Michalmon
-
Liczba zawartości
74 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Michalmon
-
Tak, to pianka Soudal Flexi. Używała jej ekipa montująca okna.
-
Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł)
Michalmon odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wybudowałeś za tę kwotę, ale napisz jeszcze ile włożyłeś swojej pracy. Ja buduje dom 130 m2 kształt podobny do Twojego. Jestem aktualnie na etapie robienia elewacji i kończenia hydrauliki. Szacuje, że stań deweloperski (bez kosztów stałych - przyłącza, projekt itd.) wyniesie mnie około 330 000 zł (odrobinę mniej od tego, co było oszacowane przez pracownie projektową). Niestety u mnie większość robią ekipy, to co zrobiłem sam, to podstawiłem ściany działowe. Największym wydatkiem jest niestety robocizna, gdyby nie ona, to prawdopodobnie zmieściłbym się w kwocie około 215-220 tyś. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Da się wybudować dom do 300 tyś i w nim zamieszkać, ale moim zdaniem tylko i wyłącznie w momencie gdy budowę realizujemy swoimi siłami. -
Dzięki za informację. Okno musiałem wysunąć bo nie cofnąłem nadproży (pierwotnie nie planowałem rolet). Jeżeli chodzi o mocowanie do muru, to faktycznie są stalowe kotwy, natomiast okno oparte jest na parapecie z XPSa a ten opiera się na grubym kątowniku ze stali przymocowanym do muru ściany.
-
Witam, Sytuacja wygląda następująco. Jestem na etapie ocieplenia domu. Mam okna wysunięte na około 4 cm, do okien zamontowane są rolety. Z oknami zakupiłem również taśmy rozprężne, które pierwotnie miały być przyklejone do ramy okna. Aktualnie firma, u której kupowałem okna proponuje mi aby owe taśmy przykleić do prowadnicy rolety i nałożyć około 1,5-2 cm styropianu (tyle na ile pozwala rewizja). Poniżej prezentuje rozwiązanie, które proponuje firma (w czerwonym prostokącie ma się znaleźć taśma rozprężna). Jednakże moim zdaniem takie rozwiązanie jest kompletnie bezsensu, bo po co mam przyklejać tę taśmę na prowadnicę, która de facto jest kawałkiem aluminium. Jakby tego było mało, największym problemem jest to, że prowadnica nie styka się szczelnie z ramą samego okna i przy mocniejszych podmuchach wiatru powietrze i wilgoć przedostaje się bezpośrednio do pianki, czyli ogólnie zero izolacji. Poniżej zdjęcie, z zaznaczonym miejscem, o które mi chodzi (czerwone strzałki). I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie przyklejenie taśmy rozprężnej z boku ramy okna i maksymalne przysunięcie styropianu do ramy okna i prowadnicy rolety. Wówczas taśma rozprężna idealnie uszczelni przestrzeń pomiędzy oknem a styropianem. W tym momencie zrezygnowałbym z doklejania cienkiego styropianu na prowadnice (moim zdaniem i tak nie ma to sensu). Takie rozwiązanie ma jeszcze jeden plus, mam 25 cm styropianu i w tym momencie takie rozwiązanie po prostu będzie ładniej wyglądało. Poniżej zdjęcie, na którym zaznaczyłem, w którym miejscy chce przykleić taśmę rozprężną: Uprzejmie proszę Was o radę. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Czy taśmę rozprężną lepiej dokleić do ramy okna czy styropianu? Chodzi oto, że rama okna niema idealnej gładkiej przestrzeni i obawiam się, że taśma może się w pełni nie przykleić. Będę niezwykle wdzięczny za radę bo czas mnie nagli.
-
No tak, literówka. Chodziło oczywiście o natryskową.
-
Witam, Aktualnie jestem przed ociepleniem dachu. Grubość izolacji jaką przewiduje to 35-40 cm. Niestety ciężko zdecydować mi się czy wybrać piankę czy wełnę. Za pianką przemawia fakt, że moja więźba jest dość skomplikowana (wąskie przerwy pomiędzy jętkami itd.) i łatwiej byłoby nią wypełnić wszystkie szczeliny. Jednakże ma inne minusy. Dlatego wpadłem na pomysł, że można by połączyć oba rozwiązania. Czyli pianki dałbym około 20 cm, a pozostałe 15 to byłaby wełna. Uprzejmie proszę o informację, czy ktoś już tak robił? Czy takie rozwiązanie będzie dobre, czy też nie ma to sensu?
-
Hej, Na poddaszu w środku ściany działowej mam słup drewniany. Z jednej strony chce dokręcić płytę karton gips, dzięki czemu słup idealnie wyrówna mi się ze ścianą. Tylko teraz rodzi mi się pytanie, czy na ten mały kawałek (około 23 cm szerokości) z płyty KG można nałożyć tynk gipsowy? Czy jedyne sensowne rozwiązanie to takie, że tę płytę dokręcić po tynkach? Z góry dziękuje za informacje.
-
Montaż okna wysunięty 3cm poza lico muru
Michalmon odpowiedział lexodes → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Proszę o informacje czy umieszczenie około 2.5-3 cm aerozelu pod roletami w sposób znaczący zmniejszy mostek cieplny? Zastanawiam sie rownież nad umieszczeniem xps zamiast aerozelu (z racji kosztów). Jak taki zabieg wpłynie na mostek? Czy w przypadku xps będzie on dużo większy? Z góry dzięki za odpowiedz. -
Ogólnie przeczytałem większą część tego temu. Jak zrozumiałem, kluczowe jest to, aby pomiędzy roletą a nadprożem była jak najgrubsza warstwa styropianu. U mnie sytuacja wygląda tak, że niestety nie cofnąłem nadproży. Aktualnie aby naprawić ten błąd, planuje wysunąć okna w stronę ocieplenia o około 3 cm. Wówczas w tę przerwę chce włożyć aerożel o grubości 3 cm (dzięki temu u ściany wyniesie około 0.4600 a więc całkiem znośnie). Jednakże z racji grubości głównego ocieplenia (20 cm) zostanie mi zaledwie (w najgorszym wariancie gdy szerokość skrzynki wyniesie 16,5 cm) 0,5 cm na narzucenie tynku z siatką. Teraz mam dwa pytania: - czy istotne jest ocieplenie skrzynki z przodu? Wydaje mi się, że nie ale jak to jest w rzeczywistości? - oraz czy owe 0,5 cm wystarczy aby ładnie obrobić skrzynkę i schować ją w warstwie ocieplenia tak aby nie była widoczna?
-
Wysunięcie okna do warstwy styropianu
Michalmon odpowiedział Michalmon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuje za wszystkie porady. Tutaj nie rozchodzi się oto, że chce to zrobić półśrodkami. Otrzymałem od firmy propozycje wysunięcia okna na specjalnych kotwach co podniesie koszt montażu o około 1000 zł. Pomysł wysunięcia okna narodził się z dwóch powodów: - chcemy uzyskać lepsze połączenie okna z ociepleniem w celu polepszenia warunków termicznych, - oraz ten, że zdecydowaliśmy się zamontować rolety zewnętrzne ale niestety nie mamy cofniętych nadproży. Wysunięcie okna pozwoli nam na umieszczenie przynajmniej kilku centymetrów styropianu pomiędzy roletą a nadprożem. Z racji tego, że docelowo będziemy mieli 25 cm styropianu bez problemu schowamy skrzynkę z roletą pod ocieplenie. Dodam jeszcze, że planuje również zamontować ciepłe parapety z XPSu. Tylko teraz po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi wynika, że jak już wysuwać okno to lepiej na maksymalną możliwą odległość. Dobrze rozumiem? Proszę o jasną odpowiedź, czy wysunięcie okna w stronę ocieplenia faktycznie jest w jakimś stopniu racjonalne i przynosi korzyści? Jeżeli jednak jest to jeden wielki bełkot wówczas po prostu zrezygnujemy z rolet i zamontujemy okna klasycznie? -
Witam, Sprawa wygląda tak, że mam mur dwuwarstwowy - 25 porotherm + docelowo planuje dać ocieplenie 25 cm styropianu grafitowego. Jednakże tutaj pojawia się kwestia montażu okien, gdyż chciałbym je wysunąć 2-3 cm w stronę ocieplenie. Proszę o informacje czy warto to zrobić zważając na kwestie taką, że koszt montażu wzrośnie o około 900-1000 zł netto (dodatkowe kotwy) względem montażu zwykłego? Kluczowe jest to, że rozważamy również montaż rolet zewnętrznych a niestety nie mamy cofniętego nadproża. Dlatego docelowo wysunięcie okna pozwoli nam umieścić około 3 cm styropianu.
-
Dziękuję za wszystkie rady. Ogólnie sprawa wygląda następująco. Na budowę przyjechał kierownik i sam postanowił zmierzyć kąt dachu. Ogólnie wyszło mu, że kąt wynosi 35,8 stopni (ja zmierzyłem 35,6). Stwierdził, że mniejszy kąt o 4 stopnie nie ma większego wpływu na kwestie nośności całej konstrukcji jak i wizualne. Stąd bez problemu odbierze ten dach (uprzedzając pytanie, kierownik jest nie jest powiązany z wykonawcą). Jednakże zaznaczył, że mimo wszystko jak chce to mogę iść na wojnę z firmą budowlaną i żądać naprawy. I co tu teraz zrobić?
-
Jeżeli chodzi o plan zamiejscowy, to wymagania są takie, aby dach był w przedziale 35-45 stopni. Natomiast, czy zmiana kąta nie zmieniła istotnie wyglądu to trudno powiedzieć, gdyż mam projekt indywidualny, stąd nie mam porównania. Z kierownikiem budowy na ten temat nie rozmawiałem. Natomiast porozmawiałem z wykonawcą, który najogólniej stwierdził, że przyczepiłem się do mało istotnej rzeczy, która nie ma kompletnie na nic wpływu... Jeżeli chodzi o wysokość kaletnicy, to zapewne również jest niższa o ile dokładnie centymetrów to zapewne trzeba byłoby dokładnie policzyć.
-
Niestety mój wykonawca wykonał błędny kąt nachylenia dachu jest 35,6 stopni a powinno być 40! Uprzejmie proszę o informację, czy jest to spory problem i kazać poprawić więźbę (co będzie nad wyraz kosztowane - wymiana części drewna), czy też pozostawić temat i o nim zapomnieć?
-
Niestety mój wykonawca wykonał błędny kąt nachylenia dachu jest 35,6 stopni a powinno być 40! Uprzejmie proszę o informację, czy jest to spory problem i kazać poprawić więźbę (co będzie nad wyraz kosztowane - wymiana części drewna), czy też pozostawić temat i o nim zapomnieć?
-
Witam, Mam małe pytanie związane z ociepleniem. Mój dach nad garażem jest obniżony względem głównego dachu i tutaj pojawia się dyskusyjny temat. Jak w takiej sytuacji poprawnie ocieplić ścianę szczytową, która znajduje się pomiędzy garażem a domem. Czy styropian z elewacji ma przykleić do wysokości dachu a poniżej jego dać wełnę, czy też zachować ciągłość styropianu i obniżyć go do dolnej wysokości krokwi? Dodam, że ocieplam 20 cm styropian (przerwa pomiędzy krowią a ścianą szczytową wynosi 22 cm). Poniżej zamieszczam zdjęcie poglądowe (z zaznaczonym na czerwono elementem o jaki chodzi):
-
Też się nad tym zastanawiałem, ale u mnie grubość betonu wynosi 12 cm. A czy dobrym pomysłem, byłoby dać na dole 10 cm, a na górze 5-6 cm?
-
Faktycznie to jest dobry pomysł. Masz jakąś sprawdzoną firmę, która takie płyty oferuje?
-
Wszędzie chciałem dać 10 cm.
-
Dziękuję za informację. Czy 6 cm to nie będzie za mało?
-
Witam, Niestety w wyniku pomyłki (nie przypilnowałem budowlańca...) dwa balkony, które mam w projekcie zostały wylane na równi ze stropem a miały być obniżone o około 3-4 cm. Teraz mam spory problem jak je poprawnie ocieplić aby nie było mostów cieplnych. Na górę miało iść 10 cm styropianu, jednakże jeżeli tyle użyje to pojawi się stopień pomiędzy stropem a balkonem czego chce uniknąć. Czy macie jakiś pomysł jak to poprawnie zrobić?
-
Dziękuję za odpowiedź. Ad. 1. Buduje z Porotherm`a 25 na całość pójdzie 20 cm styropianu. Używam zwykłej zaprawy. Ad. 2. Jutro zrobię dodatkowe zdjęcie aby zobrazować o co chodzi. Ad. 3. Hmm, wydawało mi się, że będą to dodatkowe mostki termiczne. Proszę rzuć jeszcze okiem na poprzedni post (zaktualizowałem go w międzyczasie).
-
hmm faktycznie ze zdjęć będzie to ciężko ocenić, ale rozchodzi się o następujące rzeczy: - spore odstępy poziome pomiędzy poszczególnymi poziomami pustaków (jedne są większe drugie mniejsze), - brak wypełnienia tych większych szczelin (są takie miejsca, gdzie widać część środkowych komór pustaka), - miejsca pionowe pomiędzy pustakami wypełnione zaprawą. Czy tak się buduje? Poniżej dodam jeszcze dodatkowe zdjęcie, na którym widać bardziej te szczeliny Dodatkowo mam jeszcze jedno pytanie. Dotyczy nadproży (monolitycznych). Mój budowlaniec używa rurek dystansowych PCV pomiędzy szalunkami. Niestety po ściągnięciu szalunków i wyciągnięciu drutu ściągającego zostaje otwór na wylot... Po rozmowie dowiedziałem się, że otwór zostanie wypełniony pianką a z zewnątrz zamknięty plastikową zaślepką. Powiem szczerze jeszcze na żadnym nadprożu takich rozwiązań nie widziałem. Czy są poprawne? Poniżej zamieszczam zdjęcie.
-
Na początek pragnę się przywitać. Dwa miesiące temu rozpocząłem budowę domu. Aktualnie jestem na etapie stawiania ścian. Niestety mam pewne wątpliwości jeżeli chodzi o pracę murarzy. Poniżej zamieszczam trzy zdjęcia, bardzo proszę o ocenę.
