Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

siwy211

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    53

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez siwy211

  1. siwy211
    Poczytałem troszke i samo łączenie dachów przy użyciu kosza dachowego nie powinno być ani drogie ani trudne w wykonaniu. 2 blachy i troche cięcia dachówek. Myślicie że z wywiązką mogą być problemy?
  2. siwy211
    No i fajnie w kupie raźniej. Wejście jest od północy czyli to co widać to północna ściana.
  3. siwy211
    Witam, potrzebuje pomocy w wyborze sposobu zaprojektowania dachu. Mam 2 opcje: 1. Dachy domu i garażu w jednej linii ze spadkiem w kierunku drogi. + wygląd + dachy nie muszą być łączone - musowa lukarna (żona sie upiera) - od cholery okien dachowych i od północy i od południa 2. Dachy domu i garażu "prostopadle" do siebie. + minimalna lub zerowa ilość okien dachowych + nie trzeba ponosić kosztów budowania lukarny - troszke gorzej wygląda (opinia żony) - nie wiem czy łączenie dachów nie będzie znacząco podnosiło kosztów INFO: Dach na 90% będzie wykonany z dachówki cementowej a cały dom z ceramiki. Koszt wykonania, szczelność, idioto odporność wykonawcy, trwałość i łatwość użytkowania są głównymi czynnikami przy podjęciu decyzji. Co zasugerujecie i dlaczego?
  4. siwy211
    Każdy wybiera co dla niego najbardziej opłacalne. Silka: Zalecenia wykonawcze - Ytong, Silka, Multipor strona 11 Producent silki proponuje używanie takich "blaszek" wiec myślę że się nie przewróci Jedyna różnica jest taka że pionową blaszke montuje się kołkami w ceramice (nośnej) a w silce poziomą część łącznika pakuje się w zaprawe czy tam klej jak kto woli. W takim przypadku różnica wysokości też nie gra roli, tylko trzeba będzie sie nagimnastykować na samym końcu żeby ściany sięgały do stropu Pozdrawiam
  5. siwy211
    o to chodzi?
  6. siwy211
    To w takim razie bk nie ma racji bytu jako działówka Dzięki wszystkim za pomoc. Decyzje: Nośne - porotherm 25 P+W (prawdopodobnie termoton), działówki silka 12. Za wszystkie działówki w domu wyjdzie około 1300zł wiecej niż za ceramike ale to chyba dobrze zainwestowane pieniądze. POZDRAWIAM
  7. siwy211
    Izolacyjność akustyczna ścian działowych Szczególnie podoba mi się tabela w której jest opisane jak wygłuszają ściany różnego rodzaju i grubości Cegła pełna gr. 12 cm - 47 dB Porothem 11,5 P+W - 42 dB Silka E12 - 45 dB Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm - 34 dB Cegła pełna wymiata, ale czy różnica 3 dB miedzy ceramiką a silką jest tak zauważalna?
  8. siwy211
    Myślisz że to pizganie zimnem spowodowane jest brakiem spoin pionowych czy tym że porotherm ma puste przestrzenie? Bo jeśłi chodzi o spoiny pionowe to silke też musiał byś murować ze spoinami pionowymi, a jeśli myślisz że to wina pustych przestrzeni to max też nic nie zmieni, prawda?
  9. siwy211
    A co powiecie na działówki? TERMOton porotherm 11,5 gr. 0,115 dł. 0,325 wys. 0,325 pow. 0,105625 il. szt./m2 9,467455621 cena za szt. 2,40 zł cena za m2 22,72 zł SILIKAT N12 gr. 0,12 dł. 0,25 wys. 0,22 pow. 0,055 il. szt./m2 18,18181818 cena za szt. 1,55 zł cena za m2 28,18 zł LEIER THERMOPOR 11,5 P+W gr. 0,115 dł. 0,375 wys. 0,238 pow. 0,08925 il. szt./m2 11,20448179 cena za szt. 2,28 cena za m2 25,54621849 Gazobeton Biały Solbet 12 gr. 0,12 dł. 0,24 wys. 0,49 pow. 0,1176 il. szt./m2 8,503401361 cena za szt. 2,59 zł cena za m2 22,02 zł YTONG 11,5 gr. 0,115 dł. 0,199 wys. 0,599 pow. 0,119201 il. szt./m2 8,389191366 cena za szt. 3,29 zł cena za m2 27,60 zł Różnice już nie takie duże. Choć beton komórkowy przez małą akumulacyjność chyba nie będzie dobrym wyborem.
  10. siwy211
    Podsumowując. Jeśli koszty grają największą role i jest ściana 2 warstwowa to brać co jest najtańsze. Czyli jednak będzie ceramika.
  11. siwy211
    Jeśli chodzi o bloczki n24 to wygląda to tak: Bloczek Silikatowy N24: 2,60 zł - bloczek 47,27 zł - 1m2 19,300 zł - w sumie nawet jeśli by było po 2.4 zł jak piszesz to wychodziło by tak: 2,40 zł - bloczek 43,60 zł - 1m2 17,800 zł - w sumie dlatego że są mniejsze i mimo że tańsze to ich więcej trzeba na m2. A wracając do sedna sprawy to na prawdę ceramika jest teraz najtańsza w budowie i jeśli nastawimy się tylko na cene to wychodzi najtaniej jak wynika z moich wyliczeń?
  12. siwy211
    No na bank będzie cieplutko ile cie wyniesie za 1m2 ściany?
  13. siwy211
    Ceny najszybciej idzie sprawdzić na allegro (w nazwach masz linki) bo producenci mało kiedy zamieszczają cenniki na stronach. Jeśli chodzi o rabaty, palety i transport to wszystko wyjdzie podobnie i różnice nie powinny być znaczące. fakt zdjęcie mnie zmyliło szary GAZOBETON beton komórkowy 5,54 zł - bloczek 39,10 zł - 1m2 16,000 zł - w sumie Nadal dupy nie urywa
  14. siwy211
    Porotherm 25P+W E3 WIENERBERGER 3,49 zł - bloczek 39,30 zł - 1m2 16,100 zł - w sumie Nadal taniej niż silka. a jest jeszcze bardzo tani POROTHERM-TERMOTON 2,40 zł - bloczek 31,40 zł - 1m2 12,800 zł - w sumie
  15. siwy211
    Projektu jeszcze nie ma, na teraz jest projekt robiony na kolanie i w głowie. Silka e18 2,90 zł - bloczek 43,70 zł - 1m2 17,900 zł - w sumie Mimo wszystko jest drożej. poza tym chce ściany nośne grubsze żeby poukrywać w nich instalacje bez wiekszych problemów a w 18 cm różnie może być. Dlatego ściany nośne chce 24-25 cm. Pozdrawiam
  16. siwy211
    Totalnie zgłupiałem w kwestii wyboru materiału z którego chce postawić ściany. Od kilku miesięcy czytam artykuły fora i różne poradniki i praktycznie wszędzie wychodziło ze budowanie z silki jest najtańsze (ma swoje mocne i słabe strony ale ogólnie najtańsze), a juz na bank tańsze niż ceramika. Więc byłem nastawiony na budowanie właśnie z silki e24 co jeszcze mnie się podobało bo producenta mam blisko. Niestety ostatnio na oko przeliczyłem sobie powierzchnie ścian nośnych w domu i wyszło mi około 410m2. Przejrzałem ceny materiałów i wyszło mi tak: silka e24 3,45 zł - bloczek 52 zł - 1m2 21,300 zł - w sumie Porotherm Leier 2,99 zł - bloczek 33,60 zł - 1m2 13,800 zł - w sumie MAX-220 1,47 zł - bloczek 27,10 zł - 1m2 11,100 zł - w sumie POROTHERM-TERMOTON 2,40 zł - bloczek 31,40 zł - 1m2 12,800 zł - w sumie Gazobeton Solbet kl.600 3,20 zł - bloczek 45,10 zł - 1m2 18,500 zł - w sumie Ściany i tak będą ocieplane 20cm izolacji wiec ich izolacyjność cieplna nie jest tu ważnym czynnikiem. Powiedzcie mi dobrzy ludzie czy te ceny są jakieś zaniżone czy faktycznie silka wychodzi bardzo drogo? Co sami byście wybrali biorąc pod uwagę wykonanie samych ścian, ocieplenie, tynkowanie i rozprowadzenie instalacji? Pozdrawiam
  17. siwy211
    Tak dla ścisłości na ścianie fundamentowej między bloczkami a styro (zwykłym) jest izolacja przeciwilgociowa taka niebieska poświata na diagramie (może się troszke rozjechał rysunek ale tam na pewno będzie i będzie połączona z izolacją poziomą na chudziaku. Ale fakt zabrakło folii z drugiej strony styro UPS Będą murowane na chudziaku, chyba że będzie to ściana nośna to wtedy na fundamencie, ale w tym przypadku ten mostek cieplny będzie zredukowany tym porothermem zasypanym perlitem. Poza tym powierzchnia podłóg jest nieporównywalnie większa od powierzchni styku ściany działowej z chudziakiem więc dobra izolacja podłogi wg mnie ma sens. Tylko to cholerne ściskanie się styropianu mnie teraz męczy Szukałem jakiś informacji o tym pękaniu i przyznam się nic nie znalazłem więc będę wdzięczny za jakieś dodatkowe info czy badania. Bardzo to potrzebne jest? podobno bloczki fundamentowe nie sa mocno nasiąkliwe. na podłogach będą panele i płytki. beton z betoniarni chyba by wyszedł sporo drożej niż miksokretowy a robienia wylewki z betoniarki chyba bym sie nie podjął ze względu na potencjalne nierówności i różnice w poziomach. Pozdrawiam
  18. siwy211
    zaczytywałem koncepcje układania warstwy ocieplenia pod chudziakiem i po dłuższym czytaniu dyskusji które lepsze doszedłem do wniosku że tam go kłaść nie będę znowu wątek ocieplenia podłogi na gruncie ilości materiału i wyboru samego materiału. Ludzie się wypowiadali że kładą nawet 30cm styropianu by odciąć się od zimnego gruntu. zmiana spoiny cienkowarstwowej na zaprawę nie stanowi problemu i zastanawiam się nad tym ale tylko ze względu na finanse. troszke zaczytywałem internet i nie spotkałem się z opinią żeby spoina cienkowarstwowa była nieszczela lub powodowała pękanie ścian przy osiadaniu. raz spotkałem się z tematem gdzie klej był nie dopasowany i nie chciał trzymać. co do szczelności i spoin pionowych to silka ma pióro wpust wiec wygląda na to że nie jest konieczna uważam że takie otulanie fundamentów nie jest konieczne ponieważ ciepło w nie nie będzie uciekać ze względu na odcięcie izolacyjne podłogi przez użycie styropianu, ścian przez porotherma z perlitem (był o tym cały wątek). Poza tym jeśli chciał bym (było by mnie stać) na takie ocieplanie fundamentów to bym chciał stawiać dom na płycie fundamentowej Może źle to określiłem, bardziej chodziło mi od zminimalizowanie ostka termicznego na styku ściana z silki - bloczki fundamentowe i jak wyżej pisałem był o tym bardzo długi temat z ostrą dyskusją. A to mi musiało jakoś umknąć. Ma to związek z grubością styropianu czy z grubością wylewki? Czy to że będzie zastosowanie ogrzewanie podłogowe coś zmienia? Pozdrawiam
  19. siwy211
    Po dłuższym zaczytywaniu forum stworzyłem sobie taką koncepcje którą chciał bym z wami zweryfikować. Czego za mało, czego za dużo, czego brakuje i co niepotrzebne? Pozdrawiam
  20. siwy211
    Cena całkiem przyjemna, ale powiedz w którym roku to było?
  21. siwy211
    Witam, w przyszłym roku chce zacząć przygotowania do budowy domu i cały czas nie wiem czy robić dom murowany metodą gospodarczą czy szkieletowy przez firmę. Dom jest na razie rozplanowany na kolanie ale za to dość ekonomicznie, ponieważ budżet jest mocno ograniczony: W necie jest dużo informacji na temat tego ile może kosztować ale ceny są mocno teoretyczne i nic z tego nie można wywnioskować. I teraz moja prośba skierowana dla osób które budowały dom szkieletowy. Będę wdzięczny za podsumowanie swoim domów: 1. Rok zakończenia budowy. 2. Powierzchnia użytkowa. 3. Końcowy koszty domu, od fundamentu po wykończenie. 4. Województwo lub powiat gdzie dom stoi. 5. Firma która zajmowała się budową. Z góry dziękuje za pomoc.
  22. siwy211
    A teraz małe pytanie dotyczące umiejscowienia czerpni WM. Ostatnio skłaniam się ku fundamentom z pustką powietrzną crawl space. Podobno jest to bardzo ciepłe i dość tanie rozwiązanie. Rzecz w tym że w tej pustce powietrznej (czyli pod samym domem) latem jest dość chłodno, za to zimną temperatura nie spada tam tak drastycznie jak na zewnątrz budynku. Co myślicie żeby tam zrobić czerpnie. Było by to coś ala GWC przy czym był by totalnie bezkosztowy. Latem nie działał by jak klima to oczywiste ale zaciągana temperatura na pewno była by niższa niż z czerpni umieszczonej na ścianie. Za to zimną zaciągało by wyższą temperaturę co by mogło chronić rekuperator przez zamarznięciem. Co myślicie?
  23. siwy211
    Witam, przymierzam się do budowy domku drewnianego szkieletowego a w nim chce zastosować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Poczytałem troszke o tym ale wolę się dowiedzieć czegoś konkretniejszego na przykładzie mojego (wstępnego) projektu: 1. Czy takie rozmieszczenie nawiewów/wywiewów jest ok? /info/ na górze na strychu jest jeden anemostat który na poczatku będzie zakmnięty ale myśle ze warto żeby intalacja tam była bo nie wiadomo czy w przyszłości nie będzie tam jakas sypialnia. 2. Jaki rekuperator zastosować do tego domu? /info/ w domu będzie mieszkać 4-6 osób, prawdopodobnie będzie zamontowane rurowe GWC, chciałbym bypass w reku, cena racjonalna bo z kasą nie ma szału, mile widziana niska cena konserwacji (filtry itd) 3. Gdzie w takim domu zamontować skrzynki rozdzielcze by odległość do anemostatów była w miarę równa i nawiew/wywiew przez nie był równomierny? /info/ przypominam że dom jest drewniany szkieletowy. 4. Czy skrzynki rozdzielcze muszą się znajdować na nieużytkowej części strychu (szczyt dachu)? czy mogą znajdować się w podłodze piętra? 5. Czy anemostaty powinny być montowane na sufitach czy mogą być na ścianach a jeśli tak czy na górze czy na dole ściany? 6. Gdzie powinno się montować anemostaty tak by cyrkulacja powietrza była prawidłowa? Przykładowo nawiew od południa zaraz przy ścianie zewnętrznej a wywiew od północy również przy ścianie zewnętrznej? Czy może wywiewy ustawiać nad miejscami gdzie wilgoci będzie najwiecej tj. wanna/prysznic/zlewozmywak/kuchenka? 7. Jako że powietrze z zewnątrz będzie doprowadzane przez GWC to wydaje mi się ze wstępne podgrzewanie powietrza w reku (grzałka) nie będzie potrzebne, czy może jednak trzeba będzie się zabezpieczyć przez mrozami? /info/ rura z gwc będzie wprowadzona pod fundamentami bezpośrednio do pomieszczenia gdzie będzie reku. 8. Gdzie zrobić wywiew z reku poza budynek zeby było dobrze? 9. Na koniec takie małe pytanie może troszke z innej beczki. Jak myślicie czy to że domek bedzie drewniany z masą izolacji to czy GWC będzie w stanie go schładzać latem? Nie chodzi mi o to by zastąpił klime ale czy przez to że nie będzie tam murów którę będą trzymać ciepło to GWC ma większe szanse? Ale się rozpisałem Za każdą radę będę wdzięczny Pozdrawiam
  24. siwy211
    A jak wygląda kwestia dachu i okien w szczelnym domu bez wentylacji grawitacyjnej (tylko z mechaniczną)? Na dachu będę prawdopodobnie kładł dachówkę cementową no i będzie tam tez kilka okien dachowych. Jak sie ma szczelność budynku do: 1) Z tego co wyczytałem o wentylacji mechanicznej wynika że w sypialniach powinny być tylko nawiewy a nie wywiewy. Czy w związku z tym czy w oknach dachowych powinny być nawiewniki czy jakaś forma mikrowentylacji? 2) Gdzieś natknąłem się na wzmiankę że pod dachówką powinna znajdować się wentylacja połaci dachowej czy coś w tym stylu. Czy w przypadku maksymalnie szczelnego domu nadal się to stosuje?
  25. siwy211
    Czyli mam rozumieć ze opcja z płytą fundamentową jest korzystniejsza niż opcja B? I o co chodzi z tymi obciążeniami bo przyznam się że nie rozumiem. W moim terenie ogrzewanie gazowe nie wchodzi w gre (dom będzię stawiany na wiosce lub małym mieście). Elektrycznego ogrzewania jak pisałem wcześniej jakoś się boje ze względu na nieprzewidywalność kosztów w późniejszym czasie, więc to odpada. Piecyk będzie na pewno. Na pewno będzie miał minimalną moc. Ale też na pewno nie będzie służył jako główne źródło ogrzewania bo za dużo z tym babrania się, a do tego w salonie nie chciał bym robić sobie kotłowni Co do domów pasywnych to czytam cały czas ale boje się że koszty budowy takiego domu mogą być zbyt wysokie więc będę musiał wszystko jakoś wypośrodkować. Jak już mniej wiecej wyjaśniłem moje podejście do tematu to jak z tym ogrzewaniem? Lepsze będą standardowe grzejniki czy ta podłogówka?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia