Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

gspdibbler

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    42

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez gspdibbler

  1. gspdibbler
    Ja mam trochę szczęścia bo wykonawca wiedział o co biega i styro na ścianie szczytowej leży, do tego kąt murowania ściany rozjechał się trochę z kątem dachu i szczelina powiększa się znacznie tzn przy ściance kolankowej to jest 12cm a przy kalenicy chyba nawet ze 25 cm , strych nad poddaszem ma być nieogrzewany, ocieplenie tylko między jętkami no i pewnie na ścianie szczytowej od środka. Jest pewien mankament mianowicie taki, że od środka ścian szczytowych krokwie są bardzo blisko ściany - kilka cm (tzn bardzo blisko styropianu który leży na scianie. Czyli z zewnątrz fajnie, będzie 20 cm grafitowego, u góry nieźle - jest conajmniej 12 cm jakiegoś styropianu(wymienać na grafitowy czy zostawić jak jest ?) od środka słabiej - krokwie blisko styropianu Niestety szczelina powiększa się w stronę kalenicy więc najmniej styro jest na dole w narożnikach a najwięcej w kalenicy No i teraz co radzicie : A. obłożyć to z zewnątrz 20cm grafitu, styro na ścianie szczytowej nie ruszać, od środka ocieplić ile się da między krokwią a ścianą szczytową (i może dodatkowo jeszcze krokiew?) Przy okazji pytanie - styro na elewacji ma być na styk do nadbitki czy zostawić 1cm na odkształcenia drewna? B. wywalić nieznany styro ze ściany szczytowej (przynajmniej w tej części niższej ogrzewanej) i zastąpić go grafitowym ułożonym w ten sposób, że od zewnątrz wsunę przyciętą płytę styro tak głęboko aż oprze się o wewnętrzna krokiew , reszta jak w punkcie A C. jednak wywalić trochę cegieł w niższej części ściany szczytowej tak żeby poniżej dolnej krawędzi krokwi weszło jeszcze 20 cm styro - czyli wtedy na murłacie leżałoby jakieś 40 cm styropianu (oczywiście to pewnie najlepsze rozwiązanie tylko mi się trochę nie chce ) - poddasze jeszcze nie wykończone, jestem w trakcie ocieplania z zewnątrz. D. hi-tech - wpakowanie w tą małą szczelinę między krokiew a ścianę szczytową jakiejś super folii z pianką - gdzieś takie widziałem - grubość około centymetra a deklarowana izolacyjność to właśnie odpowiednik 18-20 cm wełny mineralnej (cena niestety rzędu 80 zł za metr kwadratowy ale zużyłbym pewnie z 6 metrów . pozostałą przestrzeń wypełnić wełną lub styro - tylko do czego przykleić tą folię - do krokwi czy do ściany (chyba do krokwi bo to niby przez nią ma uciekać ciepło - od razu ochroni ją od wilgoci) Pytania dodatkowe: -jaka przestrzeń powinna zostać między ociepleniem na ścianie szczytowej a nadbitką? -jaka przestrzeń między ociepleniem na elewacji ściany szczytowej a nadbitką ?
  2. gspdibbler
    Jest modulacja mocy sprężarki czy tylko on/off ? Zobacz w papierach jaki jest pobór prądu w amperach - powinni podać maksymalny i normalny, spróbuj przeliczyć to na moc.
  3. gspdibbler
    http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/user_upload/Przewodnik_po_pompach_ciepla.pdf Poczytaj a jeżeli to za trudne to skup się chociaż na obrazkach Tylko wiesz, trzeba znać takie pojęcia jak monowaletny, biwaletny, monoenergetyczny - masz to wyjaśnione na początku Oczywiście nikt nie broni dobierania mocy pomp wg własnego uznania ale nie siej dezinformacji na forum
  4. gspdibbler
    To była ironia z tą "kichą" Spadek wydajności wraz z temperaturą (i spadek COP) jest naturalny co oznacza, że jeżeli pompa trzyma moc wyjściową na jednym poziomie kosztem zwiększającego się poboru prądu przy spadającej temperaturze to jest to osiągnięte sztucznie - jak napisałem, że to włączenie grzałki to się zrobiła wielka awantura , no to nazwij to sobie inaczej
  5. gspdibbler
    Nie zastanawiają Cię te "schodki" na wykresie?? No to może wycinek z "nominal performance tables" Atlantica Extensa 10 7C Moc na wyjściu 10,87kW Pobór prądu 2,49 kW COP 4,37 -15C Moc na wyjściu 7,3kW Pobór prądu 2,93 kW COP 2,49 kicha co? taki spadek mocy ... Excelia 11 7C Moc na wyjściu 11,15kW Pobór prądu 2,34 kW COP 4,76 -15C Moc na wyjściu 11,15kW Pobór prądu 4,86 kW COP 2,29 a tu miód malina ? tak ślicznie utrzymuje moc wyjściową.... tylko jakim kosztem w porównaniu z Extensą 10 bierze 2 kW prądu więcej żeby utrzymać tą moc przy -15 Teraz też Cię to nie zastanawia? Sprawdź jak to jest w panasie - jakim kosztem on utrzymuje tą moc na wyjściu do -15 C . Uwaga teraz walnę teorią za którą możecie mnie pojechać - gdyby te 2kW w Extensie 10 przeznaczyć na najzwyklejszą grzałkę to byśmy już mieli 9,3 kW (i slaby COP oczywiście)? ale gdyby ogrzać ... coś w jednostce zewnętrznej , bo nie wiem czy możliwe jest przekazanie tej energii do powietrza które zasysa (i na pewno nie da się przekazać całości energii 1 do 1), to przy COP 2,49 mamy 4-5kW dodatkowej energii na wyjściu? I sumaryczny wynik 11,3 ? [[Pewnie bardziej realnie będzie przyjąć 60%-80% tej wartości]]
  6. gspdibbler
    Ja wiem że hejtowanie jest modne ale można trochę na tym forum przystopować. Wskazałem, że nie można wyliczać opłacalności grzania w G12 porównując ceny "nocne" do "dziennych" , tylko należy porównać ceny "nocne" G12 do cen "całodobowych" G11 , mam rację czy nie? Pompa ciepła, jaka by nie była, potrafi pobrać z sieci określoną moc i "przemnożyć" ją przez COP (zależny m.in. od temperatury) oddając do domu określoną ilość ciepła. Jeśli jest za zimno, to cop jest na tyle mały, że pompa 9kW pobierając tyle prądu ile może (czyli działając z pełną mocą) nie odda 9kW ciepła bez włączania grzałek (zależnie od pompy i temperatury może to być np. COP 1,6 przy -15C - wtedy pompa odda tylko około 5kW ciepła) i wszyscy o tym wiecie, że grzałki są po to, żeby pomóc pompie w takiej sytuacji. Jeśli ktoś myśli, że pompa w normalnych warunkach bierze 3kW i oddaje 9kW a kiedy jest zimno to bierze sobie więcej (np. 5 kW) i dalej oddaje 9kW ciepła to jest w błędzie - może tak zrobić tylko kiedy załączy grzałki, prawda? Wszystko teraz rozbija się o to jak kto ma dobraną pompę do zapotrzebowania na ciepło - jeśli jest trochę przewymiarowana (albo zima jest łagodna) to spoko - grzałka może nigdy się nie włączyć, jeśli jest nieco mniejszej mocy to wg mnie każdy może sobie spróbować policzyć czy w jego warunkach i przy jego pompie grzanie w nocy ma sens. Co do wahań temperatury dzień/noc to zależy to głównie od zachmurzenia - jak jest czyste niebo to wahania są większe prawda? (wskazanie stacji pomiarowej Warszawa jest nieco ryzykowne, jeśli jest zlokalizowana w centrum dużego miasto to może trochę "wygładzać" wykres temperatury, tak samo jak gdyby była położona nad dużym zbiornikiem wodnym - oczywiście jeśli ktoś w takim miejscu mieszka to jak najbardziej powinien brać jej wskazania pod uwagę) Oczywiście niemożliwością jest przeskakiwanie z taryfy na taryfę zależnie od pogody czy od tego jaka ma być zima w tym roku , ale już dobranie taryfy i pory grzania do tego jaką moc i jaką krzywą COP ma pompa, a jakie zapotrzebowanie na ciepło ma dom wg mnie warte jest chwili uwagi, w przypadku pomp biorących ciepło z powietrza.
  7. gspdibbler
    Wyliczenie owszem ładne ale opiera się na założeniu, że pompa nawet przy mniejszym COP osiągnie moc nominalną bez załączania grzałek a to nieprawda - zależnie od mocy pompy w stosunku do zapotrzebowania można nie zmieścić się w nocnym okienku taryfowym Im bardziej naciągniesz dane wejściowe tym bardzej wyjdzie na twoje - różnica w COP już tylko 0,2, różnica w cenie prądu coraz większa to i wyniki lepsze - tylko czy zgodne z prawdą?
  8. gspdibbler
    Proszę: sama pompa zużywa około 3kW energii koszt za godzine w nocy 3x0,33=0,99 w dzien całodobowo 3x0,5-1,5 cieplo na godzine w nocy 8,55 kW w dzien 10,77 różnica 2,22 kW gdybyś chciał nadgonić to przy pomocy zwykłej grzałki w nocnej taryfie to zapłacisz dodatkowo 0,73 zł czyli suma w nocy 0,99+0,73= 1,72 w dzien 1,5 i wychodzi drożej w nocy oczywiście możesz nie włączać grzałki i wtedy pompa musi dłużej pracować tylko czy nocy wystarczy jeśli grzejesz w nocy przez 6 godzin to musisz dodatkowo wytworzyć 6 x 2,22 kWh = 13,32 kWh czyli grzać jeszcze półtorej godziny dłużej za co zapłacisz 1,48 czyli jesli nadgonisz dłużej grzejąc pompą w nocy 5,94+1,48=7,42 a w dzien 9 no to jest oszczędność 1,58 na noc o ile pompa ma taki zapas mocy, że zmieścisz się w nocnej taryfie bo jeżeli nie to zaczyna się przepłącanie -2C to żaden mróz - podaj jeszcze dane dla -12 C to pośmiejemy się dalej
  9. gspdibbler
    No Paaaanie ale z czym to porównanie : Tania 0,33 , , Droga 0,67 to mi porównujecie ile zaoszczędzacie w nocy względem tego ile Was łupią odwetowo w dzień tak? Brawo - mistrze matematyki A normalna całodobowa ile ? 0,5 ? To teraz sobie przeliczcie czy Wam się na pewno opłaca brać taryfę dwustrefową czy też mieć zwykłą całodobowa i grzać wtedy kiedy powietrze najcieplejsze Różnicę między 0,5 a o,33 a jeśli chcecie to dodajcie zwiększony koszt za używanie w I taryfie w cenie 0,67 tego co musi wtedy akurat chodzić
  10. gspdibbler
    Czy przy pompach powietrznych jest w ogóle sens grzania w nocy kiedy np. temp powietrza jest niższa o 10 C niż w dzień - czy spadek sprawności pompy nie zniweluje wszelkich oszczędności wynikających z tańszego prądu ? Co innego II taryfa popołudniowa - wtedy powietrze już ogrzane tylko może to być zbyt wąskie okienko żeby nagrzać dom
  11. gspdibbler
    Pozwolę sobie również zadać pytanie żeby nie tworzyć nowych wątków - dom podpiwniczony z wysokim parterem, zamierzam dać 20cm dobrego grafitowego jakieś 40 cm poniżej wieńca nad piwnicą , a najniższy poziom płyt zrobić z EPSa odpornego na wilgoć chyba również 20 cm który połączy się z 10 cm ocieplenia zagłębionego w ziemi Listwa startowa nad tym cieńszym ociepleniem piwnicy, na niej w razie potrzeby pierwsza płyta z wodoodpornego EPSa a potem już grafitowy. Teren lekko pochyły więc wysokość listwy startowej nad ziemią będzie zmienna -max 40cm , min 20 , w jednym miejscu schody będą biegły wzdłuż ściany więc wysokość listwy startowej nad podłożem 0 czy nawet na minusie - teoretycznie rozpryskująca się woda opadowa może opryskiwać i brudzić tynk - nic na to nie poradzę Pierwsze pytanie co sądzicie o takim rozwiązaniu (ocieplenie zaczęte nisko i wodoodporny najniższy rząd płyt tam gdzie listwa będzie blisko ziemi? Drugi problem jest taki, że ściany parteru miejscami wystają na zewnątrz w porównaniu ze ścianami piwnicy - jeśli zamontuję listwę startową do ściany piwnicy to przy dojściu do parteru pojawi się 2 cm uskok - płyta parteru będzie wysunięta nad płytą piwnicy. Co z tym zrobić: - zamontować listwę startową na dystansach i dawać na piwnicę więcej kleju ? - zamontować listwę do ściany a uskok który powstanie zeszlifować potem w łagodny łuk? -na klejenie cienkiego styropianu żeby wyrównać ścianę nie bardzo jest miejsce - 2 cm różnicy to max, miejscami 1cm miejscami ściany się licują - wyrównywanie 2 cm ściany jakimś rodzajem zaprawy jakoś mi się nie uśmiecha
  12. gspdibbler
    Ja również mam garaż w piwnicy , na chwilę obecną (po wylaniu podłóg )wygląda to tak Posadzka wystaje poza bramę jakieś 4 cm, wypełniłem braki wodoszczelnym betonem i chciałbym teraz (trochę za þóźno, za daleko od bramy ) dać ten styrodur tylko napotkałem na taki problem, że krawędź posadzki nie jest idealnie równa - jak przyłożę styrodur i wyleję próg na ławie to między obecną posadzką a styrodurem pozostaną szczeliny. Jeśli odsunę styrodur o kilka cm od obecnej posadzki i zaleję wszystko betonem to w praktyce lita betonowa posadzka będzie wychodziła na 10 cm spod bramy, a potem będzie styrodur (w sumie już nie wiadomo po co). Może zalać całą przestrzeń nad ławą betonem a potem wcisnąć w niego styrodur jak najbliżej końca obecnej posadzki ? Ale czy to możliwe żeby wcisnąć tak styrodur w świeży beton żeby dotarł do dna? Jeszcze jedna koncepcja - posadzka w garażu ma 17 cm, wyciąć górne 5 aż do linii bramy , wstawić tam styrodurowy próg a potem zachowując ciągłość izolacji dojść ze styrodurem na zewnątrz i w dół do ławy , potem wszystko zalać betonem - wygląda na kupę roboty? Darować sobie styrodur i zalać resztę ławy niby izolującym betonem (keramzytobetonem) ?
  13. gspdibbler
    A słyszeliście o środkach na bazie litu które utwardzają beton ? Potem się chyba szlifuje i wychodzi z tego taka gładka przemysłowa posadzka
  14. gspdibbler
    Przecież woda będzie spływała do okapu i kapała na kuchenkę - to jak w końcu ma być - skropliny mają spływać do tego trójnika w przewodzie wentylacyjnym (wtedy spad powinien być od okapu do przewodu kominowego) czy mają wracać do okapu i lać się na kuchenkę z tym wszystkim co po drodze wypłuczą ??
  15. gspdibbler
    Drenaż jest (grunt gliniasty i mimo pochyłej działki na "szczycie" wzniesienia była woda w warstwach gliny, studnia chłonna jest). Musi być XPS czy może być styropian typu "aqua" o zmniejszonej chłonności ? Jeśli dam ten specjalny styropian, albo XPSa, to aby tynk nie ciągnął wody z ziemi kolia kubełkowa powinna wystawać nad ziemię czy też właśnie ten żwir załatwi temat? Co w takim razie dać przy wyjściu na taras - żwir na przejściu trochę nie pasuje?
  16. gspdibbler
    Może niedokładnie napisałem - dom jest nowy w trakcie budowy , w gruncie jest 10cm styropianu (nie jest to xps ale jakiś przeznaczony do ocieplania piwnic czy fundamentów) osłoniętego folią kubełkową. porządne okna są już zamontowane, okna wysunięte o 1 cm (tyle można było bez dodatkowych zabiegów), na ciełych wkładach podparapetowych, oklejone taśmami od środka i na zewnątrz. Tynki i posadzki zrobione, Nie wiem ile węgarka dać, jak uszczelnić połączenie ocieplenia z oknem -czy uszczelka na siatce czy taśma rozprężna, czy coś jeszcze innego. Ale największe trudności sprawia mi rozpoczęcie ze względu na to że dom jest obsypany na różną wysokość na różnych ścianach . Jak pociągnę grube ocieplenie do samej ziemi to ryzykuję jego zawilgocenie, jak cokół to znowu problem z wyborem jego wysokości i montażu listwy startowej. Wydaje mi się, że ze względu na podpiwniczenie i dość małą grubość styropianu w podłodze parteru (w sumie 10cm) dobrze by było zejść z tym solidnym grubym ociepleniem poniżej wieńca nad piwnicą - to raczej na pewno będę chciał zrobić. To oznacza że w jednym miejscu musiałbym wejść z ociepleniem w ziemię (jest to akurat na tyle fajne miejsce że nadsypany piaskowy taras pod bardzo dużym okapem więc znikoma szansa na pojawienie się wody (bo wilgoć pewnie wszędzie w ziemi jest obecna). Tak to ma mniej więcej wyglądać w wersji ostatecznej ale przy ocieplaniu chciałbym trochę odkopać istniejące ocieplenie piwnicy i dodać trochę styropianu Przy takich planach przy 40 metrach obwodu domu będę potrzebował pewnie z 10 metrów listwy startowej (bo przecież zakopywanie jej w ziemi nie ma żadnego sensu. Jak jeszcze można odizolować przeciwwilgociowo poszczególne warstwy styropianu?
  17. gspdibbler
    Czytałem, szukałem ale odpowiedzi nie znalazłem co zmusza mnie do opisania problemu. Dom jest podpiwniczony, z wysokim parterem (posadzka parteru jakieś 110 cm nad gruntem), z jednej strony (zachodniej) taras betonowy nad garażem w piwnicy połączony (wieńcem) z domem, prawdopodobnie będzie taras z warstwami odwróconymi z drugiej strony (południe) taras usypany "piaskowy" gdzie będzie ułożona kostka, z trzeciej strony (wschód) taras usypany opada do poziomu gruntu (jedyne okno na poziomie piwnicy w ogrzewanej pralni) z czwartej strony podest wejściowy i wjazdy do garaży w piwnicy. Z każdej strony do wysokości obsypania ściany piwnicy ocieplone są 10 cm styropianu i osłonięte folią kubełkową (czyli w jednym miejscu jest to dociągnięte do poziomu podłogi parteru, a na innej ścianie o metr mniej. Problem z listwą startową : - co zrobić na tarasie betonowym , na razie na stropie jest papa pod ścianą wyoblenie z betonu i papa wyciągnięta na ścianę , docelowo będą pewnie warstwy odwrócone czyli izolacja z xpsa a na wierzchu jakaś kostka czy płyty betonowe - to by znaczyło, że na ścianie nie będzie cokołu, nie będzie listwy startowej, a najniższa warstwa płyt również powinna być z xpsa ze względu na możliwość zawilgocenia ? Co w tej sytuacji z klejem na siatce i tynkiem - nie będzie kapilarnego podciągania wody z powierzchni tarasu? - co zrobić na ścianie wzdłuż której poziom obsypania budynku opada? Chowanie listwy startowej w ziemi chyba nie ma sensu, skoro wysokość obsypania zmniejsza się od 100 cm do zera (do poziomu gruntu) to zamontować listwę startową na wysokości metra? A może nie robić cokołu i listwy startowej tylko dociągnąć ocieplenie w jednakowej grubości do samego dołu dając na spodzie xpsa? Tylko znowu co z tynkiem - taki standardowy pewnie nie nadaje się do obsypania ziemią... A może dwie listwy startowe - jedna wysoko żeby od niejładnie ułożyć styro a druga nisko nad ziemią i ukośnie -żeby odciąć styro od wilgoci z gruntu? Jak zabezpieczyć ocieplenie o którym wiemy, że będzie zasypane ziemią - klej siatka i coś na wierzch ? Najchętniej nie różnicowałbym grubości ocieplenia na części piwnicznej i parterowej ponieważ akurat to pomieszczenie które nie jest obsypane powyżej poziomu gruntu jest ogrzewane - czyli zrobił bym 20 cm styropianu po całości dając w dolnej części płyty odporne na wilgoć - czy jest wtedy potrzebna listwa startowa? I tak nici z kapinosa, i tak nic się nie przegryzie od spodu albo jak już wejdzie to będzie buszować po całej ścianie w górę i w dół. Czy mając ciepłe wkłady podparapetowe muszę w momencie robienia ocieplenia montować parapety zewnętrzne? Czy klejąc styropian pianką mogę mieć nierówności na ścianie dochodzące do 1 cm (krzywo wymurowana warstwa cegieł)?
  18. gspdibbler
    Chyba nikt nie docenia mojego (mało wyszukanego) żartu o uziemianiu do kaloryfera więc tak dla sprostowania - nie uziemiamy szafek elektrycznych do kaloryferów (tylko do uziomu ). [chociaż podobno w blokach zdaża się czasem, że sąsiad w poszukiwaniu PE znajdzie je w instalacji CO :/ ] A tak na marginesie to czy instalacja jest zrobiona z pex alupex czy pe czy co tam nie ma żadnego znaczenia bo w świetle najnowszych badań woda ... nadal przewodzi prąd a grzejniki czy krany nadal robią złośliwie z metalu zamiast z plastiku
  19. gspdibbler
    Ja zrobiłem w czasie wylewania posadzki w garażu kopertę do centralnie umieszczonej kratki, która na razie jest podłączona rurą 50 co miejsca w kącie garażu gdzie zamierzam podłączyć mini studzienkę i pompkę (garaż w piwnicy więc z tego powodu takie "podchody") - raczej nie liczę że woda sama wyparuje - im mniejsza powierzchnia tym mniejsze parowanie, prawda? Przed wjazdem będzie odwodnienie liniowe. PS Jak ma się skrzynkę elektryczną nad grzejnikiem to bezproblemowo można ją uziemić do kaloryfera haha - oczywiście jeżeli kierbud się zgodzi
  20. gspdibbler
    A czym jest zabezpieczona ta wełna owcza w oknach przez insektami i co to za substancja może być ewentualnie wwiewana do pomieszczeń?
  21. gspdibbler
    Jaki byście polecili rekuperator o wydajności w okolicach 500 , bez zbytnio rozbudowanej elektroniki (żeby nie było za dużo do psucia) za to z możliwością zewnętrznego sterowania przy pomocy np. alarmu (skoro mam już alarm z wejściami różnego rodzaju dodatkowych czujek i wyjściami sterującymi przekaźnikami ,z dostępem przez internet i telefon, kalendarzem, to chciałbym maksymalnie wykorzystać jego możliwości zamiast w kolejnych urządzeniach dublować te funkcje i podwajać szansę na awarię)
  22. gspdibbler
    Możecie doradzić czym (poza zgrzewaniem) połączyć dwie papy tak żeby uzyskać szczelne połączenie? Mam taki problem, że w piwnicy mam ledwie 2 cm papy (nie wiem jakiego typu) wystającej spod bloczka i muszę to jakoś połączyć z papą termozgrzewalną którą chcę położyć na podłodze - myślałem żeby użyć jakiegoś rodzaju KMB (czy innego lepiszcza) , posmarować pod tymi 2 cm , posmarować po tej papie z wierzchu posmarować beton na jakieś 15 cm od ściany i pewnie jeszcze z 15 cm w górę ściany i na to położyć papę termozgrzewalna z wywinięciem na ścianę tak aby się przykleiła - tak będzie dobrze? Jakiego środka użyć, a może zrobić to inaczej?
  23. gspdibbler
    No niestety dom już obsypany, więc to, że pomyślę o tym teraz nic nie zmieni - trzeba wierzyć w dreny, połączyć izolację na ławie z izolacją chudziaka w piwnicy (o to pytam) , wodę z dachu odprowadzić daleko od ścian, może wymyślić coś jeszcze żeby ewentualna wilgoć która się przedostanie do budynku "wyszła sobie" przez próg garażu w piwnicy? Gdyby pojawiły się w przyszłości problemy to może i będzie trzeba odkopać, na razie chyba nie ma co ładować się w koszty...
  24. gspdibbler
    Mam podpiwniczony dom z garażem na gliniastej lekko opadającej działce. Raczej dobrze zdrenowany (ze względu na pochyłość jest gdzie odprowadzić wodę) dreny w połowie wysokości ławy i druga opaska jakieś 1,5 metra wyżej. W piwnicach na razie chudziak wylany na folii między ławami - zdarza się że na styku chudziaka z ławami pojawi się wilgoć. Na ścianach dysperbit, styropian, folia kubełkowa , do tego z 2 bloczka nad ławą wyciągnięta na zewnątrz (chyba na fasetę) papa zgrzana z tą na ławie. "Zgaduje" że powinienem wewnątrz położyć papę termozgrzewalną wywiniętą na ściany na 15-20 cm. Pierwszy problem jest taki, że spod bloczków wystaje mi ledwie 2-3 cm papy - ciężko tam coś skutecznie zgrzać - co zrobić - "przedłużyć" papę przy pomocy jakiejś masy uszczelniającej i dopiero do tej masy dokleić papę termozgrzewalną? Czy może wysmarować podłogi i trochę ścian Xypexem albo czymś podobnym? Drugi problem to grubość warstw podłogi - zaplanowane było 14cm, wyszło tak, że brama garażowa domyka się na 17-18 cm czyli taką muszę mieć wysokość na wjeździe - może tam być 3-4 cm próg chroniący jednocześnie przed napływem wody tylko z czego go zrobić? A co do tych 14 cm ... garaż nieogrzewany (dwa inne pomieszczenia w piwnicy ogrzewane, pozostałe dwa plus garaż nie), właściwie mi nie zależy żeby ładować tam styropian ale co innego można wymyślić... wylać 14 cm litego betonu? Wylać 10 cm betonu i mieć 8 cm próg na wjeździe? I jeszcze pytanie na koniec - przed garażem mam ujście do drenu do którego mogę skutecznie odprowadzić ewentualną wodę która by chciała przesiąknąć przez podłogę piwnicy - można puścić tam w posadzce jakiś mini dren który odprowadzi tą wodę przed garaż ?
  25. gspdibbler

    Panasonic Aquarea

    gspdibbler odpowiedział marcinpab → na topic → Pompy ciepła

    A nie jest tak,że sterowniki zamykające i otwierające obwody źle współpracują z pompami inwerterowymi - ponoć pompa głupieje jak jej temp skacze?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia