Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

wilu27

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    39

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez wilu27

  1. wilu27
    Firmę która pisała o dystansach znalazłem i napisałem do nich z prośbą o namiary. Poczekamy zobaczymy:) Poniżej parę zdjęć z działką (niestety jeszcze pustą ) Działka ma 1515 m2.
  2. wilu27
    Dzięki wszystkim za wpisy:). Pojeżdżę, podzwonię i zrobię rozeznanie co mam dostępne u siebie i w jakiej cenie i podejmę decyzję pianka czy klej (obecnie jest 50/50 ) Witam kocbeat i dziękuję za rady (widzę, że oparte na doświadczeniu, czyli najcenniejsze:)). Wykopy najwcześniej za dwa tygodnie bo wtedy wraca KB z wakacji, a chcę żeby przy tym był. Te 2 tygodnie chcę poświęcić na inne, bardziej organizacyjne sprawy. Mam pytanie odnośnie OZC osób które zapotrzebowanie na ciepło mają w małym paluszku:). Od oficjalnego projektu sprzed trzech lat zaszło szereg zmian istotnych dla obliczenia OZC: - poddasze z nieużytkowe - obecnie użytkowe, - izolacje były tak: na płycie 12 cm EPS, na stropie 25 cm wełny, na elewacji 20 cm grafit, dach nie ocieplony - obecnie pod płytą ok 50 cm szkła przed ubiciem (odpowiednik +/- 18 cm XPS po ubiciu), na stropie ok 10 cm EPS (na to wylewka z ogrzewaniem podłogowym), na elewacji zostaje 20 cm grafitu, dach 20 cm pianki lub 30 cm wełny, - Dryfix (ceramika) – obecnie będzie beton komórkowy, Przy pierwotnych izolacjach sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyszło 109 kWh/m2rok. Według mnie bardzo dużo. Jak bawiłem się prostymi kalkulatorami z obecną/planowaną izolacją wychodzi ok 70 - 80 kWh/m2rok. Rozumiem, że zanim zacznę obliczać podłogówkę dobrze by było jeszcze raz precyzyjnie obliczyć OZC po wszystkich zmianach. Czy możecie mi polecić jakiś w miarę dobry, miarodajny kalkulator lub ewentualnie kogoś kto mi to ogarnie w przystępnej cenie? Jeżeli chodzi o podłogówkę w płycie to jakie rury polecacie? Czy jak zdecyduję się na system to producent obliczy mi zapotrzebowanie, dobierze rozstaw rur, zaproponuje długości pętli (wiem że nie powinny przekraczać 70 m i powinny być zbliżone do siebie, ale gdzieś na forum czytałem u kogoś w dzienniku, że miał pętle po 120 m obliczone przez producenta). Podłogówkę w płycie mam zamiar układać jak Daniellos_ , trochę do dolnego zbrojenia, trochę do górnego (równomierne rozgrzewanie płyty góra/dół, a dzięki temu zminimalizowane ryzyko wyginania się płyty – pękania ścian). Czy będzie to spirala, meander czy jeszcze coś innego to się zobaczy (Daniellos_ robił meandry i chyba nim się zainspiruje bo wygląda na w miarę proste do zrobienia). Czy spotkał się ktoś z dystansami do podłogówki w płycie? Kiedyś czytałem na stronie jednego z wykonawców płyt z wodnym ogrzewaniem, że są takie dystanse które pozwalają umieścić rury na dowolnej wysokości płyty. Niestety nie mogłem nic takiego znaleźć i nie pamiętam co to była za firma bo bym do nich napisał.
  3. wilu27
    Witam wszystkich i dziękuję za rady. Sytuacja na dzień dzisiejszy ma się tak, że raczej zastosuję polecanego przez Was, "idealnego" dla samorobów BK:) KB nie widzi większych problemów. O zmianie mojej decyzji głównie zdecydował brak dostępności, cena (ok. 80 zł/m2 przy obecnych cenach) i rozpowszechniane w sieci problemy z jakością Dryfixa (Kamil_ - witam, filmik widziałem). Pytanie tylko co polecacie? Ytong, Solbet, H+H? Czy może coś innego bo szczerze mówiąc nie robiłem rozeznania odnośnie tego materiału. Z tego co wiem Ytong - drogi, ale teoretycznie najlepiej trzyma wymiar (podobno już nie tak dobrze jak kiedyś), reszta producentów ma porównywalną jakość i cenę (niższą od Ytonga) . To, że będzie BK to jestem przekonany na 99%, ale co do metody klejenia to cały czas nie mogę się zdecydować: pianka (obecny faworyt) czy klej (obecnie dogania peleton:)). Pianka niby szybciej ale biorąc pod uwagę argumenty walec7_7 (witam:)) to może faktycznie czas spoinowania jest zbliżony w obu metodach. Z wodą, prądem nie ma problemu bo siostra na działce przyległej do mojej ma już stan deweloperski. Zdjęcia obiecuję robić. Wczoraj był geodeta i wytyczył budynek, niestety muszę jeszcze wkopać/wbić 28 palików na "ławnice" (chyba tak to nazywał), chodzi o konstrukcję dwóch pionowych palików i jednej poziomej do wytyczenia osi budynku. Jak to zrobię to po weekendzie wpada i kończy tyczenie. Szkło mam takie jak dzinks0 (jemu udało się kupić trochę taniej). Podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie i przetestował "Nasze" szkło i innego wiodącego producenta;). Wyniki możecie obejrzeć na jego wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?339886-Energy-House-Indywidualna-parter%C3%B3wka-z-p%C5%82askim-dachem.
  4. wilu27
    Witam sebcioc55 i niezmiernie mi miło za odwiedziny i cenne uwagi. Co do KB i jego uwag to powiem tak, "osoba starszej" daty z polecenia osoby "starszej daty". Do spotkania z nim podchodziłem sceptycznie, gdyż nastawiłem się, że jak usłyszy o "wynalazkach" typu szkło spienione, płyta grzewcza (która ma być docelowo stanem zero), dryfix to zacznie mi wybijać wszystkie te pomysły z głowy. Okazało się, że się bardzo myliłem. Wszystkie te technologie znał i sam je stosował (może oprócz szkła). Szczerze mówiąc nie wiem jakie ma uprawnienia, ale przejrzał obliczenia płyty wnikliwie i moim zdaniem ze zrozumieniem. Oprócz tego, że jest KB ma też biuro projektowe więc podejrzewam, że może wiedzieć co mówi. Jego uwagi o pogrubieniu płyty wynikały chyba bardziej z doświadczenia. Przyznał, że on robi/projektuje płyty grubsze, ze zbrojeniem fi 12 i oczkiem 20/20. U mnie jest fi 10 z oczkiem 15/15 - zaakceptował. Faktem jest, że moja płyta nie była projektowana z wewnętrznymi instalacjami, może stąd jego obawy o puste przestrzenie i sugestia pogrubienia. Oczywiście pogrubienie bez zmiany zbrojenia. Koszt w sumie nie jest powalający więc wstępnie się zgodziłem. Ad.1. - zrobię 10 i 5 (dzięki:)) Ad.2. - czy zmiana materiału z dryfixa na solbet/ytong nie będzie problemem tzn. istotną zmianą? Rozumię, że to KB musi wyrazić zgodę. Widzę sebcio, że Ty robiłeś na klej nie na piankę. Zobaczę, ale prostota i łatwość pianki do mnie mocno przemawia. Widziałem, że solbet/ytong na piance też się da bo w wielu dziennikach widziałem. Czy naprawdę ewentualnych błędów pierwszej warstwy nie można nadrobić jedną/dwiema warstwami na zaprawę w wyżych warstwach? Płytę od początku planowałem na XPS 20 cm, ale szkło poszło na tyle w dół, że zdecydowałem się na szkło. Moim zdaniem ma same zalety bo wytrzymałość, nasiąkliwość (jej brak), i przede wszystkim prostota i szybkość wykonania. Jedyną barierą była cena. Cena za jaką kupiłem szkło to 180 zł/m3 brutto plus dostawa 1100zł (dostawca jest 60 km ode mnie) za 70 m3 (płyta ma ok 140 m2 x 0,5 m szkła daje 70m3) co daje 13700 za wszystko. Cena XPS obecnie wynosi ok 400 zł/m3. Przy izolacji 20 cm daje to 11200 zł za sam XPS. Dochodzi transport, pianka do klejenia i wymiana gruntu. Cenowo wychodzi podobnie a odpada problem z gryzoniami i mozolnym układaniem. Dlatego szkło wygrało. Jutro postaram się o pierwsze zdjęcia bo dziś tyczenie budynku:wave:
  5. wilu27
    Witam serdecznie pierwszego gościa:). Nie dziękuję i też trzymam kciuki za Twoje osiągnięcia i postępy.
  6. wilu27
  7. wilu27
    Już po krótkiej rozmowie z KB zmiany. Płyta z 20 cm robi się 25 cm przy zachowaniu obecnego zbrojenia. Powód: - praca samodzielna - grubsza płyta bardziej wybaczy błędy, - dużo pustych przestrzeni w płycie - ogrzewanie podłogowe, rurki od wody, - budowa na śląsku - pod działką było prowadzone 100 lat temu wydobycie dość płytko bo na ok. 73 m , badanie geodezyjne nie wykazały niczego niepokojącego ale przezorny itd. Wiadomo, dodatkowe koszty, ale jeszcze do zaakceptowania. Mam do Was pierwsze pytania: 1. Planuję izolację pionową płyty zrobić o gr. 15 cm (grubość styro elewacyjnego będzie 20 cm) więc będzie cokół. Płyta ma wychodzić 18 cm nad poziom gruntu. Czy izolację pionową zrobić "szeregowo" ze styro 15 cm, czy "równolegle" 10 cm i 5 cm na mijankę? 2. Jeszcze nie czas bo to odległa przyszłość ale zastanawiam się nad porotherm Dryfix. Cena poszybowała z 5,4 zł/sz w zeszłym roku do ok. 8 zł/szt obecnie. Koniecznie chcę robić na piankę z uwagi, że będę robił praktycznie sam i tak się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Porównałem karty katalogowe DRYFIX oraz PROFI, obie cegły szlifowane z taką samą tolerancją, PROFI tańsze i lepiej dostępne. Czy mogę PROFI robić na piankę (np. Tytan)? Czy ktoś tak kombinował? I jeszcze mam refleksję odnośnie DRYFIXA. Dużo się naczytałem o tym systemie i zawsze jest powtarzane jak mantra, że pierwsza warstwa musi być idealna bo nie ma możliwości korekty, ale czy nie można zrobić jednej, wyższej warstwy na zaprawę w celu zniwelowania błędu na dole? Wiem, że powstanie mostek, ale tylko w jednej warstwie co nie wpłynie znacząco na utratę ciepła.
  8. wilu27
  9. wilu27
    Witajcie Po długich bojach udało mi się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zaczynam budowę naszego domu . Projekt domu powstał już 3 lata temu ale z różnych powodów budowa odwlekała się do dnia dzisiejszego. Bazą dla projektu był projekt Laura ze „stajni” Dobre Domy: Flak i Abramowicz: Front Tył (moje ulubione miejsce bo tu właśnie będę pił zasłużone piwko ) Niestety ze względu na warunki zabudowy nie mogłem realizować tego projektu 1:1, a niezbędne zmiany generowały takie koszty, że suma summarum powstał nowy projekt indywidualny na bazie tego. Najistotniejsze zmiany: 1. Zmniejszenie powierzchni zabudowy (do max. 151,5 m2) 2. Użytkowe poddasze. 3. Liczne zmiany we wnętrzu domu a co za tym idzie zmiany wszystkich instalacji. Po godzinach myślenia, rysowania, liczenia powstał taki oto projekt: Parter Poddasze. Zagospodarowanie terenu Założenia i technologie: 1. Płyta fundamentowa grzewcza (ogrzewanie wodne) grubości 20 cm na warstwie szkła spienionego (ok. 50 cm przed ubiciem, ok. 35 po ubiciu). 2. Ściany nośne Porotherm 25 Dryfix. 3. Ściany działowe Porotherm 11,5 Dryfix. 4. Strop monolityczny 15 cm. 5. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni, dachówka płaska, ceramiczna (prawdopodobnie Orea 9) 6. Elewacja 20cm grafit. 7. Dach 30cm wełny (może pianka – jeszcze zobaczę) Planowałem prace samodzielne rozpocząć od SSZ, ale niestety z różnych powodów (głównie kasa )jestem zmuszony 90% prac wykonać samemu od początku. Czytając forum m.in. dział o samorobach, widzę że się DA . W tym miejscu chciałem pozdrowić sebcioc55, perm, sadysta, dzinks0, the_anonim, Daniellos_, (kolejność przypadkowa) oraz wielu innych za prowadzenie dzienników pełnych cennych rad, uwag oraz za motywowanie takich jak ja do samodzielnej pracy. Nie jestem budowlańcem z zawodu, ale kilka generalnych remontów mam już za sobą i ogólnie nie boję się ubrudzić. Postaram się prowadzić dziennik w miarę regularnie. Głównie będę prowadził relację fotograficzną, trochę komentarzy. Nie obędzie się też od „głupich” pytań do WAS, z nadzieją na rzeczową odpowiedź. Podejrzewam, że pytań będę miał mnóstwo praktycznie na każdym etapie budowy. Oczywiście przez te 3 lata jakąś ogólną wiedzę zgromadziłem ale mam wrażenie, że jest to obecnie jeden wielki chaos który pomożecie mi ogarnąć i uporządkować. Za głupie, oczywiste i trywialne pytania z góry PRZEPRASZAM .
  10. wilu27
    Cześć Zbigniew, Na początku chciałem pogratulować pięknego projektu i mega profesjonalnych wizualizacji. Sam myślałem o podobnym budynku, parterowym z płaskim dachem ale niestety warunki zabudowy na mojej działce zweryfikowały marzenia. Nie ma jednak tego złego bo chyba udało mi się znaleźć „złoty środek”. To jest projekt na którym się wzorowałem: https://www.dobredomy.pl/projekt/laura/lustro/ . Musiałem zrobić użytkowe poddasze bo mam dużą rodzinę a dopuszczalna pow. zabudowy maksymalnie do 150 m2, ale udało mi się „przemycić” trochę płaskiego dachu w projekcie . Trafiłem na Twój dziennik szukając informacji o szkle piankowym. Też planuję płytę fundamentową (prawdopodobnie grzewczą) i od samego początku byłem zdecydowany na XPS-a, ale po przeczytaniu między innymi tego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181952-Szk%C5%82o-piankowe&highlight=szk%C5%82o+piankowe (ostatnie strony - mrówki i gryzonie), zacząłem mieć wątpliwości. Już kiedyś mocno myślałem nad szkłem ale dużą barierą była cena. Obecnie myślę, że jest to do przeskoczenia. Zalety szkła z mojej perspektywy: - wszystko o czym Ty pisałeś, - prostsze i szybsze wykonanie niż przy XPS-ie (przymierzam się do samodzielnej realizacji płyty), - cena porównywalna do XPS, szczególnie, że firma od której kupiłeś szkło jest ok. 50 km ode mnie. Obecnie mają promocję do końca miesiąca -15% co daje 153 zł netto/m3. Ja planuję wysypać ok. 50 cm co po ubiciu da ok 35 cm (celuję w odpowiednik +/- 20 cm XPS-a). Mam jednak kilka wątpliwości które mam nadzieję pomożesz mi rozwiać 1. Czy szkło planujesz tylko pod powierzchnią płyty czy wychodzisz poza obrys? 2. Jeżeli wychodzisz poza obrys to ile: 0,5m, 1m? 3. Jeżeli wychodzisz poza obrys to jak chcesz zamontować izolację pionową płyty? 4. Jeżeli szkło tylko pod płytą to czy planujesz opaskę przeciwwysadzinową? 5. Instalacje wod-kan planujesz rozprowadzić w warstwie szkła, czy poniżej? 6. Spotkałem się z opinią, że pod szkło wystarczy wybrać tylko tyle ziemi ile chcemy nasypać szkła bez względu na warunki. Ktoś pisał, że pod XPS-a 1,5 m gruntu do wymiany bo była glina, a pod szkło tylko tyle ile szkła. Czy spotkałeś się z podobnymi opiniami? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i mocno Wam kibicuję.
  11. wilu27
    Witam, bardzo dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Byłem zdecydowany na 99% na XPS-a, potrzebowałem tego 1 %. Jacekss - z Twojego opisu wynika że masz płytę na EPS-ie 100. Nie boisz się długotrwałego nacisku domu i dużych odkształceń? Jeżeli XPS to czy 20 cm to minimum? Na jakimś forum wyczytałem że wszystko powyżej 10 cm nie ma sensu ale domyślam się że opinie są podzielone. Nie szukam oszczędności na siłę ale nie chce niepotrzebnie wywalać paru tysięcy w "błoto" bo na pewno się przydadzą na budowie. Dla mnie każda oszczędność jest podwójna bo planuje budować dwa takie same domy jednocześnie na jednej działce. Proszę więc o sugestię jaka grubość izolacji jest optymalna - 10, 15, 20?. Wybrałem płytę nie tylko ze względu na jej zalety izolacyjne ale głównie ze względu na teoretyczną łatwość wykonania bo zamierzam dużo zrobić sam. Ostatnio zainteresowałem się też posadowieniem płyty na granulacie szkła piankowego. Fajna sprawa, dużo łatwiej w wykonaniu niż szalunek tracony (mniej możliwych błędów do popełnienia ) ale cena zabija. Będę śledził temat bo jeszcze mam trochę czasu. Znalazłem u siebie w mieście hurtownie która oferuje XPS-a po 385 zł/m3 (lambda 0,033 - producent no-name) i po 388zł/m3 (lambda 0,035 SYNTHOS PRIME S 300 kPa) i chyba na któregoś z tych się zdecyduje. Nie mam jeszcze rozeznania na rynku bo budowa rozpocznie się w marcu/kwietniu 2016, ale wydaje mi się że ceny ok. (jedne z najtańszych na znanym portalu). Pożyjemy, poczytamy zobaczymy:)
  12. wilu27
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam do Was pytania odnośnie mojej płyty. Nie dogadałem się z projektantem i zaprojektował płytę trochę inaczej niż zakładałem bo nie posadowił jej w "basenie" ze styropianu. Już z nim rozmawiałem i może to poprawić. Obecnie projekt płyty wygląda następująco: - zagęszczony żwir, pospółka lub piasek gruby - 50 cm; - chudy beton - 10 cm; - folia budowlana; - płyta fundamentowa - 20 cm; - 2 x papa termozgrzewalna; - styropian grafitowy - 10 cm - 12 cm; - folia budowlana; - wylewka cementowa - 5 cm- 7 cm; Moje pytanie brzmi czy jest sens to zmieniać? Czy dawać "basen" ze styropianu? Jeżeli tak to EPS 200 czy XPS (zakładam 2X10 cm)? Szacunkowo po jakim czasie zwróci się inwestycja w termoizolację traconą? Płyta o pow. ok 160 m2 więc muszę się liczyć z dość dużymi kosztami za izolację (szacuję że 8-12 tys. zł). Dom budowany na szkodach górniczych. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  13. wilu27
    Ponieważ to mój pierwszy post chciałem wszystkich gorąco powitać a szczególnie "naszego" Boba Budowniczego. Gratuluje decyzji o budowie domu. Przeczytałem wszystkie Twoje wiadomości z dziennika budowy i stwierdzam, że mamy wiele wspólnego. Podobnie jak Ty i Twoja żona mocno zastanawialiśmy się nad zakupem dwóch mieszkań w nowo budowanych blokach przy ul. Św. Wojciecha. Do podpisania umowy notarialnej JTBS była jeszcze godzina, kiedy otrzymałem wiadomość z banku, że niestety nie dostaniemy kwoty kredytu o jaką wnioskowaliśmy. Początkowo załamka, ale stwierdziliśmy, że poczekamy 4 miesiące i nasza zdolność kredytowa będzie wystarczająca. Ale im więcej czasu mieliśmy na myślenie pojawiły się wątpliwości bo przecież koszt 2 mieszkań ok. 320000 zł (interesowało nas poddasze), brak piwnicy (obecnie mam 2 i jest na styk:)), garaż może wybudują za 2 lata i to pod wynajem - koszty wynajmu nieznane. Zaczęło pojawiać się coraz więcej wątpliwości. Kompromis - bierzemy parter bo.... ma ogródek no i jest tańszy o 70000 zł, ale oprócz w/w minusów pojawiły się dwa kolejne: kuchnia malutka (połowa tego co mamy teraz), salon - też porównywalny z obecnym, więc czy jest sens zmieniać obecne mieszkanie na prawie takie samo tylko w nowym budownictwie ? Odpowiedź - NIE MA SENSU, ale jak coś już zaczęło się dziać to może warto to pociągnąć dalej...?Odpowiedź - WARTO. BUDUJEMY DOM !!!! tzn. mamy taki zamiar....pomysł ma dopiero 3 tygodnie. Szukając informacji o firmach budowlanych i projektach domów trafiłem na Wasz " "Dom z wizją" w Jaworznie zwany także Zakątek Trzech Sosen z pomocą JW Budownictwo". Obecnie jesteśmy na etapie szukania działki i nawet mamy jedną na oku na Warpiu niedaleko Św. Wojciecha, ale..... no właśnie jest kilka ale które mam zamiar wyjaśnić w najbliższy poniedziałek. Zapowiada się rajd po wszystkich urzędach w Jaworznie + geodeta. Chciałem Cię zapytać gdzie budujesz swój dom i czy była by szansa spotkać się na budowie, zobaczyć i zamienić kilka słów, bo z tego co czytam masz ogromną wiedzę, doświadczenie i może się trochę podzielisz i wyjaśnisz mi kilka wątpliwości. Jeżeli jest taka możliwość to podaj datę i godzinę a na pewno się zjawie. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Konrad
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia