Muskat

Czy jeżeli mam wrażenie, że odczuwam delikatnie słoność w wodzie może pomóc minimalne zwiększenie czasu ostatniego płukania formującego wydłużając je przykładowo o minutę z 4 do 5?

W jaki sposób głowica (clack) wie, że jest nowa porcja soli albo że soli pozostało już niewiele? Czy podczas dosypywania gdzieś wprowadza się informację o nowej dawce soli?

Udało się odkręcić i jest napis UP i injector fioletowy więc dobrze. Zaskakujące, że producent AS w książce napisał E, na obudowie B a fizycznie C.. ale jest poprawnie przynajmniej tyle dobrze. Głowica ma numer V1CKUMB - M46GH - sprawdzałem to wychodzi też dobrze. Jedynie restryktor jest za mały i mógł by być większy. (również wg książki serwisowej) Ból głowy, że takie nieścisłości. Czasy zostawię 60/8/4 Na rozpuszczenie soli 3h są wystarczające? Jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę? Jakieś warte uwagi ustawienia? Edit: Co może być powodem przeprowadzania dziś regeneracji. Ostatnia miała miejsce 2 dni temu. (zużycie i czas odpadają) Jest w trakcie tworzenia solanki. Przerwana procedura regeneracji? Którą zrobiłem jako samo płukanie by zeszło ciśnienie może powodować przeprowadzenie pełnej regeneracji? Ewentualnie zmiany w ustawieniach?

Dziękuję za odpowiedż, 1. Zamawiana była wersja upflow, przeciwprądowa, była jakaś dopłata do tego. Mamy POS więc chciałem ograniczyć ilość soli wprowadzanej. W instrukcji mam zapisane restryktor 2,7 a injector E , nie wiem czy to coś Ci mówi. 2. W ustawieniach mam możliwość wyboru przy cyklach "solankowanie współprądowe" i "solankowanie przeciwprądowe". Mam ustawione to drugie przeciwprądowe. 3. Czyli mogę zmniejszyć do 3kg, a płukanie wsteczne skrócić do 5-6mminut. Formujące i solankowanie zostawić bez zmian (4 i 60min)? Filtr przed zmiękczaczem mam cintropur nw25 z wkładem 25mikrona. 4. Czyli będzie nalewało maksymalnie wody odpowiednio do zużycia 3kg soli lub mniej jeżeli nie będzie potrzeby pełnej regeneracji. Ciekawa funkcja. Nie byłem pewny czy to zadziała mając ustawione w pierwszym kroku napełnianie zbiornika, ale przy innych ustawieniach tych cykli nie pojawiała mi się opcja wyboru "napełnianie zbiornika-proporcjonalne" to wydaje się OK. Jakieś rady sugestie mile widziane. Edit: Zobaczyłem w manualu że injector E jest przy DOWN10", a przy UP13" i by wyszło że powinienem mieć C? Nie wiem czy dobrze to rozumuje? Nie mam specjalnego klucza by odkręcić mocowanie. Sprawdziłem ten restryktor (na wypływie płukań do kanalizacji?) pisze na czarnym kółku 017 na górze i 30 na dole a na białym elemencie 2. Czy to by oznaczało że fizycznie mam 1.7 a w papierach 2.7? Nie wiem czy na głowicy idzie zlokalizować czy jest to wersja Down czy Up. Mam tylko okrągłą nalepkę z napisem "UP" umieszczoną na części wypukłej na lewo od injectora. Na injectorze jest większa czarna okrągła naklejka z napisem B ale nie wiem czy to moze oznaczać jego wersje

Mam wstępnie dwa pytania: Zmiękczacz głowica Clack, zbiornik 30L 10x35, złoże lewatit s1567, obniżenie z około 26dH na 5dH, 4 osoby, woda - wodociąg Kolejności w ustawieniach: 1. Napełnianie - 3,5kg 2. Czas zmiękczanie - 180min 3. Czas solankowania - 60min 4. Czas płukania wstecznego - 8min 5. Czas płukania formującego - 4min 6. Zdolność jonowymienna - 90m3 dH 7. Napełnianie zbiornika - proporcjonalne 8. Objętość między regeneracjami - AUTO 9. Regeneracja opóźniona Nigdzie nie znalazłem tabeli czasów dla tej głowicy. Czy ktoś może zweryfikować i ewentualnie poprawić czasy/ ustawienia? Drugie pytanie mając opcje napełnianie zbiornika proporcjonalne, czy w tym momencie jeżeli nie było zużycia zbiornik do solankowania pobierze równowartość wody potrzebnej do rozpuszczenia 3,5kg soli czy odpowiednio mniej? W ustawieniach kroków regeneracji ustawione jest jak przy regeneracji przeciwprądowej z napełnianiem solanki na początku Cykl 1 - Napełnianie zbiornika Cykl 2 - Zmiękczanie/pauza Cykl 3 - Płukanie przeciwprądowe Cykl 4 - Płukanie wsteczne Cykl 5 - Płukanie formujące Cykl 6 - Koniec Proszę o wsparcie wiedzą

Stoję przed dylematem chyba ostatecznie między Ecoperla Vita 25 a Aquasoft Basic objętościowa 30. Wydaje się że urządzenia zbliżone parametrami. Aquasoft tańsza a Ecoperla ma zaś sporo dodatków w cenie. Czy w jednej i drugiej jest możliwość mieszania wody jak nie chce się uzyskać całkiem zmiękczonej? Z różnic widzę nieco inna głowica w Aquasoft w polskiej wersji, 5L więcej złoża, inny sposób regeneracji podobno bardziej efektywny w Ecoperli. Gwarancja do 10 lat w ecoperli, do 4 w aquasoft. Obie firmy wymagają serwisów. Tak więc tu dla mnie bez różnicy, bo nie sądzę bym przez 10 lat co roku serwis zewnętrzny utrzymywał. Może macie jakieś zdania na temat różnic, trwałości? Może w jakiś innych zagadnieniach jeden produkt jest wyraźnie lepszy od drugiego? Mam POS więc na pewno mniejsze zużycie soli i wody jest bardzo na plus w ecoperli jednak różnica w cenie to niemal 20% po mimo dodatków to ciągle sporo. No nic jeszcze raz mile widziane jakieś opinie w którą stronę się odbić.

Czy pod tego flugera dysza 616LP będzie OK bo akurat mam na stanie. Czy na niego można dowolną farbę czy lepiej systemowo?

No to numer, mam tak samo. Zbiornik 10m3 woda czysta, latem tak samo. Pod ziemią jest to zimna woda bez światła słonecznego. Zrobione zdecydowanie nisko budżetowo. Wielu fachowców mówiło, że to się nie uda, że to się nie opłaca, że to nie ma prawa dobrze funkcjonować. Jedyny dodatkowy koszt to pompa, rura PE i ewentualnie filtr.. Teksty że latem jest taka susza mnie nie przekonują bo rok ma 12 miesięcy i przez większość jest dostępna. Pozdrawiam wszystkich fachowców z forum

Która dysza do gruntu wodnego będzie bardziej odpowiednia LP 510 czy 512 /Gx21

U mnie w mieszkaniu jak stało puste bez ogrzewania zimą temperatura nie spadła poniżej 8-10stopni. Dwie ściany zewnętrzne, dwie wewnętrzne, między lokalowe. Ostatnia kondygnacja. Nic się zupełnie nie działo. Jeżeli masz możliwość spuścić wodę z instalacji zrób to dla świętego spokoju. Jeżeli tynki, wylewki swoje odstały to będzie dobrze. U mnie temperatury w garażu schodzą w okolice zera i nic się nie dzieje. Jak nie ma nadmiernej wilgoci to nie ma problemu. Grzyb, pleśń to musiała by być wilgoć, zalewana ściana albo inna penetracja wody.

Unigruntu mam jeszcze sporo atlasa, rozcieńczę go 4:1 / Zastanawiam się czy po unigruncie potraktować jeszcze powierzchnie farbą gruntującą. Czy nie ma to sensu z racji białych gładzi a farba na ten moment też wszędzie biała. Zastanawiam się nad magnat PERFECT MATT plus dylemat nad jakąś antyrefleksyjną w salonie na suficie z racji projektora.

Jaka polecana farba pod natrysk graco gx21? Czy stosujecie dowolne farby typu Dekoral, Magnat czy raczej jakieś specjalne? W jaki sposób przygotowujecie podłożę zeszlifowana gładź pod malowanie natryskowe? Gruntujecie też natryskowo? czy tylko przecieracie gładzie z pyłu wilgotnym mopem, ścierą?

Standardowo temat rzeka. Z kim nie rozmawiałem to inna wersja. Jak najlepiej przygotować powierzchnię na świeżo wykonanych gładziach polimerowych i zeszlifowanych pod malowanie. 1. Najpierw odpylić odkurzaczem + wilgotna szmata i wszystkie ściany z pyłu zetrzeć. 2. Uni-grunt, ewentualnie rozcieńczony z wodą? 3. Farba gruntująca (Niektórzy producenci mają farby gruntujące inni farby podkładowe... czy w tym przypadku to te same produkty czy inne?) Nakładać wałkiem? pędzlem? można agregatem? Czy jeżeli chcę malować pierw na biało wszystkie pomieszczenia to zastosować unigrunt czy dedykowaną farbę gruntującą? Przykładowo Magnat grunt, Śnieżka grunt czy to są bardziej grunty czy jednak farby podkładowe? Jeżeli farby podkładowe czy jest sens ich stosowania jeżeli białe gładzie chcę pokryć białą farbą. Czy w takim przypadku nie wystarczy sam unigrunt atlasa albo inny?

Producenci złączek mosiężnych zabraniają stosowania pakuł, a polecają taśmy czy nici teflonowe. Podobno dochodzi do pękania na gwintach tych złączek ze względu na pęcznienie pakuł. Kiedyś instalacja stalowa wytrzymywała bez problemu 50 lat... To jakich złączek teraz używać skoro mosiężne takie słabe.. Taśmy teflonowe mnie niestety nie przekonują...

Od zawsze stosuję pakuły do połączeń gwintowanych i nigdy nie było z tym problemu. Zaś wielokrotnie słyszałem o problemach z taśmami teflonowymi. Nigdy sam ich nie używałem. Jak teraz łączyć złączki mosiężne? Mam wszystkie połączenia skręcone z niewielką ilością pakuł z pastą. Hydraulicy też łączą na pakułach. Jak podejść do tematu. Tam gdzie mosiądz wszystko rozkręcać i stosować te "cudowne" taśmy teflonowe? Faktycznie mosiądz jest aż tak słabym materiałem?

Jest to gładź polimerowa gotowa z wiaderka. Dawniej jak nakładałem packą takiego efektu nigdy nie było. Obecnie wałkiem. Faktycznie wczoraj okna były otwarte, przewiew był na pewno, a dość ciepło też. Sie zastanawiam teraz czy lepiej przeszlifować i odkurzyć przed kolejną warstwą czy nakładać normalnie na tą?

Co jest przyczyną powstawania takiego o to efektu gładzi? Gładź nałożona wałkiem, następnie wypiórowana na gładko. Efekt skórki pojawia się podczas wysychania. Ściany równe.

Mam podobny grunt do Twojego, zwięzła glina, bez piaskowa skoro nie osypuje się w wodzie. U mnie w wykopie woda bardzo powoli schodzi, w warstwie humusu sprawnie, poniżej stoi. Jak byś miał możliwość tymczasowo pociągnąć wodę z dachu w wykop zobaczył byś jak zachowa się Twoja studnia. Wyżej ktoś pisał że 10m3 zapełnia się w tydzień ostatnich opadów. To 1m3 to dzień? I co dalej? Przy glinie musi być przewymiarowana! Może Cie ratować te 70cm obsypane materiałem przepuszczalnym, tak by woda nim poszła "dalej". (Rozumiem, że w tych 70cm gliny już nie będzie? Czym będzie podwyższony teren?) Ma ktoś na zwięzłej glinie drenaże i studnie chłonną?

Przy tak intensywnych nawałnicowych deszczach, nawet kanalizacja nieraz nie jest w stanie wytrzymać obciążenia. Woda stale utrzymuje się na 1,40? Czy wykop się szybko osypuje czy jest stabilny? Jaką powierzchnie studni planujesz? Z gliną jest duży problem, nawet przy oczyszczalniach często występują, a jednak znacznie mniej wody z niej wpada niż z takiego dachu w miesiącach mokrych. Przy rozsączaniu istotą jest chłonność gruntu, czym większa powierzchnia z kruszywem tym lepiej. Dobrze by było, by w sytuacji obfitych opadów wpusty rynnowe były wyżej niż ewentualny przelew studni.

Dlatego zaznaczyłem Twój przykład, opisałeś jak to zrobić tanio, dobrze i sprawdza się z nawiązką Masz może z ciekawości zamontowany dodatkowy licznik ile wyciągasz rocznie wody? Pompę masz razem ze zbiornikiem hydroforowym, która zaciąga wodę z zewnątrz? Daleko oddalony zbiornik na deszcżówkę? Bo się zastanawiam czy dawać pompę do zbiornika na zewnątrz czy jednak w środku.

Właśnie chodzi mi głównie o montaż. Się zastanawiam czy pisać do wikędu czy oni jako producent by akceptowali taką robotę. Czy to standardowa praktyka montować drzwi w standardzie rc2 na mniejszą liczbę dybli niż standardowo dostarczone. Co do okna zrobił się banan, cała dolna rama wygięła się w łuk. Podobno z fabryki wkład szybowy po mimo rozmiaru (szerokość2,4m, stałe szklenie, pakiet rc2) wychodzi na dwóch podkładkach i to był powód, że siadło. Temat poprawiony, montażysta dołożył podkładki i między ramą a wkładem. Banan znacznie się zmniejszył. Natomiast sprawa montażu pozostałych okien. Czy to jest standardowa praktyka mocowania blaszek na kołkach szybkiego montażu przeznaczonych do pełnych materiałów w pustaka ceramicznego.Chodzi głównie o to, że część kołków da się rękami wyciągnąć I rama pracuje na tyle, że tynki się wykruszają w narożach. Dodatkowo stosowanie taśm, za które nie tak mało się dopłaca. Powinny szczelnie przylegać do ościeża a ewidentnie złapały syf z wiercenia i nie trzymają. Dlatego wydaje mi się że przyszli inwestorzy powinni na to zwrócić uwagę, chyba że jest to w pełni akceptowalne przez producentów. Pytanie jest czy się czepiam i montaże są wykonane zgodnie ze sztuką, w pełni profesjonalnie. Uważam, że to są sprawy na które warto zwracać w przyszłości. Chyba, że się okaże, montaże w pełni prawidłowe.

1,Mam zamontowane 2x drzwi wikęd, premium i optimum. Zamierzaliśmy jeszcze jako frontowe założyć Thermo Prestige ale mamy wątpliwości. Montaż bardzo kiepski, drzwi od początku odstawały od uszczelki o jakieś 2mm, przycierają na bolcu wyważeniowym. Nadają się do regulacji. Natomiast przy lekkim słońcu (marzec/kwiecien) ciężko się zamykały. Ostatnio ściągnęliśmy folię i okazało się że jeden z nitów ościeżnicy przytarł do blachy nowe drzwi! Drzwi może otwierane z 10 razy w ciągu pół roku a już uszkodzone. Dodatkowo klamka Axa pokryła się takim jak by nalotem pęknięć. Czy to nornalne w tych drzwiach? 4000zł a delikatność jak z marketu. Dodatkowo producent daje 9 dybli do ich montażu a w jednych drzwiach mam zamontowane 7 w drugich 6. Czy można z tego powodu kwestionować wadliwość montażu? Chyba nie po to się dopłaca do bezpieczniejszych zamków by ościeżnica nie była zamontowana zgodnie z zaleceniami. 2.Podobna sytuacja z oknami oknoplusa, jedno szerokie 2,4m już się wypaczyło , ale zostało poprawione przy okazji montażu rolet. Podobno taka lipa wychodzi z fabryki. Montaż na kołki szybkiego montażu do porothermu? Czy to normalna praktyka? 1/3 kołków nie w pełni zakotwiona w murze. Niestety zostały zakryte, bo musiałem zaszpachlować taśmy do pełnego montażu. Które swoją drogą w wielu miejscach nie trzymały. Wnęka była przygotowana tak jak zalecił wykonawca. Po wewnętrznych stronach je podklejałem specjalnym klejem do taśm. Ewidentnie po wierceniu nie było oczyszczone podłoże. Po tynkowaniu na 4 oknach w rogach pojawiły się spore pęknięcia (zastosowane taśmy dylatacyjne). Niestety okazało się, że faktycznie na tych oknach rama delikatnie pracuje. Za niedługo izolacja zewnętrzna. Czy na takim etapie można jeszcze reklamować montaż? Czy to są normalne i prawidłowe zasady montażu czy zwyczajnie się czepiam? Oczekuje na montażystów ale wiadomo jak do poprawek to nie ma chęci, a jak do montażu to wszystko zrobimy.

Witam, mam kominek spartherm varia 55, na czopuchu 3 kręgi akumulacyjne, jakieś 50cm od sufitu narożna kratka wywiewna. Pytanie dotyczy orientacyjnej temperatury wylotu powietrza przez górne kratki. Czy przy dłuższym paleniu jest ono bardzo gorące czy raczej lekko ciepłe? Bezpośrednio nad kratkami będę miał schowaną w suficie podwieszonym skrzynkę z rozwijanym ekranem. Ekran i kominek nie idą w parze tak więc jedno i drugie nie będzie używane tego samego dnia. Natomiast mam lekkie obawy czy górny wylot nie uszkodzi mi zwiniętego materiały w kasecie który jest wrażliwy na bardzo wysokie temperatury.

Zawsze możesz zrobić do wc i ewentualnie kranów "gospodarczych" osobną nitkę niezależną od ciepłej i zimnej wody. Początek umieścić w miejscu gdzie mógł byś się wpiąć rurą z zewnątrz i w okolicy rury z zimną wodą wodociągową. Jeżeli nie wykorzystasz deszczówki to zwyczajnie podpinasz tą rurę do czystej wody. I tak na prawdę nic się nie zmienia. Finansowy aspekt jest zerowy ponieważ wykonawcy w większości liczą za punkt, a liczba punktów praktycznie nie ulega zmianie! Masz za to osobną nitkę którą zawsze możesz podłączyć do innego źródła. Jedyne co warto teraz zrobić to rurę wyprowadzić na zewnątrz budynku, by móc ewentualnie pociągnąć wodę z zewnątrz. Na tą chwilę koszt marginalny a w przyszłości zawsze masz alternatywę. Ty bardziej że woda i ścieki raczej tańsze nie będą. Krótko i na temat. Przygotuj sobie grunt na przyszłość, a po jakimś czasie ocenisz czy woda ze zbiornika nada się na cele gospodarcze. Teraz nie musisz ponosić specjalnie większych nakładów.

O jakim życiu mówimy w zakopanym zbiorniku, niskiej temperaturze i z dala od słońca? U mnie po kilku miesiącach nic nie robienia woda ani nie cuchnie ani nie zmieniła swojej klarowności. Woda potrafiła niemal rok stać nim go po raz pierwszy opróżniłem. Jeżeli wody jest za dużo to się zwyczajnie przelewa i po opadach dość sprawnie wsiąka w humus. Z dala od budynku! Pompa nawet za 100zł może być zupełnie bezobsługowa. Drenaże po latach też się ani troszkę nie zamulą ? Serio ? Przy ulewach i tak basen. 8 skrzynek po 200L ? = 1,6m3 Czyli kilka godzin intensywnego padania i mamy potop w miejscu gdzie będzie wypływała (oby tylko nie przy wpustach rynnowych) Glina wchłonie to sprawnie? Jaki koszt 8 skrzynek plus drenaż 50mb + kilka wywrotek żwiru na tyle metrów drenażu + włóknina + ewentualne koszty pracy? Chyba że ma się darmowy dostęp do takich materiałów. Gotowy zbiornik z montażem w wykopie na tą chwilę 2000-2200zł. Osobiście wolę wykorzystywać wodę przynajmniej jej część niż ją topić Teraz masz dofinansowanie na 80% wydatków do 5000zł na takie zbiorniki i instalacje z nimi związaną!. Tak więc kosztuje to śmieszne pieniążki. No chyba że faktycznie nigdy nie chcesz wykorzystać tego co jest nam dane czytaj woda. Jak można porównywać otwarty basen?!? Macie takie zbiorniki, bo coś tu się nie zgadza albo u mnie jest wyjątkowo inaczej heh Mając dofinansowanie ja bym się nie zastanawiał, bo wyjdzie to za pół darmo chyba, że rozsączanie też da się pod to podciągnąć. A woda zostanie nam w gratisie Dodatkowo przeznaczając wodę ze zbiornika do podlewania czy jako woda gospodarcza do mycia tarasu wozu itp. a nie do innych celów i zużyjesz te 30m3 na rok to przy cenach u mnie w mieście jest 200zł w kieszeni. (Ja zużyję znacznie więcej, ale to inna sytuacja). Koszt energii do wypompowania takiej ilości to kilka złoty. Przy dofinansowaniu na zbiorniki i instalacje może się okazać że zwrot z inwestycji będzie szybszy niż się niektórym wydaje. Pamiętajcie woda raczej w kranie tańsza nie będzie