Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

robbaz78

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    49

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez robbaz78

  1. robbaz78
    Czy ja wiem, czy masakra... Miałem Junkersa z 2003r. bez szału, bez zasobnika, mało wydajny no a w rodzinie 5os duża wanna, 2 prysznice, kuchnia, pralnia...no trochę tego schodzi. Zmywarka oczywiście była, pralka także nie wspomnę o tym, że nie było cyrkulacji CWU więc porażka generalnie. Sprawdzałem na kalkulatorze charaktersytyki Durisa 3 na stronie biura projektowego i mój wynik wcale nie odbiega od instalacji standardowej i normatywnego zużycia gazu na potrzeby CWU. Normatywne rozumiem coś 4os rodzina i średnie zużycie ciepłej wody na os. Wychodzi tyle samo jak na charakterystyce energ. Durisa 3 tu: http://www.domenadom.pl/calc/index?id=72
  2. robbaz78
    Będę miał, ale facet z firmy montującej panele fotowoltaiczne doradził mi abym wybrał opcję podgrzewacza elektr. i trochę dał mi do myślenia. Zrobiłem analizę i faktycznie ma to sens. W poprzednim domu na CWU wydawałem rocznie 1300-1500zł / gaz (nie liczę już prądu) więc to spora oszczędność. Zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. Dostałem dotację, bez dotacji bym się na to nie szarpnął.
  3. robbaz78
    Kumpel mi to robił, więc i on zaprojektował całe ogrzewanie - on przygotuje mi też kotłownię. W zasadzie czekam, aż znajdzie lukę i do mnie wpadnie, bo czas ucieka. Nic specjalnie skomplikowanego ten projekt - widziałem wydruki. Całą dokumentację dostanę jak skończy kotłownię - czekam na gazownię - bo na dniach mają mi zrobić skrzynkę, wtedy przeciągnę gaz do środka i koniec. Teraz jestem na etapie wyboru podgrzewacza wody.
  4. robbaz78
    Projekt czego? Ogrzewanie podłogowe masz na myśli?
  5. robbaz78
    W części dziennej masz dylatację pomiędzy kuchnią/jadalnią później robisz linię od miejsca gdzie powinien stać komin w salonie (wiem, że nie masz, no ale projekt ten sam to wymierzysz) prostopadle do początku progu przejścia z przedpokoju. Wiadomo, że w progach jak mówisz, aha no i przedpokój mam dylatację w poprzek jak się zaczyna ten kwadrat, z którego się wchodzi do sypialni i kotłowni
  6. robbaz78
    żeś popłynął z tą branżą...ale fakt - też jestem z branży IT/Design - bardziej grafik niż informatyk - zaczynam wierzyć w to co piszesz. Mam na myśli to, iż nasza branża musi być precyzyjna i jak musimy czasem oddać w ręce nasz domek fachowcom to ąż żal...wczoraj jednego 3x poprawiałem - z 15m widziałem, że krzywo zamontował skrzynkę pocztową coś w tym jest. Ja już nie mam na wszystko czasu - genralnie zajmuję się teraz wykończeniówką (płytki, farba, panele, gniazdka i włączniki, prace zewnętrzne robi ekipa) Z kolei płytki/fugi mam tak proste, że koleś który wnosił dziś panele podłogowe (w końcu przyjechał transport) zapytał czy od lasera robiłem żona już się wkurza, że przełużam i dała mi ostateczny termin rozpoczęcia odbioru technicznego na 20.08 :( jak żyć??? Też chcieliśmy w Oregonie, ale termin 2-3miesiące realizacji nas zniechęcił, do tego dopłata 30% do koloru. Dobry jest Oregon, aczkolwiek budujemy się w parku krajobrazowym i nie chcemy za bardzo odbiegać od pozostałych. Już sam projekt domu DURIS wprowadza niezłe zamieszanie architektoniczne poziome okna, narożne, płaska dachówka...w sierpniu/wrześniu pół dachu w panelach fotowoltaicznych... Antracytowych od początku nie chcieliśmy...takie widuję codziennie i całe w kurzu - raczej kobiety odrzucają ten kolor. Tym bardziej, że w środku jakoś wtedy tak industrialnie...i ciemno. U nas często wybierają orzech, złoty dąb, biały. Mam także takie wrażenie, że jesteśmy z netem i to co w necie na bieżąco - więc nikt nas po prostu nie ściemni - dla wielu styro 0,031 a 0,040 to w zasadzie żadna różnica a XPS i niebieskie STYRO to wg 90% praktycznie to samo Co do stelaży ja kupuję w sobotę albo TECE, albo GROHE - kumpel który tego montuje full w Poznaniu mówi mi że GEBERIT ten dobry zaczyna się od 1300zł i wyżej jeśli kosztuje poniżej 1000zł to to samo jakościowo co inne marketowe produkty. Grohe ma fajne przyciski - fakt - aczkolwiek TECE też ma się czym pochwalić - więc wszystko zależy od oferty. PZDR
  7. robbaz78
    Tam gdzie mamy drzwi balkonowe przesuwne i z niskim progiem montuję profil zakończeniowy firmy Balterio, łatwy montaż, solidne wykonanie no i nie ma efektu unoszącej się podłogi przy progu - to mnie zawsze denerwuje. Balterio -> http://www.balterio.com/pl/pl/profiles Jeszcze jak widzę wykończone to silikonem, który z czasem odchodzi to aż żal. W zasadzie nie ma chyba lepszej metody. Listwa jest naprawdę delikatna i nie rzuca się w oczy. Dochodzę maksymalnie pod skrzydło, tak by zastosowanie niskiego progu miało sens Także chyba nic innego nie zastosuję, można też listwę aluminiową - wtedy będzie wykończenie identyczne jak niskiego progu. PS. Nie załapałem jak widać z tą rurą 3x150m, przeoczyłem jakiś wątek widocznie
  8. robbaz78
    Nie czaję pytania za bardzo zmęczony może już jestem... dziś cały dzień gruntowałem ściany, bo ostatnio w te upały miałem przerwę - a muszę nadrobić stracony czas bo obiecałem żonce, że do końca wakacji się wprowadzimy. Ale jest ciężko. Dużo masz tej wody do położenia, 450m - szok !
  9. robbaz78
    Sorry za ten SPAM na Twoim profilu jak Ci się fotki przydadzą to zostaw, jak nie usuń nie znam Twojego maila, więc wrzuciłem tu bo szybciej. O tej izolacji zapomniałem zupełnie...a cały czas miałem to w głowie no nic. Okno w kuchni też przeoczyłem i osadzone mam 4cm za nisko blat kuchenny miał być na 90cm, a będzie na 86cm. Dramat. Mam nadzieję, że to tylko te dwie wtopy
  10. robbaz78
    Cd...
  11. robbaz78
    Cd...
  12. robbaz78
    Także wrzucam tu kilka fotek mojej instalacji. A w wolnych chwilach rozmyślam nad osprzętem elektr. i wybiorę jednak Berker`a B.Kwadrat. Nie wiem jeszcze tylko jakie termoregulatory pokojowe wybiorę...jest tyle opcji, że szok
  13. robbaz78
    Ja tak właśnie zrobiłem. Mam wszędzie co 10cm i wg mojego znajomego powinno być ok. U mnie wyszło tak +/- 900-1000m już nie pamiętam dokładnie, bo tyle teraz akcji mam na głowie, że nie ogarniam Znajomy ma w salonie co 15 i przy oknach co 10, a panele 10mm a ogrzewanie nie pochłania mu zbyt dużej energii. Czytałem na niemieckiej stronie, że ważna jest gęstość paneli i waga na m2. Wtedy lepiej przylegają do maty i odprowadzają ciepło. (dodatkowo nie ma efektu podnoszenia się podłogi) Podkład znalazłem 1,5mm 0,006 więc lepszego nie ma na rynku. Panele mają dokładnie 0,083 bo dostałem specyfikację techniczną, więc razem 0,09 norma podobno jest do 0,15. Wiadomo, gres to nie jest - ale w całym domu płytki to też chyba przegięcie...nie wiem, nie znam się, nie orientuję...zarobiony jestem Co do instalacji, mogę Ci wysłać zdjęcia mojej + skrzynki itp. może na coś się to przyda. Jednej rzeczy nie zrobiłem, no ale nie wszystko się pamięta...rurki które szły z rozdzielacza do dalszych pomieszczeń miałby być zaizolowane...ale nie są. Pamiętałem o peszlach w dylatacjach, ale kompletnie wyleciało mi z głowy izolacja rurek w przedpokoju (bo tu mam rozdzielacz - tak jak w projekcie) - nie żałuję, bo w kotłowni po zamontowaniu zmiękczacza,bojlera, pieca i w niedługim czasie falownika...mało miejsca się zrobiło...dwa zegary, filtr...ehhh. Jeszcze żonka wydzieliła sobie przestrzeń na pralkę i suszarkę....w zasadzie rozdzielacz nie miał prawa się tu już zmieścić...mam 12-tkę więc kawał skrzynki
  14. robbaz78
    Rozumiem, że chodzi o izolację pod rurkami. mam 16+2cm styropianu podłoga 0,031 grafit, nowość od swisspor pod izolacją 15cm podbetonu, nad rurkami 6,5-7cm wylewki. Pod panele myślę o podkładzie, który ma 6x lepsze wyniki oporu ciepła od tradycyjnych podkładów. Dziś sprzedawca mi mówił, że nie jest ważna tylko grubość, ale istotna jest gęstość paneli. Sprawdziłem i te markowe mają parametry płyty HDF 900 kg/m3. Te 12-tki nawet powyżej bo już klasa 33 i AC6. Odstępy rurek w części dziennej (duże przeszklenia) zrobiłem co 10cm, więc chyba dość gęsto. Nie chodzi tu tylko o koszty, ale czy w ogóle ogrzeję część dzienną, bo wg danych producenta paneli, temp. podłogi nie może być wyższa niż 27st. więc nawet gdybym chciał, nie będę mógł "podkręcić" ze względu na zamki w panelach i płytę HDF, która może wariować powyżej tej temperatury. Ehhh, wciąż same dylematy.
  15. robbaz78
    Rozumiem Seba, że tynki już skończone Ja jestem na etapie malowania ścian. Wielu rzeczy już próbowałem, ale w końcu natknąłem się na Śnieżkę Grunt - Lateksowa Farba Gruntująca do Przygotowania Podłoża‎. Jedna ręka i pomieszczenie ideał. Taka w szarych wiaderkach (nie czasem ta pomarańczowa). Trochę kosztuje, ale przynajmniej dobrze kryje - naprawdę polecam. A teraz z innej beczki. Co sądzicie o panelach na ogrzewanie podłogowe? W salonie chcemy takie zamontować, żonie strasznie się podoba jeden model, ale ma 12mm ze względu na rodzaj ogrzewania zrezygnowaliśmy z desek i parkietu, jednak w salonie i jadalni nie chcemy płytek, bo często dzieci bawią się na podłodze. Opór cieplny tych z podkładem Arbiton Multiprotec 1200 to 0,096. Gdyby wybrać panele 10mm to wynik jest 0,086, 8mm 0,076 - różnica 0,02 to duża strata? Kompletnie tego nie ogarniam...
  16. robbaz78
    Nie wiem. Nie jestem specem, ale nawet najlepiej wyszlifowany i "zgąbczony" tynk ma tyle kamyczków, które są różnej grubości, że z pewnością znajdą się miejsca gdzie przy dotknięciu dłonią poczujesz szorstką strukturę, nie to że się czepiam - ale jestem zdania, że i tak finiszem trzeba przelecieć przynajmniej jedną rękę - tym bardziej, że są lekkie przebarwienia, obtłuczenia, ryski (w trakcie kolejnych prac wewn.). Miałem magików, ale i znalazłem miejsca do poprawek. Jak wspomniał Przemek, finisz daje idealny końcowy efekt. Jaki dajecie podkład pod farbę? Jaki polecacie?
  17. robbaz78
    zrobiłem próbkę na małym szalunku i wg mnie super... teraz czekam na płyty, bo ciężko je dostać u mnie. Zaczynam w przyszłym tygodniu o ile pomocnik nie zawiedzie. Jak skończę wrzucę fotki.
  18. robbaz78
    Złożyłem wniosek i dokumentację 24.04 w BOŚ. Wniosek został zarejestrowany no i czekam na "CUD" bo wg info z Twitter wniosków złożono do 24.04 na kwotę 40mln złotych, a wiadomo, że I transza to maks 20mln, czyli pozostałe wnioski przejdą do II transzy. Czekam na info w tej sprawie, mieli 31 dni na podjęcie decyzji, więc lada chwila będę wiedział coś więcej. Ja wybrałem zestaw 4KW, bo wyliczyłem, że tyle powinno wystarczyć. Wkurza mnie tylko, że ustawa o #OZE wciąż modyfikowana, to fragment nowelizacji "Prosument, który zainwestował w instalację PV o mocy od 3 do 10 kW, otrzyma taryfę w wysokości od 0,49 do 0,65 zł za 1 kWh" http://t.co/XaFtaPkxKM Durisa buduję na terenie Parku Krajobrazowego, pewnie na lata, też podobają mi się panele na dachu może coś na starość zaoszczędzę... stąd decyzja o zakupie PV. Mam nadzieję, że wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie i załapie się na I transzę. PS. Jakiej firmy drzwi zewnętrzne polecacie, by spełniały wymogi energooszczędnego budynku? Już sam nie wiem... drewniane, metalowe, z jaką ościeżnicą? Macie jakieś typy? Byłbym wdzięczny.
  19. robbaz78
    Właśnie tych płyt szukałem!!! Według opinii ma jeszcze lepsze właściwości od OSB + niższa cena, jedyną wadą jest chyba grubość, bo na ten moment znalazłem tylko 12 i 18mm. Fajna sprawa, że u mnie w Castoramie to mają Sprawdziłem także ten biały cement i faktycznie cenę ma zabójczą ale generalnie nie potrzebuję dużo. Połowa palety może wystarczy. Także w kwestii betonu mam trochę czasu, bo najpierw szalunki zmontuję
  20. robbaz78
    Widzę Seba, że wciąż progres na budowie i dobrze! Ja powoli kończę inst. elektr. i od przyszłego tygodnia chcę się zabrać za ogrodzenie.... i tu pytanie: czy ktoś z Was wie jak wykonać szalunek muru ogrodzeniowego/słupów oraz z czym wymieszać zaprawę, by w końcowym efekcie murek miał strukturę betonu architektonicznego??? Szalunki z płyt OSB zostawiają ślady trocin (niepożądane), pęcherze powietrza może usunę poprzez wibrowanie itd. ale nie wiem jak uzyskać do tego jeszcze ten jasny odcień betonu no i czym na koniec zabezpieczyć.... mała pomoc by się przydała wujek google podpowiada jak robić fundamenty, a to nie o to tu chodzi
  21. robbaz78
    Tak to właśnie wygląda. Więcej pomp ciepła = mniej gazu. Zestawy fotowoltaiczne = mniej węgla czyli straty górnictwa itd.Wyszło jak zwykle. Zamiast odbierać Putinowi, odbieramy naszym. Niezrozumiałe, ale ja już się przyzwyczaiłem. Swoją drogą pochodzę z Wałbrzycha, z miasta w którym zamknięto w jednej chwili 3 duże kopalnie... trudny temat. Mimo wszystko chyba warto spłacać panele, niż płacić za energię jak wspomniał Przemek.
  22. robbaz78
    W porządku. Zgadza się, ja podałem maksymalny koszt kwalifikowalny 8000,00zł/kW więc jeśli znajdę taniej, będzie taniej...ale generalnie nie można przekroczyć 29600,00zł przy 3,7kW.
  23. robbaz78
    Zgadzam się. Byłem w BOŚ i pytałem. Od marca/kwietnia ruszają programy dot. dotacji. BOŚ już podpisał z Prosumentem, konsultant w banku rekomenduje np. firmę solartime.pl, która zajmuje się montażem PV. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale raczej tak, więc przykładowy zestaw i wyliczenia: Maksymalny koszt kwalifikowalny to 8000,00zł/kW 40% dotacji do inwestycji Pozostała kwota kredytowana 1% w skali roku na 15lat Zestaw fotowoltaiczny dla domu 3,7 kWp (dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii wynoszącym pomiędzy 3 500 kWh a 4 000 kWh (o rocznych rachunkach za energię oscylujących w granicach od 2 100 zł do 2 400 zł) - takie miałem w poprzednim domu o podobnym metrażu Koszt inwestycji - maksymalnie do 29600,00zł Dotacja 40% - 11840,00zł Pozostała kwota rozłożona w kredycie: 17760,00zł Miesięczna rata: 106,29zł Roczny koszt kredytu: 1275,48zł Roczny koszt prądu: ok. 2400,00zł Idąc tropem tych obliczeń wynika, iż inwestor jest do przodu 1000,00-1200,00zł/rok Po 15 latach, nawet jeśli sprawność paneli spadnie do 80% roczne oszczędności to ok. 1900,00zł Czy dobrze kalkuluję... bo już tyle tych obliczeń, że już nie wiem... faktycznie wychodzi na to, że spłacając PV zamiast wpłacać do dostawcy energii, spłacam zestaw, który pozwoli mi już oszczędzać na starcie. Z pompy rezygnuję, bo w woj. wlkp. nie ma takiej opcji, by otrzymać dotację w tego typu programach (musiałbym wyłożyć gotówkę - odpada), więc pozostaje jeszcze opcja kotła kondensacyjnego + panele słoneczne + zasobnik. Zwrot kosztów CWU po 5,5roku. Myślę, że pójdę tą drogą, aczkolwiek trochę szkoda, że nie będę mógł instalować PC. Jak żyć?
  24. robbaz78
    Widzę, że Seba działasz zgodnie z trendami, Rapsberry PI to fajny mini komputerek do różnych zastosowań jak widać Ale w innym temacie. Co sądzicie o zastosowaniu podcięć styropianu pod kątem w strefie izolacji przy oknach. Normalnie stosuje się to wewn. na poddaszach by lepiej doświetlić pomieszczenia. Obliczyłem, że przy styropianie 20cm tracę ok. 25% powierzchni szyby montaż okień w izolacji był za drogi, więc to chyba jedyna opcja na poprawienie tego parametru(swoją drogą będzie to także ciekawa opcja aranżacji elewacji). I od razu nasunęło mi się kilka pytań: 1. czy tylko boki, czy może górną krawędź także... 2. Pod jakim kątem przyciąć styropian??? 3. Co Wy w ogóle o tym sądzicie??? Link do filmiku, w którym znalazłem potwierdzenie moich ostatnich przemyśleń dot. wnęk okiennych: http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/budowa-domu/nf15-pierwszy-dom-z-doplata-proba-szczelnosci,1234/ Zdjęcia przedstawiające przycięcie styropianu pod kątem: A skoro o izolacji, to słyszeliście coś może o płytach Kingspan Kooltherm które wg danych producenta mają lambdę=0,020 ??? Tak się zastanawiam nad położeniem tego na posadzce, bo niestety mam ograniczenie maks do 15-16cm...
  25. robbaz78
    Też już sprawdziłem i znalazłem. Wychodzi 2szt/m2 przy standardowym rozstawie - wytrzymałość wieszaków noniuszowych to 40-50kg/szt (kilka źródeł), czyli ok 80kg/m2 ciężar własny konstrukcji to ok.17kg/m2 więc jestem już spokojny i robię te 25cm
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia