Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

wyssoki

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    55

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez wyssoki

  1. wyssoki
    Dziękuję za odpowiedzi. Dziwne w tych odkurzaczach Vacuflo, że TC są o wiele droższe niż FC. Skoro FC ma dodatkowy filtr, to powinny być droższe. Niby FC to też prawdziwy cyklon, a gniazdo gospodarcze ma w obudowie, a prawdziwy cyklon podobno nie może go mieć...
  2. wyssoki
    czy Airpacki są sprzedawane w komplecie z syfonem do skroplin? Jeżeli nie, to czy trzeba jakiś konkretny np. z kulką czy robić z rurek? Czy syfon zmieści mi się pod rekuperatorem, czy muszę rekuperator na czymś postawić? Odpływ skroplin robi się rurkami kanalizacyjnymi fi32?
  3. wyssoki
    czy wiecie gdzie na Śląsku kupić Airpack 400 z prostym montażem (na 8% VAT) w cenie, która będzie zadowalała zarówno mnie jak i instalatora?
  4. wyssoki
    Czy może mi ktoś wytłumaczyć, po co jest stosowany odwrócony worek albo filtr HEPA na wylocie z odkurzacza, skoro silnik chłodzi się czystym powietrzem (tzw. by-pass)? czytam, że np. filtr HEPA się zatyka i spada wydajność odkurzacza. Chcę odkurzacz z takim tańszym cyklonem jak np. w PROFI, a nie prawdziwym jak np. w Vacuflo. PROFI ma wg specyfikacji silnik amatek 3 turbinowy z bypass. Co mnie obchodzi czy do ogródka poleci 5% kurzu czy piasku, który nie został w pojemniku? Pozdrawiam Rafał
  5. wyssoki
    z tego co wyczytałem tutaj na forum i z czym się zgadzam, to w pralni dać nawiew. Po pierwsze w zimie suche powietrze spowoduje, że pranie momentalnie wyschnie. Po drugie w zimie walczymy ze zbyt suchym powietrzem, więc dodatkowa wilgoć z prania polepszy warunki w domu. Po trzecie szkoda zużyte, wilgotne i nieświeże powietrze z całego domu wciągać do pralni, gdzie suszy się świeże pranie.
  6. wyssoki
    zadzwoń do instalatorów ze strony https://peflex.pl/instalatorzy. Mi zabrakło 2x8m i bez problemu jeden z instalatorów mi odsprzedał resztki. Właściwie od ręki.
  7. wyssoki
    główna zasada wyczytana na tym forum to: "wentylacja nie jest dla kubatury, tylko dla ludzi". Jak w pokoju będzie przebywać zazwyczaj jedna osoba, to jeden kanał wystarczy, a jak 4 osoby, to nie wystarczy.
  8. wyssoki
    kolega właśnie zamawia AIRPACK HOME i zakładał, że potrzebuje wersji 400, a instalator twierdzi, że 300 ma te same części, te same wentylatory, tylko inaczej wysterowane (tak jakby po prostu w 400 wentylatory działały na wyższym napięciu). Czy to prawda? Pod kątem dopłat z programu Czyste powietrze, to HOME 300 spełnia wymagania (oficjalna min. sprawność 85%), a HOME 400 już nie spełnia (min. wydajność 84%). Nie wnikając w zasady programu Czyste powietrze (która sprawność reku ma byś brana pod uwagę, bo są różne wyniki dla różnych warunków brzegowych) to czy rzeczywiście HOME 300 różni się od HOME 400 tylko napięciem na wentylatorach?! Wtedy chyba każdy by mógł w menu serwisowym ustawić inne napięcia na każdym biegu i zrobić 400 z 300?
  9. wyssoki
    ad1. dokładnie to Ci nie napiszę, ale z tego co ja rozumiem, to zasada jest mniej więcej taka: małe pokoje 1 nawiew (po co więcej jak to pokój dziecięcy, co innego jak zrobisz małą siłownię, bo wtedy może lepiej będzie 2kanały), łazienka duży wywiew, kuchnia wywiew mniejszy niż w łazience (z uwagi na to że do łazienki drzwi są zazwyczaj zamknięte, czyli większy opór niż do kuchni, a na wentylacji łazienki najbardziej nam zależy bo tam jest najwiecej wilgoci), salon czyli tam gdzie zazwyczaj przebywa najwięcej osób na raz: 2-3 nawiewy (albo po prostu tyle ile nam zostało wolnych patrz punkt 4.). Ja dałem jeszcze anemostat w wiatrołapie, ale czy go podłączę do wywiewu czy nawiewu to ustalę doświadczalnie, bo mam dostęp do skrzynek). ad2. dokładnie tak ad3. tak, większy spręż jest lepszy. Ważne też nie ile on ma sprężu na najwyższym biegu, ale tez na najniższym, bo większość czasu reku chodzi na I biegu i musi mieć siłę przepchnąć powietrze przez kanały. (teraz spojrzałem na charakterystykę oporu kanałów w poście powyżej i wychodzi, że opór spada z prędkością, więc może na jedno wychodzi i po prosty im większy spręż na najwyższym biegu tym lepiej). ad4. tak - tutaj chodzi o to żeby zachować prędkość powietrza w kanałach w optymalnym zakresie. Producent daje np. FI200 i dla najniższego biegu prędkość powietrza jest ok i dla najwyższego też się mieści w optymalnym zakresie. Gdybyś dał w sumie kanały o powierzchni przekroju 100, to uzyskasz dwa razy większe prędkości i może zacząć gwizdać (o ile rekuperator da radę powietrze przepchać). FI króćca rekuperatora / fi kanału = liczba kanałów do dyspozycji.
  10. wyssoki
    ja mam akurat zrobione z 3 kawałków, jeden wzdłuż i dwa w poprzek, robili z rolki 6,5m, bo powiedzieli, że tą 15m to i tak by im ciężko było manewrować, bo mam dwa kominy + wyrzutnię wentylacji mechanicznej. Na razie żadnych stelaży nie mam przewidzianych. Myślę, że na kamyczki kładzie się płyty chodnikowe i na tym stawia się stelaż, ale pewności nie mam.
  11. wyssoki
    czy silnik z by-passem oznacza, że można zrezygnować z filtra samoczyszczącego czy HEPA jeżeli główne zanieczyszczenia są przechwytywane przez system cykloniczny? skoro cyklon wychwytuje 95% zanieczyszczeń, to co mnie obchodzi, że jakieś drobiny polecą na dwór, a odpada zapychanie filtra.
  12. wyssoki
    balast na epdm to są otoczaki - kamienie bez ostrych krawędzi, nie boje się jak chodzę, że się coś stanie. Przeciekanie przy przepustach? owszem jest to jedno z niewielu potencjalnych miejsc, ale są fabrycznie zrobione kołnierze klejone do całej EPDM i dodatkowo skręcane metalowym kółkiem (rzuć okiem np. na wpusty SITA). Wygląda to bardzo porządnie. A przy papie nie ma wpustów? Jak papę połączyć porządnie z wpustami? Przeciekanie w rogach nie jest mozliwe, bo w rogu membrana NIE jest przecinana, tylko sklejana ze sobą (tworzy się trójkąt) i potem ten trójkąt jest klejony na bok do attyki. Woda najpierw musiałaby się wznieść na wysokość górnego brzegu trójkąta, żeby dopiero zacząć próbować przeciekać pokazane na filmie: EPDM w rogu wewnętrznym Co do wytrzymałości EPDM, polecam film gościa, który od wielu lat robi płaskie dachy w Londynie (EPDM to tylko u nas jest nowa technologia): Dodatkowo pokazuje jak jest elastyczna EPDM po 30 latach na dachu (robi wrażenie): Podsumowując, gorąco polecam EPDM - mimo że robocizna jest droga (sam materiał nie jest aż tak drogi), to nie żałowałem ani przez moment.
  13. wyssoki
    będę miał rekuperator w pralnio-suszarni obok łazienki. Czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez strop. Ile mam dać izolacji na przewodzie SONODEC łączącym czerpnię z reku i reku z wyrzutnią? Fabrycznie ma ok 2cm, czy dodać 5cm, czy koniecznie 10cm? Czy przewody łączące reku ze skrzynkami rozdzielczymi muszą mieć taką samą izolację, czy 2+5cm wystarczy?
  14. wyssoki
    Dziękuję za wyjaśnienie. W tamtym tygodniu musiałem złożyć zamówienie i zdecydowałem się na poszerzenia z klinarytu na 100% pasujące, a cena podobna. Oczywiście drzwi z montażem, ale przy pomyłce to ja bym się stresował, że mam zamontowanych 2 z 3 drzwi i że mi w nocy te nowe ukradną. A jak z hydroizolacją w miejscu poszerzenia z klinarytu? mam taką masę IZOHAN IZOBUD WM - Dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowa (KMB). Planuję to pomalować dwa razy - robi się taka gumowa powłoka. Wystarczy?
  15. wyssoki
    Jak wykonać poprawnie hydroizolację przy progu drzwi. Będzie poszerzenie podprogowe. Czy ktoś ma jakiś rysunek albo zdjęcie? Czy próg drzwi z ościeżnicą termo lezy na gotowej podłodze, czy może leżeć na jastrychu a ja dojadę do niego płytkami od boku? Czy drzwi na dole nachodzą na próg w całości, czy coś zostaje?
  16. wyssoki
    W jednym punkcie zrobili mi wycenę drzwi Premium z Termo i dali poszerzenia podprogowe PCV 12cm, a w drugim punkcie mi teraz pani dzwoni, że te poszerzenia się nie nadają, ale można dać te drugie 30mm i je połączyć. W pierwszym punkcie pani stwierdziła, że w katalogu owszem są kreski, ale to dotyczy zwykłych ościeżnic, a nie termo. Dla Termo można dać poszerzenia PCV. No i kto ma rację? chodzi mi o poszerzenia zaznaczone na obrazku:
  17. wyssoki
    Proszę o opisanie w jaki sposób przechodzi się przez ścianę rurą czerpni. Właśnie robię ocieplenie, w ścianie mam dziurę przez którą będzie prowadzona rura czerpni fi 200. Czy dobrze myślę, że najpierw robię kawałek sztywnego spiro, żebym miał do czego przymocować czerpnię, potem do spiro daję nypel, a do nypla przyczepiam kanał elastyczny ze sprężynką, który jest fabrycznie ocieplnony 5cm wełny i tym kanałem już dochodzę do rekuperatora? Czyli w całości będzie tak: czerpnia na ścianie->spiro 0,5m->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->skrzynka rozdzielcza->peflex->nawiewy wywiewy->peflex->skrzynka rozdzielcza->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->spiro 2m->wyrzutnia na dachu Kanał elastyczny muszę dodatkowo owinąć wełną+folia aluminiowa+folia strech. Zgadza się? Rura spiro do wyrzutni ocieplona tak samo? Rura spiro od czerpni najpierw idzie w styropianie 20cm (będzie uszczelnione pianą), potem wchodzi w ścianę 25cm porotherm. Czy tam wystarczy, że dam pianę ok 5cm grubości, czy powiększyć otwór, żeby się więcej piany zmieściło? A może lepiej owinąć spiro wełną? Czy od zewnątrz spiro ma być na równo z gotową elewacją, czy ma jakoś wystawać? Nie chcę potem z tym walczyć i przycinać, chce od razu zrobić dobrze.
  18. wyssoki
    Czy może komuś z okolic Katowic zbywa 2x7m kanału peflex 75mm? Chętnie odkupię.
  19. wyssoki
    Masz rację, że elektrozaczep i klamka się gryzie. Dlatego chcę klamkę od wewnątrz, pochwyt i gałkę ruchomą od zewnątrz. Wtedy pochwyt robi wygląd, a gałka pozwala otworzyć drzwi i odpada prawie 1000zł za nikomu niepotrzebny elektrozaczep.
  20. wyssoki
    Podobają mi się drzwi z pochwytem, ale nie podoba mi się ta kombinacja z rolkami, elektrozaczepami itp. żeby się nie zatrzasnąć na dworze bez klucza (do termo prestiż +590zł za 3 elektrozaczepy + zasilacz 95zł + 220zł za przycisk w pochwycie, a jeszcze zalecany jest samozamykacz więc tez wzmocnienie w drzwiach). A dzisiaj żona mnie zastrzeliła pytaniem: "a nie można po prostu zrobić pochwytu i klamki"? No właśnie, można? Musiałaby to być gałka, która się kręci, a nie taka na stałe. Czy ktoś się z tym spotkał? Moi rodzice w starym domu mają gałki zamiast klamek, więc coś takiego istaniało i działało ale teraz jak szukam w internetach, to tylko widzę klamko-gałki, co oznacza z jednej strony klamkę a z drugiej gałkę przykręcaną na stałe. Ew. czy zwykła klamka się zmieści gdyby zrobić pochwyt w kształcie łuku? EDIT: a jednak istnieje coś takiego... teraz muszę się dowiedzieć gdzie to można dostać EDIT2: Jak na razie znalazłem dwóch producentów: 1. AXA DIVA - wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, AXA proponuje od niedawna gałkę ruchomą do klamki Diva.Trzeba kupić klamko-klamkę i dokupić do tego właśnie gałkę ruchomą, zastępując jedną z klamek. Na razie nie wiem czy gałka ruchoma wygląda tak samo jak stała. 2. Roothkin Kolekcja Inox > Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna L - tylko tutaj nie napisali wprost że jest do drzwi zewnętrznych. Ale jest ze stali nierdzewnej i ma rozetę na wkładkę, więc chyba ok?
  21. wyssoki
    Mam kanały PE-FLEX na stropodachu, który właśnie został przykryty styropianem i membraną EPDM. Od początku października wszystkie anemostaty jak i końcówki kanałów miałem zatkane, żeby się nie brudziły podczas kucia itp. Przez zimę nic nie będzie robione. Czy lepiej odetkać kanały, żeby tam powietrze wchodziło, czy lepiej zostawić tak jak jest teraz? Czy kondensacja pary wodnej prędzej wystąpi w takich zamkniętych kanałach czy w otwartych? Dom na razie bez okien, nieogrzewany.
  22. wyssoki
    Cześć, mam różnice w długości kanałów od 2m do 8m w linii prostej od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. Tam gdzie są małe różnice, to dołożę do 8m i zrobię lekki łuk. Ale tam gdzie jest bardzo blisko skrzynki do anemostatu chcę zrobić zakręty. Nie mogę nigdzie znaleźć jak to mniej więcej się przelicza. Ile "zyskam" metrów jak zrobię zakręt L., ile jak zrobię U (czyli 2L), a ile jak S (czyli U + L)? Czy dobrze pamiętam, że S to jest dodatkowo ok 3m jeżeli chodzi o opór? Czyli wychodziłby 1m na zakręt 90 stopni? Pozdrawiam Rafał
  23. wyssoki
    Czytam Twoje posty i nie umiem zrozumić gdzie Ty widzisz przewagę papy nad EPDM. Co Ty rozumiesz przez "obróbki i łączenia"? przecież jak dach jest mały ok. 100m2, to najczęściej daje się JEDEN kawałek EPDM - one są do maks. szerokości rolki 15,25m i 30m długości. Wtedy masz ZERO jakiegokolwiek łączenia na całym dachu. Oczywiście mówię o systemie balastowym. EPDM wywijasz na ściankę attykową również bez żadnych cięć, bo w rogach da się skleić EPDM ze sobą oraz do attyki. Nawet jak masz dach szerszy niż te 15m, to dasz dwa pasy i masz jedno proste łączenie. No więc gdzie ta przewaga papy, gdzie z założenia łączenia masz co 1 m? Nie wspominając o rogach gdzie papę musisz złamać.
  24. wyssoki
    Panowie, dziękuję za porady. Mam nadzieję, że brak odpowiedzi z mojej strony nie wyglądał jakbym olał temat. Wręcz przeciwnie, cały czas to obmyślam. Aktualnie jest tak jak poniżej: Mam pytanie czy właściwie pion różowy jest potrzebny? W poradnikach czytam, że podejście WC może mieć max 1m i do pionu musi wchodzić niżej od pozostałych podejść na danej kondygnacji: Ale co jeżeli mam parter i prysznic i umywalkę mogę się włączyć bezpośrednio do głównej rury 160? Czy WC nadal musi wchodzić do pionu, czy może wejść bezpośrednio do 160 (zakładam, że rura pójdzie ok 0,5m pod płytą fundamentową o gr. 0,3m)? Wtedy odpowietrzał będzie pion żółty, a różowy już nie będzie wychodził na dach tylko z piętra z wanny i umywalek zejdę 75mm w ścianie przy wannie wprost do 160. Dziękuję z góry za pomoc Rafał
  25. wyssoki
    Cześć, proszę o pomoc w ocenie projektu kanalizacji. Dom piętrowy, nieduży. Na piętrze 10cm styropianu w podłodze. Niestety jak zobaczyłem projekt instalacji, a potem przeczytałem zasady dotyczące np. odległości WC od pionu, to złapałem się za głowę. Już nie wspomnę, że przyłącze mam zaraz w ulicy przy ścianie północnej, a na projekcie wyszło daleko na ścianie wschodniej. Niestety projektantowi się zeszło z tego świata, więc nie powie mi jakie piguły wziął gdy rysował moją instalację. Architekt przyznał mi rację, że "nie było to najoptymalniejsze rozwiązanie" i poprosił kogoś innego. Ten poprawił projekt właściwie tak jak ja to zaproponowałem z tym, że niby wystarczy jeden pion... Na początek może to co spłodził projektant instalacji... Czyli na górze odległość pralki to powyżej 13m od pionu... Kibelek oddalony od pionu ok 9m - ciekawe jak miałem puścić rurę 110 w podłodze o gr. 10cm styropianu i ze spadkiem 1-2% na długości 9m. No chyba, że pod sufitem garażu... A wszędzie czytam, że kibelek maks. 1m od pionu, a jak nie to odpowietrzenie o nie mniejszej średnicy. Ale żadnych odpowietrzeń tam nie było przewidzianych. Na dole już ze spadkami by nie było problemu, no bo to idzie pod płytą fundamentową, ale znowu normy długości doprowadzeń przekroczone wielokrotnie. Dobra, już dosyć użalania się, przejdę do konkretów. Główna studzienka przy domu z przyłącza będzie od strony północnej (brązowe kółko na dole rysunku). Czyli cały kierunek spływu ścieków się zmienia. Architekt po konsultacji zaproponował pion zaznaczony na czerwono i twierdzi, że to wystarczy. Co z kibelkiem na dole? Znowu wypada ok 6m od pionu... Ja bym jeszcze zrobił ten fioletowy pion. Wtedy oba kibelki sąa blisko pionów. Z wanny i umywalek też mam blisko. W pomieszczeniu za garażem jest piec kondensacyjny oraz 1-2 kratki, więc trzeba też zrobić podejście. Czy na odcinku od pieca do czerwonego pionu dać jakieś odpowietrzenie? No i ostatnie pytanie. Już bardziej z ciekawości, bo może firma budująca będzie to wiedziała. Czy jak są takie dwa piony jak narysowałem, to lecimy dwiema rurami 110 do brązowej studzienki, czy najpierw 110 od czerwonego do fioletowego, tam trójnik i potem 160 do brązowej studzienki? Mam nadzieję, że ktoś z doświadczeniem to przeczyta i skomentuje. Pozdrawiam Rafał
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia