Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

pecet0

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    380

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez pecet0

  1. pecet0
    Ok czyli rury były wstawione na wcisk a beton był tylko w środku rury, ok. Jakich wymiarów miałeś legary bo z zdjęcia wynika że na pewno znacznie mniejsze niż kolega fotohobby ile było u Ciebie 10 x 10 cm ? i słupy co ile co półtora metra? czy częściej? i ile mniej więcej były wypuszczone poza ostatni słup? np jak mamy słup narożny to legary były np dłuższe załózmy 20 cm po za słup czy legary się kończą podobnie jak słupy?
  2. pecet0
    budowlany_laik miałeś otwór na rurę obsypałeś ją ziemią i tylko do środka zalałeś beton, czy rura najpierw była częściowo obetonowana a dopiero później uzupełniłeś środek rury betonem? kolejny temat niektórzy stosują takie kotwy: Ty natomiast zastosowałeś szpilki - te legary wierciłeś na wylot w szpilce? (w sumie takie rozwiązanie pomaga wypoziomować legar) jeśli rury/szpilki nie były idealnej wysokości to zawsze można legar wyżej lub niżej "nabić" na szpilkę.
  3. pecet0
    jak gęsto robiłeś słupy i jakich średnic?
  4. pecet0
    Przy tym układzie też trzeba robić słupki bo albo te legary opieramy na słupkach albo mamy tak przygotowane podłoże jak na zdjęciu któe zamieściłeś (u mnie jednak trzeba byłoby pod całym tarasem sporo utwardzić i podnieść teren żeby oprzeć legary jak na zdjęciu stąd też pomysł słupów z rury
  5. pecet0
    Chciałbym wybudować sobie taras, tylko utrudnieniem jest to że nie mam gruntu wyrównanego do poziomu takiego jak podłoga wewnątrz domu. Grunt jest niżej. Aby podłoga tarasu byłą na poziomie 0 z podłogą domu, to muszę taras zrobić na słupach 50-60 cm nad aktualnym poziomem ziemi koło domu. Jak to zrobić? Jak najłatwiej wykonać takie słupy betonowe? (gdyby miały być tylko na wysokośc gruntu to temat byłby łatwiejszy wykopać dziurę i zalać betonem a tutaj jak ma wystawać tyle wyżej to co zrobić? i jakiej średnicy mają być te słupy? już mi nawet przyszło do głowy aby najpierw zalać betonem do poziomu gruntu, później kupić rurę kanalizacyjną półmetrową fi160 położyć na tym betonie i zalać ją wewnatrz betonem (i wykonać np coś takiego x 30 (taras planowany 8 m x 4 m) Tylko nie wiem czy jeden beton zwiąże do drugiego i czy to ma sens co ja myślę czy jest całkiem bez sensu
  6. pecet0
    0,8 m3 to nie wiele nic sie nie stanie. Ja miałem rok temu dużo większe zalanie, wylało sie 42 kubiki, tez juz miałem zrobione styropiany na podłodze, podłogówkę i wylewki a na ścianach tynki. Stacje pogody pokazywały przez ok 4 miesiące wilgotność 100%, po otworzeniu okien na przeciąg po ok 3 godzinach wietrzenia spadała wilgotność do 96%, natomiast po zamknięciu wracała znów na 100%. Tez miałem osuszacz, w zimie dodatkowo jeszcze włączyłem podłogówkę na 3 tygodnie,. Natomiast teraz juz tam pokazuje standardowa wilgotność ok 60%, 11 mieisiecy po zalaniu.
  7. pecet0
    Mam pytanko, W jaki sposób montujecie lampy wiszące jeśli budynek jest ocieplony? Mam 20 cm styropianu i na to tynk. Żeby powiesić sobie teraz jakas lampe to potrzebuje kołki które maja dwadzieścia kilka centymetrów i wkręty które maja rownież długość dwadzieścia kilka centymetrow? Widział ktoś takie kołki? I takie wkręty? Np średnica 6mm a długość 250mm ?
  8. pecet0
    Dzięki za bardzo rzeczowe odpowiedzi
  9. pecet0
    Nie montował nikt samemu?
  10. pecet0
    Witam, Jutro planuje montować szafki kuchenne i mam jeden dylemat. Można je zamontować na szynie, lub na pojedyńczych blaszkach. Gdyby montować na szynie to ten element który będzie sparty na szynie powinien przed montażem być ustawiony w pozycji całkiem do góry czy gdzieś po środku w celu jakiejś regulacji czy nie ma znaczenia? Drugi temat, Listwę mierzyć tak aby szafka wisząca kończyła się tuż ponad płytką? Czy aby naszła na płytkę? oraz ostatni temat, czym najlepiej zamaskować dziurę na początku przy pierwszej szafce która będzie odstawała od ściany o kilka milimetrów?
  11. pecet0
    Jak wkrętami deska do deski? Chyba ze powinienem mieć jakieś łączniki, lub listwy metalowe? Jakas listwa w sumie leży ale nie przyglądałem sie jej bo nie wiedziałem do czego ja narazie użyć to pominąłem
  12. pecet0
    w sklepie Black Red White mówili żeby szafki kuchenne nie montować pod blatem dosuwajac do samej ściany tylko aby odsunąć je od ściany o 10cm. O ile przy środkowych szafkach to nie ma różnicy to o tyle przy zewnętrznych będzie po prostu szpara miedzy ściana a szafka. Mam tez jedna "deskę" w takim wzorze jak korpus szafek ale o innym wymiarze, jest szersza ale to da sie w takim dociąć. Jednak mój problem to jak ta deseczkę zaomontowac do szafki/ściany? Aby zasłonić "dziurę"
  13. pecet0
    bajki... Na dobra sprawę to dół nawet nie musiałby być kręcony do podłoża, całą robotę robią kołki na górze, a dolne nóżki to jedynie podparcie
  14. pecet0
    ale bankowo nie ma HDS-a co z tego że na TIRZE przewieziesz pewnie ponad 20 palet, będziesz ręcznie pustak po pustaku sciagal z auta? bądź nawet zakładając że Ci ściągnie windą pod naczepę to zakładam że nie masz na budowie wylanego już gładkiego asfaltu/betonu/kostki żeby sobie paleciakiem przeciągnąć paletę w odpowiednie miejsce, tylko zablokujesz cały dojazd na dzałkę. Do transportu i rozładunku pustaków jest najlepszy HDS, on zabierze ok 8 palet jednorazowo max 10. Ale ściągnie Ci i odłoży w tym miejscu co Ci pasuje; a jeśli budujesz dom piętrowy to jak będziesz miał już płytę wylaną to Ci położy palety z pustakami na płycie, aby robotnikom odjąć roboty i kilometrów przebiegu.
  15. pecet0
    Na podkarpaciu Solbet jest znacznie tańszy od Ytonga, ale jest to spowodowane m.in tym że na Podkarpaciu jest wyrabiany w bodajże dwóch miejscach, a Ytong ściągają z północy Polski, to koszt transportu robi istotną różnicę. Jak tam jest w okolicy Boleslawca to trudno mi powiedzieć co jest tańsze ale odległości od fabryk też na pewno będą wpływały na ceny poszczególnych producentów
  16. pecet0
    W 2016 r w różnych częściach Polski były robione nabory do projektów Unijnych mające na celu wspomagać Odnawialne Źródła Energii (OZE). Projekty te miałybyć w większości przypadku rozpatrywane dopiero w 2017 r. Sam jestem "uczestnikiem" który do takiego projektu się zgłosił Jednak uważam że trochę nas nabito w butelkę. Ponieważ w dniu wczorajszym zmienił się regulamin na którym jest napisane że użytkownik płaci wkład własny tak jak było na początku zadeklarowane + 100% podatku VAT (od swojej części oraz od części która miała być dofinansowana z Unii) To któryś z "mądrych polityków" wymyślił zmiany w ustawach o podatku VAT w tym roku? Osobiście wypowiadam się za podkarpackie. W innych Województwach też Wam się pozmieniały regulaminy?
  17. pecet0
    Jak już jesienią będą się ściany wychładzały to nie ma szans, żeby zimą utrzymać temp dodatnią, bez grzania. Grudzień może by jeszcze wytrzymał. Ale w styczniu/lutym na pewno już mu spadnie poniżej 0 przy mrozach i szybko też tego nienagrzeje jak będzie wszystko wychłodzone.
  18. pecet0
    Mam pytanie odnośnie łączenia środków takich jak grunt i folia w płynie. Jedno i drugie trzeba użyć pod płytki w łazience (zwłaszcza jak nie ma brodzika tylko odpływ liniowy), ale moim pytaniem jest czy każda folia łączy się z każdym gruntem? czy jak np zastosuje grunt X a folię w płynie Y to może się pojawić np problem ze folia nieklei się do podłoża? bo np są z różnych firm środki? są jakieś zależności w tej kwestii?
  19. pecet0
    zapewne autor wątku czekał 5 lat na tą odpowiedź...
  20. pecet0
    Na to wychdzi ze słabo paliłem, Ile spaliłem kilogramów to tego nie wiem bo nie miałem wagi A odnosnie tego ze dymu nie powinno być widać to rozumiem ze pytasz w wkładzie przy ogniu tak? Czy na końcu komina po wyjściu z domu,
  21. pecet0
    Wedle zapotrzebowania powinien być mniejszej mocy. ale żonie spodobał się z szybą narożną http://www.kawmet.pl/produkt/30/wklad-kominkowy-w16-pb to parametry poszły na dalszy plan
  22. pecet0
    kominek jest praktycznie w centralnym miejscu na parterze dom z poddaszem użytkowym. Trzymam się wersji że dom jest niewygrzany dlatego taki kapryśny lub inny aspekt nie umiałem efektywnie grzać nim.
  23. pecet0
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie na grzanie, ale swój wkład mam jeszcze nie zabudowany. To by mogłobyć przyczyną? Jak ładujesz drzewo to ładujesz go ile wlezie czy kilka klocków drewna? że mówisz że do 27 stopni dajesz rade ogrzać? miałem też w lecie jedną awarię zalało mi dom (42 kubiki wody) także wilgoci jest tam na pewno sporo, ale do temperatury nagrzewanego powietrza to nie wiem czy ma jakieś duże znaczenie.
  24. pecet0
    ale jak będzie otwarty to nie poleci wszystko w komin? temperatura była 3 stopnie bo jeszcze w nim nie mieszkam a druga strona to aby bylo 20 stropni to bym musial chyba nim grzac dzien / noc / dzien / noc i tak kilka dni bez przerwy jak grzejac od ok 9 rano do 18 po poludniu podnioslo temp o 3 stopnie (w pozostalych pomieszczeniach) bo w salonie bylo cieplej ale to tez nie bylo 20 stopni
  25. pecet0
    Witam, Mam mały domek ok90m2 kupiłem sobie wkład kominkowy ktory wg producenta ma moc 14,7 KW. Wkład kominkowy póki co nie jest jeszcze zabudowany. W domu buło 3 stopnie, Paliłem nim przez cały dzień, myślałem ze przy takim małym domu to temperatura w chwile moment poszybuje do góry. Natomiast po całym dniu palenia temperatura podniosła sie z 3 stopni do 6 stopni. Owszem w salonie było nieco cieplej ale w dalszej części to jedynie o 3 stopnie udało mi sie podgrzać powietrze. Szyber miałem praktycznie zamknięty, a dopływ powietrza był otworzony tak na jakieś 50%. Palone było bukiem. To jest normalne? Ze bez płaszcza wody kominek jedynie "wyglada"? Czy faktycznie powinno nim sie dac ogrzać dom?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia