gspdibbler

Tak, masz rację ale napisałem, że jest trochę mylący Może inaczej zapytam - jak by się sprawdzała w zimie wentylacja mechaniczna bez rekuperacji? Przy dużym przepływie powietrza będzie pewnie mocno wychładzała pomieszczenia jeśli na wejściu nie będzie wymiennika który by je ogrzewał. Z drugiej strony wpuszczenie ciepłego i wilgotnego powietrza wywiewanego z domu na powietrzną pompę ciepła zwiększy jej sprawność - można liczyć że będzie wtedy wymagała mniej powietrza niż gdyby było to zimne i suche powietrze z zewnątrz? A może będzie trzeba mieszać ciepłe powietrze z domu z zimnym z zewnątrz? Pomysł wydaje się ciekawy - ograniczamy w ten sposób liczbę urządzeń , po co rekuperator skoro pompa odbierze ciepło - tylko czy ma to szansę działać ... ?

Nie mylę tylko rozważam też gruntową z wymiennikiem poziomym ze względu na sporo miejsca i teoretycznie sprzyjające warunki gruntowe - tylko pytam czy nie trzeba wtedy kopać głębiej bo glina ponoć przemarza 1,5 - 2 metrów ? A samo kopanie w glinie to .. wiecie - łatwo nie jest. Co do pompy na kanale wywiewnym z WM to opieram się na tym co przeczytałem w artykule z muratora. Jeśli dobrze zrozumiałem to zamiast wymiennika ciepła na wylocie WM jest powietrzna pompa ciepła która odbiera ciepło z powietrza które i tak już dom opuszcza. Pytanie czy to ma szanse działać przy przepływach powietrza wymuszanych przez PC? (może tylko jako część powietrza dochodzącego do PC, reszta z zewnątrz?) Drugie pytanie jest takie - w jakiej ilości napływa nam przez WM zimne powietrze z zewnątrz [które nie ma szansy być ogrzane bo nie będzie wymiennika ciepła? Jeśli 3500 m 3 na godzinę, a kubatura domu z 500 m 3 no to niezły przeciąg .. Sama koncepcja wygląda atrakcyjnie - przecież w lecie przy odpowiednim ustawieniu przepustnic na kanałach dolotowych WM można by chłodzić pomieszczenia PC PW jednocześnie grzejąc CWU Tylko czy to ma w ogóle szansę działać ?

Hm... a nie boimy się przemarzania? Słyszałem, że wilgotna glina potrafi przemarznać o wiele głębiej niż suchy piasek - jak głęboko musiałby być wymiennik (standard to chyba 1,4 - 1,6 metra) Są pompy powietrzne które stoją całkowicie w środku i powietrze dopływa kanałami, są też podobno takie które są podłączone zamiast rekuperatora do WM - ma ktoś taki system?

Może tytuł trochę mylący ale od początku wygląda to tak: Dom podpiwniczony 8,7 x 11,5 metra, garaż w piwnicy, do tego obok drugi garaż na poziomie piwnicy i nad nim taras , poddasze użytkowe, SSZ , dobre okna - dużo od południa, jedno od północy, spora działka, lekko pochyła , dom w najwyższym punkcie, ziemia gliniasta i wilgotna - dobre przewodzenie ciepła. Z względu na pochyłość prawdopodobnie nię bedzie problemu z wodą w GWC. Parter oddzielony od piwnicy bloczkami startowymi z keramzytu, w założeniu piwnica nieogrzewana.Na podłodze parteru 10cm styro, sufit w piwnicy również można docieplić bo jest wysoka. Cały dom chyba na ogrzewaniu podłogowym chociaż jeszcze nic nie jest zaczęte. Przewidziane 15-20 cm styropianu. Kotłownia w piwnicy już jest, komin do pieca i kominka gotowy [przewidziany zwykly wklad,bez plaszcza czy dgp] , 4 kanały wentylacyjne są więc na tym już nie zaoszczędzimy WM brzmi kusząco, bezobsługowa PC też. Na kominek raczej jesteśmy zdecydowani nie na potrzeby ogrzewania ale ale celów rekreacyjnych. Na forum każdy broni swojego więc totalny mętlik w głowie Jednak odbiegając od głównego dylematu (PC czy piec z podajnikiem?) to czy zestawienie dużej , gliniastej wilgotnej działki w połączeniu z piwnicą da się jakoś wykorzystać przy zamontowaniu pompy ciepła PW ? Czy pompa może w całości stać w garażu pod tarasem [ jakiej wielkości kanały wentylacyjne byłby wtedy potrzebne)]? [[załóżmy moc pompy 9kW]] Czy można doprowadzić powietrze do pompy kanałem podziemnym tak żeby ogrzało się na dolocie [tak jak to się czasem robi przy wentylacji mechanicznej] czy też opory przepływu powietrza w kanale skutecznie zniwelują ewentualne zyski wynikające z cieplejszego powietrza? Jaka część instalacji będzie wspólna dla kotła na paliwa stałe i dla pompy ciepła? Najtańszy inwestycyjnie wariant to kocioł i went grawitacyjna [która właściwie już jest - trzeba tylko wyprowadzić wentylację z łazienek nad dach. Wydaje mi się, że równie dobrze działającym zestawem będzie niezbyt mocna pompa ciepła wspomagana w razie potrzeby kominkiem (budowa jest na styku Lubuskiego i Dolnośląskiego więc nie jest to jakiś biegun zimna]. Wspomaganie byłoby lepsze gdyby była WM ale tu już dochodzi trochę dodatkowych kosztów. Rozumiem też, że sam kominek jest kosztem dodatkowym ale może jego cena jakoś skompensuje się z niższą ceną PC która będzie mogła być niższej mocy. Co radzicie? PS Nie mam deputatu węglowego ani na drewno Ale też nie ufam za bardzo elektrowni.

No tak właśnie wyczytałem - krawędziówki przykręcać, spinki na co trzeciej dachówce, spinki na każdej dachówce pod gąsiorami (chyba jakoś tak) Mam nadzieję, że tak zrobili (tą jedną spinkę na trzy dachówki sam widziałem no ale cały czas nie mogłem być). Czy przykręcona krawędziówka ma szansę tak się ruszyć? (nie trafili wkrętem w łatę?) Jak by nie było już dwie spinki znalazłem pod spustami rynien czyli coś źle przymocowali - ciekawe ile ich leży w rynnie :/ Rozumiem że przyklepanie tego łapą nie liczy się jako naprawa - powinni zdjąć fragment dachu i ułożyć od nowa z dołu na górę ? Czy to może być błąd w obrobieniu krokwi szczytowej? Jakaś szczelina wpuszcza wiatr? PS - Dach ma około 2 miesiące PS PS Okna prowizorycznie zasłonięte folią przymocowaną takerem (tuckerem ? zszywkami) wytrzymały a dach który ma być na kilkadziesiąt lat ... :/

Grzebień dali - prawie widziałem jak to robią... Trochę lepsze zdjęcia Na drugiej połaci też się nie popisali - rynną spłynęła jedna jak na razie spinka, a dachówka krawędziowa powinna być przykręcona prawda ?

Czyli jak teraz popatrzę im na ręce przy naprawianiu to nie zobaczę spinki na każde 3 dachówki? Mówiąc inaczej przy takim standardowym zabezpieczaniu co trzeciej dachówki spinką nie ma prawa się tak stać?

Czy takie podniesienie dachówki przy nadbitce i pełnym deskowaniu i wietrze 50-80 km/h to normalka czy objaw jakiegoś błędu w wykonaniu? Jak patrzyłem dekarzom na ręce to dawali spinkę co trzy dachówki. Jeśli to norma to po każdym silniejszym wietrze trzeba się liczyć z takimi "awariami"czy może sytuacja za jakiś czas się uspokoi?

U mnie dach się robi i mam takie pytanie : wykonawcy chcą od samego dołu w miarę deskowania (na początku nadbitka) od razu warstwa po warstwie rozwijać papę i na to bić kontrłaty i łaty , tak żeby mogli po nich chodzić przy układaniu kolejnych warstw Niestety będzie się to chyba wiązało z cięciem kontrłat na kawałki (nie da się położyć całej kontrłaty jeśli ma się tylko najniższy pas papy - czy można tak robić? Dla mnie (dla laika) jest to jakieś marnowanie materiału i zmniejszanie sztywności dachu - kontrłata pocięta i przybita do krokwi nie będzie miała tej sztywności co krokiew plus kontrłata w całości.

Mam taras 40 m kw nad nieogrzewanym garażem w piwnicy, dwa garaże obok siebie , jeden pod domem a drugi pod tarasem. Taras na zachodniej ścianie budynku , słońce pojawia się na nim około 12 i pali do wieczora. Ten pod tarasem miał być odizolowany zupełnie od budynku no ale " lepiej od razu wylać ławy wspólnie", potem ściany wymurowane oczywiście za jednym razem , no i "wieniec nad piwnicą też powinien być połączony" i w efekcie ten osobny garaż związał się z budynkiem. Dobrze, że na poziomie piwnicy która nie będzie jakoś specjalnie ogrzewana. Części piwniczne są zaizolowane warstwą 10 cm styropianu. Na razie waham się czy dawać styropian na ścianę między garażami żeby odizolować piwnicę od dodatkowego garażu. Nad piwnicą są płyty kanałowe, na tarasie jest wylany zbrojony strop ze spadkiem co pozwoli zmieścić tam więcej izolacji niż by to było możliwe przy płytach kanałowych. Nad wyjazdem z garażu ścianka z cegieł, na pozostałych ścianach nie będzie barierek tylko podsypana ziemia. Beton pomalowany jakimś podkładem (nie pamiętam już , icopal?) na to dobra papa 4mm wywinięta na ściany , spadek zapewnia już sam strop. Taki jest stan na dziś. Na pewno w takim stanie ma przetrwać zimę a może i niestety postać dłużej bo fundusze będą szły na dom. Coś trzeba dodatkowo zabezpieczać? Przykryć to grubą plandeką żeby można było bez obaw chodzić przez kilka (naście) miesięcy ? Docelowo na tą papę powinna pójść izolacja , na nią zdylatowana wylewka, na wylewkę znowu papa, tak? Pewnie jakieś obróbki blacharskie na brzegach Na wierzchu chcemy albo drewno albo płyty ale raczej nie klejone na mokro tylko układane na sucho . O ile dobrze zrozumiałem budowlańca to rozkłada się woreczki z cementem i na to kładzie płyty albo podpory pod deski tarasu , woda swobodnie spływa przez szczeliny i spływa po papie.

Jak będzie skutecznie podparte na całym odcinku który ma przykrywać to chyba nie klapnie, co. Żebyśmy się dobrze zrozumieli - pytam jak szerokim pasem papy (czy czegoś innego) nakryć rozcięcie w kalenicy, a nie w jakich odległściach mają być rozmieszczone podpórki.

A szerokość tej "czapki" w kalenicy powinna być mniej więcej szerokości rolki papy czy może więcej albo mniej? Więcej pewnie ograniczy podwiewanie śniegu ale ograniczy też wentylację...

Czy można rozcięcie w papie w kalenicy (szczelinę między połaciami) przykryć wygiętym arkuszem blachy zamiast papy? Papę trzeba podpierać między kontrłatami żeby nie obwisała, stąd pomysł blachy. Są możliwe jeszcze jakieś inne rozwiązania? NA dachu ma być dachówka ceramiczna kładziona raczej od razu, bez czekania

Ale przecież wełna owcza się nie pali (tzn. gaśnie samoczynnie po odstawieniu źródła ognia czyli może powinno się użyć terminu "samogasnąca") , na pewno nie jest barierą dla ognia ale się nie pali.

Czesanie oddziela długie włókna od krótkich, wyczesuje też zanieczyszczenia i układa te długie włókna równolegle względem siebie. O miękkości wełny decyduje średnica włosa (od 16 do 40 micron) czyli gatunek owcy, jej wiek, część ciała owcy na której rosła wełna, zdrowie owcy, ewentualnie jakieś późniejsze obróbki włókna. CAMEL może być tylko nazwą handlową - jak chcecie wełny z wielbłąda to ma mieć napisane na metce "wełna wielbłądzia" Jeszcze gorzej z kaszmirem - jeśli ktoś próbuje wcisnąć coś z etykietką kaszmir to najczęściej tego kaszmiru jest tam do 3 %. Wełnę po obróbce antyspilśniającej Superwash można prać w pralce. Włos owcy ma na swojej powierzchni łuski które zaczepiają o siebie i wełna się filcuje - na szybkość filcowania wełny mają wpływ 3 czynniki - odczyn pH wody w której wełna się znajduje, jej temperatura i czynniki mechaniczne . Najłatwiej sfilcować wełnę owczą w zasadowym środowisku w wysokiej temperaturze i mocno nią kotłując , wirując itp. Ograniczając każdy z tych czynników zmniejszamy szansę na sfilcowanie.

Witam wszystkich. Przeczytałem wątek (całe 50 stron) , przeczytałem też wątek o folii wysokoparoprzepuszczalnej i jeszcze kilka innych. (żeby nie krzyczeli, że wpada nowy i zadaje te same pytania co poprzedni). Będzie pełne deskowanie i papa, na to ceramiczna optima z creatona, dach dwuspadowy 36 stopni, trochę okapów z nadbitką podpartych na drewnianych słupach, w sumie 180 metrów kwadratowych. Jeden komin, 2 lub 3 kominki wentylacyjne, wyłaz i ława dla kominiarza . Na razie są ściany szczytowe, z wieńca wystają szpilki na murłaty, drewno na więźbę leży na placu. Chciałbym w miarę szybko móc zareagować jeśli ekipa wykonująca zacznie coś robić źle. Nie zależy mi na wytknięciu im błędów już po robocie tylko na szybkim i skutecznym poprawieniu zanim zepsują. Wiedzy za bardzo nie mam więc liczę na pomoc forum. Czy mogę w tym wątku na bieżąco wklejać zdjęcia , zadawać pytania itp. czy założyć własny (i czy ktoś zechce tam zaglądać ) ?

Jesteśmy w trakcie budowania zmodyfikowanej Doroty D-98 (jak widać mało popularny projekt ale nam przypasował po kilku zmianach)