nie ma mostków w garażu. Proszę was o opinię muszę w końcu podjąć ostateczną decyzję co do wyboru wariantów.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia