cooler

No i zdecydowałem się. Jest juz zarezerwowany Jahani, zapytam o jeszcze jeden.

Witam. W nowym domu mocno nastawiam się na prąd ale... taki naiwny to ja nie jestem, mam dużą powierzchnię i boję się że w przyszłości może być różnie z cenami energii więc postanowiłem do instalacji dorzucić tani piec na "wszystko". Właśnie znalazłem w jednym składzie budowlanym piec Fex Plus wyprodukowany w.... 2003 r. który stoi sobie i czeka na klienta od 3 lat. Sprzedawca powiedział, że ludzie patrzą na ten piec i wybierają inne bo ładniej wykonane Przypomniałem sobie że coś o tych piecach czytałem na forum i zagadnąłem o cenę. Po małym targu cena stanęła na 3070 zł. Więc pytam czy to aby nie jakaś podróbka??? Ma tabliczkę znamionową z nazwą producenta Ferrum, moc 20 kW, trzy gałki na górze pieca przed wentylatorem w którym jest sterownik. Kolor ma niebieski a jak się zajrzy do środka to widać okrągły palnik. Więc jak? Brać go??? Może on właśnie na mnie sobie czekał

Inny sposób to poszukać wsród znajomych lakiernika samochodowego i poprosić go o taka usługę. Doskonale będzie wiedział jak się do tego zabrać. Jak ktoś chce sam to proszę: 1. Zmatowić całą wannę papierem ściernym na mokro o granulacji P1200 - cena 1,5 zł 2. Zmyć pył i czynność powtórzyć papierem o granulacji P2000 - cena 1,5 zł 3. Zmyć 4. Jak ktoś posiada szlifierkę kątową z regulacją obrotów to zakupić gąbkę polerską z gwintem M14 (biała lub pomarańczowa) - cena ok. 15 zł 5. Zakupić w mieszalni lakierów samochodowych pastę polerską np. Farecla G3 (często sprzedają na wagę) a wystarczy 100g - cena za 100g ok 20 zł 6. Zwilżyć gąbkę, na wannę ponakładać punktowo pastę (co 20 cm) 7. Polerować na obrotach 1400 -1800, ze średnim dociskiem Czas potrzebny: ok 1 godz. Można też kupić pastę do polerowania ręcznego, ale wtedy efekt jest gorszy i trzeba się namachać.

A nie boisz się że przy chodzeniu płyty styropianu ocierające się o siebie będą wydawały nieprzyjemne dźwięki, skrzypienie itp.?????

Są - na tej zasadzie działa ISOMAX . Nie wiem jak działa isomax ale zupełnie nickim kosztem można poradzić sobie z z dużą bezwładnością podłogówki. Choć osobiście jestem podobnego zdania co HenoK, że ta bezwładność to nie problem i można się tego nauczyć. Dla tych co nie chcą się uczyć albo dla innych członków rodziny (niewtajemniczonych w system grzewczy) łatwym i tanim sposobem jest zastosowanie takiego układu: 1. Podłogówka akumulacyjna - nośnik energii: woda lub prąd 2. Sterownik z czujnikiem podłogowym w każdym ważniejszym pomieszczeniu typu pokój, kuchnia. Teraz można kupić takiego eurostera czy pokrewne za sto kilkadziesiąt złotych. 3. Konwektor z termostatem elektronicznym i obniżeniem tzw. nocnym Koszt takiego układu mieści się w 1k zł na jedno pomieszczenie czyli w cenie pieca akumulacyjnego statycznego mamy bardzo dynamiczne ogrzewanie akumulacyjne w którym możemy spokojnie uzyskać stosunek pierwszej taryfy do drugiej na poziomie 20% : 80% Założenia: 1. Podłoga ładuje się tylko w drugiej taryfie 2. Konwektor pracuje w godzinach zapotrzebowania (zegar) Nauka takiego ogrzewania polega na ustawieniu optymalnej stałej temp. podłogi tak aby nie przegrzewała pomieszczenia a jedynie utrzymywała temp w pokoju na poziomie 19 - 19,5 stC a pozostałą energię dostarczy konwektor. Owszem zdarzą się takie dni z niskimi temperaturami zewnętrznymi kiedy bardziej będzie się nam opłacało podnieść na termostacie w pokoju tem podłogi o 1-2 stC z czystęj oszczędności. Mogą też być dni kiedy szybko chcemy podnieść temp w pokoju w czasie kiedy zegary mówią NIE. Wtedy przechodzimy na tryb manualny konwektora

Ja mam deski i folię, jak do tego doszło? 1. Deski kupiłem (zapłaciłem) bo miało być deskowanie + papa + dachówka 2. Z dachówki zostałem zmuszony zrezygnować bo na płynących okapach (projekt Sandra) to popłynąłbym na robociźnie , więc decyzja: prostujemy dach i dajemy blachę. 3. Deski pod koniec grudnia 2006 przyjeżdżają mokre, prosto i impregnacji ciśnieniowej. 4. Montaż w styczniu i jak dam na to papę to może wszystko popleśnieć. W tym czasie czytam na forum o spleśniałych deskach montowanych w październiku. 5. Druga sprawa, że jak dam zwykłą papę na welonie to może nie wytrzymać na schnących deskach, termo jest droga i pod blachą w lecie nie widzi mi się to! 6. Decyzja: dajemy Tyvek Du Ponta. Dzwonię do technika, mówi, że dawać prosto na deski. 7. Nie słucham technika> na deski daję: - kontrłata 1,5 cm - tyvek - druga kontrłata 2 cm - dopiero łata - blacha Stan obecny: deski ładnie doschły a szczeliny między nimi na 5 mm. Żadnej pleśni, choć w miejscach gdzie były oflisy to na początku w zimie były białe naloty. W lecie ładnie wyschły i teraz jest OK. Pomiędzy folią a deskami mam szczelinę wentylacyjną, ładnie działa bo czuć ruch powietrza w miejscach gdzie są okna dachowe. W innych miejscach nie ma jak sprawdzić. A przy tych oknach to muszę jakoś pomyśleć i dobrze zaizolować aby za mocno nie wychładzała izolacji wkoło. Teraz planuję dać jako pierwszą warstwę izolacji 5 cm wełnę w płytach o większej gramaturze tak aby zniwelować wwiewanie zimnego powietrza przez szpary między deskami do izolacji a potem dam 15 cm rozprężnej. Krokwie mam na 20 cm, więc mogę to spokojnie zmieścić a o szczelinę się nie muszę martwić bo jest zachowana nad deskami. Deski traktuję teraz jako dodatkowa warstwa izolacji. W sumie w taki układzie Tyvek nie był potrzebny ale kupiłem go w dobrej cenie, więc jest, no i ma dużą wytrzymałość mechaniczną. W lecie pod dachem była zdecydowanie mniejsza temp. niż w moim obecnym domu gdzie mam tylko blachę i folię nad strychem nieużytkowym, więc te dechy choćby w ten sposób się przysłużą, zwiększoną izolacyjnością.

Niestety nie dasz rady tak sterować aby w ciągu doby były trzy poziomy temperatur. Tylko dwa. np. 22 i ok. 18,5 tzw. obniżenie zadawane przez podanie drugiej fazy przewodem sterującym. Moja rada dla wszystkich którzy chcą grzać się elektryką. Od każdego grzejnika puścić osobny obwód 3 x 2,5mmkw (konwektory) lub 5 x 4mmkw (piece akumulacyjne) do oddzielnej rozdzielnicy zamontowanej obok głównej i przeznaczonej tylko dla sterowania ogrzewaniem. W domkach do 150mkw wystarczy taka na 24 pola. w tej rozdzielnicy montować bezpieczniki, styczniki i zegary. Do sterowania rozładowania piecami 3x1,5mmkw - od pieca do miejsca na ścianie gdzie będzie termostat tygodniowy. Takie rozwiązanie tylko pozornie jest droższe. Zyskujemy zdecydowanie większą sterowalność, możliwość zastosowania tanich zegarów szynowych (allegro) lub innych wielostrefowych a nie drogich firmowych które mają tylko jeden zegar dla całej grupy urządzeń (jedna strefa). Ja już trochę opisywałem więc można szukać. Teraz robię instalację super sterowalną dla nowego domku 250 mkw. Będzie połączona akumulacyjna podłogówka wodna-elektryczna z konwektorami a w planach PC. Pompa już jest, co prawda używana (IVT 14kW) ze Szwecji ale to już coś. Konwektory mają w zestawie stelaż do montażu i nie potrzeba im zewnętrznego termostatu. Mają swój mechaniczny lub elektroniczny. Do domku polecam z elektronicznym ze względu na sterowanie którego nie ma przy mechanicznych. No i polecam Noiroty. Już pisałem dlaczego.

No to teraz mnie olśniło!!!! Mam folię ALU i faktycznie nigdzie nie mogę złapać sygnału! Tylko przy oknach. Nawet ściągnąłem z Katowic gościa z Plusa. Chodził, mierzył coś, wykresy na laptopie pokazywał i stwierdził że nie będzie sygnału Ja podejrzewałem blachę na dachu ale widać że to ta folia.

Ja osobiście to dulux-owi nie wierzę, odkąd rozpoczeli produkcję w Pilawie, bo jak towar był sprowadzany to była pierwsza klasa. Ja miałem reklamację na mieszalnikowego Expert Matt, który rzekomo miał być tym samym co kiedyś Vinyl Matt Przysięgali się że to jest to samo ale im udowodniłem i zmiękli... uznali reklamację

z tego co na stronce jest zamieszczone to nie widać w tych urządzeniach jakiejś kosmicznej technologii, może ktoś wyjaśnić to zainteresowanie, a w dodatku kotły elektryczne i przepływowe ogrzewacze wyglądają jakoś dziwnie znajomo... kospel???

Poszukaj w necie lokalnego dystrybutora systemu WIRSBO firmy Uponor popytaj o katalogi techniczne ze złączkami i uzgodnij że kupisz u niego jak wypożyczy ci ekspander do wykonywania połączeń. Ja tak robię właśnie teraz instalację już w drugim domu. System jest prosty jak klocki lego, w zasadzie trudno coś spie... a do tego jest to jeden z lepszych systemów na rynku. Rura nie jest najtańsza, ja płacę coś ok. 5,5 brutto za fi 16 w wersji Eval Pex. Jest jeszcze Pex Q&E o trochę słabszych parametrach a różnica w cenie mała i gorzej się nią robi połączenia. Złączki nie wychodzą drożej niż w systemach zaciskanych. Moim zdaniem idealny system do samodzielnej roboty bo połączenia robią się "prawie same" W poprzednim domu poskładałem wszystko i nawet próby szczelności nie robiłem, instalacja pracuje już 7 lat i najmniejszych problemów . Mi na cały obecny dom na instalację wodną wyszło coś ok. 1400 zł na materiał ale miałem dwa długie podejścia do ogrodu i trochę rury tam poszło. Można też tym robić CO ale ja będę miał wszędzie podłogówkę i najprawdopodoniej zrobię COMAP-em - jest tańszy - a będę potrzebował ponad 1500 mb rury.

Przy projektowaniu podłogówki przyjmuje się maksymalny opór cieplny okładziny płyty grzejnej na poziomie R = 0,15 mkwK/W co mniej więcej odpowiada wylewce o grubości 15 cm czyli trzeba tak zaprojektować podłogówkę aby strumień ciepła chętniej pokonywał tą dodatkową grubość niż warstwę izolacji na której leży płyta. Dla parkietu o grubości 3 cm wartość oporu R będzie właśnie zbliżona do R=0,15 a dla cienkiego parkietu, mozajki o grubości 1 cm wartość wynosi ok. R= 0,1 Czyli z technicznego punktu widzenia jest to zrobienia a niechęć wykonawców parkietu do podłogówki wynika najczęściej z myślenia że jak zrobią się szpary pomiędzy klepkami to klient nie pójdzie do tego co podłogówkę robił tylko do tego co kładł parkiet. A na szpary w parkiecie w stabilnych warunkach temperaturowych a takie mamy przy podłogówce wpływ ma wilgotność powietrza i gatunek drewna oraz jego jakość. Powstają one przecież nawet w parkietach bez podłogówki.

Dzięki za wyjaśnienia Przyznam, że z tą miękkością to "podkręcili" mnie fachowcy co kładli elewację, bo oni na co dzień robią materiałami Greinplast i pewnie wszystko co trochę inaczej się zachowuje niż ten Greinplast to jest gorsze ale wychodzi na to że nie Dopiszę jeszcze że efekt końcowy jest OK. Tynk mineralny został pomalowany farbą elewacyjną CT 44 i jestem zadowolony. Moje obawy budził jedynie ten klej ale po położeniu gruntu, jego powierzchnia wzmocniła się i można było spokojnie kłaść tynk.

dwa razy się wysłało

Podciągam, bo nie wiem czy ja jestem przewrażliwiony czy faktycznie ten klej jest taki miękki w porównaniu z innymi.

Jak w temacie. Robili mi teraz część elewacji chemią ceresita i jestem trochę zawiedziony jakością kleju do siatki CT 85. Jest po prostu miękki. Przy próbach szlifowania papierem ściernym zaczyna się bardzo sypać, tak jakby było w nim mało cementu. Wcześniej robiłem elewację klejami Optiroc i nic takiego nie zauważyłem. Warstwa kleju na siatce była twarda i trudno było zeszlifować np. łączenia Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia?

Mnie też czekają w najbliższym czasie izolacje poziome parteru i ..... mam poważne wątpliwości co do skuteczności odizolowania folią, styro od papy. Ponieważ na codzień mam styczność z wyrobami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki to jakoś mi trudo sobie wyobrazić że folia jest skuteczną barierą przed LOTNYMI rozpuszczalnikami Są papy modyfikowane i te według zapewnień producentów nie wpływają niekrzystnie na styro ale co do pozostałych termozgrzewalnych, zwłaszcza tych najtańszych to nie jestem przekonany. Podam przykład. Z farb i lakierów chemoutwardzalnych rozcieńczalniki z dolnych warstw lakieru potrafią wychodzić dopiero po kilku miesiącach np. w lecie w podwyższonej temp. Czy w takim razie rozcieńczalniki zawarte w bitumach nie będą odziaływały na styro po ułożeniu wylewki? Czy ktoś dostał zapewnienie jakiegokolwiek producenta pap, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Gruntów reaktywnych nie ma co szukać w sklepach z farbami do budowlanki bo tu przychodzi klient który oczekuje usłyszeć od sprzedawcy że za rozsądnie małe pieniądze kupuje bardzo dobrą farbę na rdzę "2w1", "3w1" albo "5w1" Po taki grunt trzeba się udać do mieszalni lakierów samochodowych i to jast szansa że w trzech pierwszych nie będą wiedzieli o czym mówicie Trzeba pytać o "wash primer" - tak się nazywa ta grupa produktów. A najlepiej pytać od razu o konkretne marki bo rozpiętość cenowa jest tutaj ogromna, w zależności od kraju pochodzenia. Ja bym tutaj nie przesadzał i brał te polskie (Novol, Eurodur) lub włoskie (Ivat) bo są w rozsądnych pieniążkach zupełnie porównywalne. Ceny: od ok. 50 zł-70 zł za komplet 1 litr+ 1 litr (produkty te są 2 składnikowe) ale spokojnie bez paniki bo takim kompletem można nawet do 30 mkw zrobić bo one są bez wypełniacza i daje się je jak najcieniej, dosłownie aby powierzchnia się zabłyszczała (najczęściej też są nie kryjące, mają tylko kontrolny barwnik). Można też kupić mniejszą ilość bo te sklepy zazwyczaj rozlewają je do mniejszych opakowań. W takiej mieszalni można też zapytać o podkład epoksydowy ale może też być ze sklepu z budowlanką, najczęściej można spotkać tam epoksydy z Polifarbu Łódź. Na tak przygotowaną powierzchnię można już każdą nawierzchniówkę. Nożna nawet cynkal choć jest to farba arylowa, lepiej chlorokauczuk lub poliwinylowy lowicyn.

Antykorozyjność chlorokauczuków polega na działaniu barierowym czyli dają "szczelną powłokę" - jeżeli są dobrze położone ale nic nie przebije epoksydów, kilka razy lepiej usieciowana warstwa niż chlorokauczuk. Jednak sama dobra nawierzchniówka nie wystarczy, trzeba dać dobry grunt. Jak ktoś chce mieć spokój na 8-10 lat i nie może już dać do ocynkowania to: 1. kwasowy grunt reaktywny (wytrawiający) - drogi w zakupie ale za...ście wydajny 2. na to podkład epoksydowy 3. a na to jakakolwiek nawierzchniówka np. chlorokauczuk, lowigraf, lowicyn (jest w macie)

a co z folią oddzielającą styropian od papy? dawać na rurki?

i jeszcze jedno? Jak tynkarzom udało się nie zniszczyć tych wszystkich rurek? Ostatnio oglądałem tynkowanie agregatem i fachury niezbyt delikatnie obchodzili się z rurkami

Fajne zdjęcia ale jak na takim kłębowisku instalacji położyć styropian

A ma ktoś doświadczenia z atlasem CAL-N ? Czy to jego "upłynnienie" jest problemem przy układaniu? Chodzi mi o stosowanie go na taras i czy np. pionowe powierzchnie schodów da się tym wykonać?

Lakiery samochodowe akrylowe i poliuretanowe są dostępne w różnych stopniach zmatowienia. Ustala się to w momencie zakupu w mieszalni lakierów i polega na dodaniu do lakieru dodatku matującego w odpowiedniej ilości (na podstawie wzornika i receptury)

lukol-bis nie obraź się ale mam jakieś nieodparte wrażenie że masz jakiś związek z rosyjskimi koncernami paliwowymi może jakiś Jukos albo Lukoil ??? A co do nowinek to raczej bym nie liczył na szybkie pojawienie się takiej pompy na rynku polskim. Na zachodzie od dwna do ogrzewania wykorzystywane są ogniwa wodorowe a jakoś nie słyszałem aby u nas ktoś się tym chwalił. A przy okazji to ja się pochwalę że właśnie dzisiaj kupiłem pompę ciepła IVT Elektro Standard z zasobnikiem ..... uwaga.... za 4500 zł co prawda używana 4-5 lat ale to nie problem. W Szwecji w jakimś miasteczku podłączają wszystkie domy do miejskiej ciepłowni geotermalnej i ludzie oddają takie cacka a inni ludzie (polacy) przywożą je do kraju na handelek. Jakby co to służę kontaktem na człowieka (ale od poniedziałku bo teraz jadę na narty )