DarekN15
-
Liczba zawartości
66 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez DarekN15
-
Witam, Czy koledze udało się wykonać ocieplenie z użyciem Alufox'a ? Czy warto w to zainwestować? Ja uzytkowuję bufor o pojemności 1000l ocieplony pianką (dwuskładnikowa kupiona w SPEC'u) o gr 10cm. Izolacja jest dość skuteczna, ale chciałbym poprawić "trzymanie ciepła" dla wyższych temperatur naładowania. Z góry dziękuję za podzielenie sie doświadczeniem.
-
Witam, Czy ktoś z Was samodzielnie wymieniał dyszę zgazowującą w kotle Atmos DC? W szczególności interesuje mnie kwestia uszczelnie dyszy "od spodu" - na styku z blachą na której sie wspiera. Blacha posiada 8 szczelin o długości około 4cm i szer c.a 3mm , prostopadłych do krawędzi otworu . Czy te szczeliny mają być uszczelnione? Z góry dziękuję za porady
-
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie dotyczące poziomowania płyty. Czy warto wykonać płytę ze spadkiem np 1%, albo "kopertę" ze spadkiem do środka i kratką odpływową. W garażu "zespolonym" z domem mam wykonany tylko niewielki spadek rzędu 0,5%. Woda wytapiająca się błota pośniegowego z nadkoli samochodu przy takim spadku dość "leniwie" spływa w kierunku wjazdu, a jako że całkiem często zaglądam do garażu stanowi to pewną niedogodność. W przypadku garażu wolnostojącego zapewne będzie to mniej uciążliwe, ale może jednak warto zadać sobie dodatkowy trud? Trochę korci mnie wersja płyty ze spadkiem "w kopertę" - ale brakuje mi wiedzy jak ją dobrze wykonać...
-
Witam, również poproszę o podpowiedź w kwestii wykonania płyty, ale pod garaż blaszak 6x4 (pod samochód osobowy). Zamyśliłem wylać płytę o gr. 12 cm. Czy i jak to zazbroić? Czy robic dylatację? Dadam jeszcze że "podbudówka" jest wykonana z około 35cm warstwy: - c.a15 cm gruz - c.a 15-20 cm piasek. Całość zagęszczana warstwami. Z góry dziękuję za porady
-
Skrzynka zawiera: - licznik energii elektrycznej 3f - gnizado 3f - 32A - 2x dniazdo 1f - 16A - zabezpieczenie różnicowo-prądowe - zabezpieczenie nadprądowe 3f - 20A - 2x zabezpieczenie nadprądowe 1f - 16A Dodatkowo mogę zaferować przewód 3f (linka, nie "sztywne żyły"), 5x4mm2 - dł ~65m. Skrzynkę użytkowałem na własnej budowie. Cena : - skrzynka 500 pln - przewód 600 pln Zdjęcia mogę podesłać na priv'a.
-
A ATMOS chodzi na wentylatorze cały czas , czy tylko w czasie rozruchu? Pytam (domyślnie przyjmując że to model DC 22 lub 25 S) ale zgaduję że pewnie nie , bo temp wody zapewne poszybowałby powyżej 90C. Nie chcę się wymądrzać, bo w końcu jestem tylko użytkownikiem ATMOSA , który sam się uczył obsługi w ostatnich 2 latach, ale wydaje mi się że Twój Atmosek pracuje mocno stłumiony, bo system grzewczy pewnie wykorzystuje 20-30% mocy kociołka a do tego komin o tak małym przekroju nie jest w stanie odpowiednio odprowadzać spalin o prawdopodobnie zbyt niskiej temp. Kiedyś pan Bio vel ?Januszsz? sporo o kominach pisał i sugerował (z własnej wieloletniej praktyki) komin jednorodny z pełnej cegły 27x27 - ogolnie do kotłow z dolnym spalaniem. Sądzę że dostawienie bufora (min 1000l) i praca kociołka z pełną mocą pozwoliłaby uniknąć podanych przez Ciebie problemów. U mnie komin też nie jest wzorcowy, bo o przekroju 27x14, ale dosć niski c.a 5,5m z pełnej cegły , ocieplony 3 cm styropianem. Przy pracy z pelną mocą (pracuje wentylator - temp wody na kotle c.a 90C) nie mam żadnego problemu z zaciekami, mazię etc. Natomiast jak próbowalem palić bez udziału wentylatora to w kotle zaczynało się "kisić", pojawiala się maź, zapewne po dłuższym tego typu paleniu miałbym rownież problem z wykwitami na kominie. Raz jeszcze się powtórze jeśli masz możliwość dodaj do instalacji bufor ...
-
A przekrój komina 14x14?
-
czy masz bufor do ATMOSA - chociaż z 1000l?
-
Czy przystawkę można kupić w marketach budowlanych? Rozumiem że elementem napędowym jest szlifierka kątowa. Czy mielenie robisz na małej czy dużej prędkości?
-
Ged czy mógłbyś zamieścić jeszcze kilka fotek tegoż wynalzku. Szczególnie chodzi mi o "element mielący". U mnie wciąż czeka na zmielenie kilka worków styro, które zamierzam użyć do dodatkowego ocieplenia bufora. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04445-800.jpg
-
tolky77 a możesz napisać ilu wsadów/załadunków potrzebujesz do nagrzania 2000l z temp c.a 40C do c.a 80C ? I oczywiście jakim gatunkiem drewna?
-
Brałem "na raty" raz wyszło taniej raz drożej - średnio myślę 40-45pln za tonę, to jeśli chodzi o kamyk ociosany. To było w ubiegłym roku. Ze 3 tygodnie temu zakupilem też trochę otoczaków/"kocich łbów" o różnych rozmiarach od c.a 5 do 30kg (+2 rodzynki jeden tak z 300kg , drugi z 500kg ). Trochę to znaczy 2 wywrotki - 14 i 18 ton. Wywrotki wynająłem sam i one kosztowały 600pln (transport z odległości 40km + powrót), "fatyga" koparkowego 400pln, razem 1000pln, czyli za tonę 30-35pln (uwzględniając fakt że w towarze jest około 10% piachu, krawężników i kawałków asfaltu - oczywiscie do wykorzystania na "podbudówkę" drogi). Sądzę że 50pln za tonę jest do przyjęcia, wszak "rasowa" kostka granitowa ze Strzegomia kosztuje na Mazowszu z 350-400pln za tonę.
-
pepi towar 15-20 ton pozyskałem od drogowców remontujących pobliską drogę ..
-
Witam Chciałbym reanimować ten wątek zapytaniem jak zabrac się za układanie bruku z kamienia nie będącego "foremną" kostką. Ociosane kamienie mają nieregularne ksztalty mniej lub bardziej prostokątne, aczkolwiek zawsze jedna ze stron jest w miarę płaska. Rozmiary też są różne - typowo 15-25 cm. Jak zabrać się za przygotowanie podłoża? Zapewne 2 pierwsze warstwy licząc "od spodu" byłyby takie same jak w opisie kolegi "invx'a", ale co wyżej? Jak niwelować różnice w grubości/wyskości kamieni?
-
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
DarekN15 odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki za podpowiedź. Rozumiem że malo stabliny to znaczy się kantówka 9x9 trochę uginała? W miedzyczasie porozmawiałem ze znajomym stolarzem, który stwierdził że kantówka 9x9 przy słupach co 2m to za mało i zasugerował 14x7. Raczej wolę pójść w kierunku "grubszej" kantówki niż dodawania słupków. Słupki planuję wylać z betonu w szalunku z rur fi 110 i w niej osadzić kotwę -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
DarekN15 odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
To ja też z prośbą o poradę. Chcialbym wykonać taras drewniany 4x4m, trochę wyniesiony (około 30 cm) ponad poziom terenu. W związku z tym zamyśliłem wykonać 9 słupków i na nie położyć "ruszt" z kantówki grubszej i cieńszej ("legary") , zgrubnie jak na rysunku. http://i9.photobucket.com/albums/a55/DarekJezdychowicz/ruszt_tarasu.jpg Pytanie - jakiej minimalnej grubości powinna być kantówka, czy 9x9cm wystarczy? Podobnie "legary" czy 7x4,5cm jest ok? Na pokrycie chciałbym użyć deskę tarasową ryflowaną z modrzewia syberyjskiego 2,4x14x400. Tutaj też mam pytanie czy klasa drewna AB i wilgotność na poziomie 16-18% jest ok? Takie dane podal mi producent deski w jednym z tartaków. Są dostępne też węższe deski 12 i 9 cm. Czy lepiej ułożyć węższe czy szersze deski? Z góry dziękuję za porady i podpowiedzi. -
Hmnn ... jeżeli nie planujesz zastosowania jakiegoś sterownika, to pozostaje Ci uruchamiać pompy ręcznie - przestawiając termostaty na "niską" temp. (Jeśli dobrze pamiętam to zakres temp wynosi 0-90C). Niestety nie wiem jak często należy to robić. Ja używam regulatora Euroster 3000 R(adiowy), który posiada funkcję "pobudzania" pompy w okresie pozagrzewczym. Ale w ciągu ostatniego lata nie skorzystałem z niej , więc skończyło się tym że pod koniec września musiałem "rozebrać" pompę c.o. i rozruszać wirnik pompy ręcznie.
-
Raczej nie to miałem na myśli. Chodzi mi o to czy masz bezpośrednio podłączoną rurkę pomiędzy wyjściem i wejściem kotła jak na schemacie. Schemat jest z Laddomatem, ale Ty w tym miejscu powinieneś mieć pompę i zawór TV60 </p><p> http://www.atmos.cz/zapojeni.phtml?poland&zap=d</p><p> Ok. Tak chyba jest dobrze. Hmm. Wlasciwie to racja. Wiec jak to pożenić ? Zależy jaką strategię ogrzewania przyjmiesz. Jeżeli pompy c.o. mają pracować praktycznie bez przerw (tak się zaleca), a wzrost/spadek temp w pomieszczeniach będzie sterowany poprzez zmianę temperatury wody realizowaną mieszaczem 3d, to wystarczy zamontować termostat przylgowy na wyjściu z bufora. Jeżeli chcesz przerywać pracę pomp c.o., to musisz mieć regulator pokojowy i jego styki robocze włączyć szeregowo z termostatem na buforze.
-
Zaznaczę na wstępie że nie jestem z zawodu hydraulikiem, a tylko nieco dociekliwym uzytkownikiem, więc nie mogę gwarantować że moje rady będą w 100% poprawne .. W nawiązaniu do schematu, to mam jeszcze 2 pytania: 1 - Czy między kotłem a buforem nie ma "krótkiego obiegu", czy też dla uproszczenia go nie narysowałeś? 2 - czy wszystkie grzejniki mają głowice termostatyczne? Jeśli tak to wydaje mi się że jest to błąd tzn w momencie zadziałania wszystkich termostatów przepływ w obiegu grzejników ustanie, a pompa może dalej pracować. Uwaga do obiegu grzejników. W zasadzie nie masz możliwości regulacji temperatury wody grzewczej podawanej na grzejniki. Nie wiem jaki masz typ bufora. Czy taki który w pewnym sensie zwiększa zład wodny kotła (z uwarstwieniem wody gorącej), czy też z wężownicą w środku? W każdym razie na powrocie kotła (na drewno) powinno się utrzymywać temp min 65C, co oznacza że sam kociołek powinien generować temp 75-85C i wodę o takiej temp będziesz podawał do bufora (na pewno w przypadku bufora z uwarstwieniem), a dalej przez wymiennik do grzejników. Uwaga do sposobu sterowania. Ogólnie to start/stop pomp c.o. załatwisz termostatami przylgowymi tak jak to narysowałeś. Natomiast pompa przed wymiennikiem nie moze być zależna tylko od termostatów pomp c.o. Bo jeśli temp wody po stronie podłogówki i grzejników będzie niska, to termostaty będą "otwarte" i nie będzie impulsu do startu pompy wymiennika choćbyś w buforze miał wodę o temp 90C. Jaki masz rozkład pomieszczeń? Gdzie jest zrobiona podłogówka, a gdzie grzejniki? Czy część pomieszczeń jest ogrzewana grzejnikami i podłogówką? Czy masz jakieś miejsce w domu w którym można by odczytwać średnią reprezentatywną temp pomieszczeń "dziennych"? Pytam o to bo raczej pożądanym jest zastosowanie regulatora pokojowego (najlepiej połączonego z termostatem przylgowym) do sterowania pompą wymiennika.
-
Termostat znajdzeiesz tu: http://www.ekovimar.com.pl/index.php?id_l=1&id_p=104 aczkolwiek na stronie internetowej nie jest wyszczególniony, ale jak zadzwonisz to się przyznają że mają ten termostat. Co do pkt 2 , to na logikę wydaje się że ta pompa powinna pracować wtedy gdy pracuje jedna lub obie pompy c.o. Realizacja tego powinna być prosta - w obwody pomp c.o. wpiąć po przekaźniku, a potem oba włączyć równolegle w obwód pompy wymiennika. Pkt 3 i 4. Hmnn jeśli dobrze zrozumiałem to .... trochę nie rozumiem dlaczego masz tak zrobione jak masz. Najwyraźniej masz 2 obwody c.o. ale tylko 1 zawór 3 d do tego na obwodzie podlogówki. Zdaje się że typowa temp zasilania podłogówki wynosi 25-30C. Mając jeden zawór 3d nie masz możliwości podania cieplejszej wody na grzejniki które nawet przy sporym przewymiarowaniu będą potrzebowały min 10-15 C do sprawnej pracy, no chyba że rzeczywiście są mocnooo przewymiarowane - za mało szczegółow żeby to osądzić. Do wysterowania mieszacza potrzebujesz oczywiście siłownika odpowiednio dobranego do zaworu i jakiegoś sterownika. Ja nosiłem się z zamiarem zainstalowania tego ustrojstwa ale póki co "jadę ręcznie", bo w kotłowni i tak muszę być min 1 raz dziennie więc przy okazji mogę troszke przestawić mieszacz. Niemniej jednak interesując się tematem znalazłem takie forum: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?act=idx Znajdz tam użytkownika: piotrek automatyk. Ten pan jest hydraulikiem z prawdziwego zdarzenia (nie uznaje zasady że hydraulikowi do pracy wystarczy tylko klucz i siła żeby nim kręcić ) , oferuje międzyinnymi automatykę (sterownik PID) pod nazwą TCZ25 (nie ma tego w googlach) za dość skromne pieniądze 350pln. Co prawda sterownik ten został zaprojektoway do bardziej wzniosłego zadania - sterowania zaworem 4d (czyli załatwia 2 rzeczy - robi podmieszanie na powrocie do kotła (czyli zastępuje Laddomat lub TV 60) i steruje temp wody wypuszczanej do obiegu c.o.), więc wykorzysta się tylko tu 50% jego możliwości. Do tegoż sterownika należało by dodać jakiś sterownik temp wewnętrznej (np polski Euroster lub czeski PT - lepszy) lub sterownik pogodowy ale zapewne droższy. Tak ogólnie to tyle, bo o szczegółach to można by jeszcze parę stron zapisać ... pozdrawiam
-
Kane66 jeśli zapytanie jest jeszcze aktualne, to mogę trochę podpowiedzieć w sprawie pkt1. Wzorując sie na tym co zaleca producent Laddomatu, to należy pompę podmieszania załączyć jak najszybciej po rozpaleniu i wyłaczyć po wypaleniu się opału. W zasadzie najlepiej jest to zrealizować termostatem "spalinowym" podłączonym do czopucha. Termostat nie jest popularnym elementem - w sumie to widziałem go tylko w ofercie dystrybutora kotłów Orlan (termostat produkuje szwedzka firma Termoventiler, ta sama która robi Laddomat.) Sterowanie pompą można też zrobic w oparciu o zwykły termostat przylgowy zamontowany na wyjściu wodu z kotła, ale to rozwiązanie ma dość istotną wadę o której pisalem wczesniej w tym wątku. Osobiście u siebie wykorzystuję termostat spalinowy wbudowny w Atmosa, sprawuje się to calkiem ok, aczkolwiek w ten sposób utaciłem mozliwość sterowania (zał/wył) wentylatorem wyciągowym Atmosa. [/b]
-
Zbyniu Co masz na myśli pisząc "ze była nieco wyższa ..."? Jedyna infromacja jaką pamiętam z instrukcji na temat temp spalin to to że, przy próbach manipulacji zaworem powietrza wtórnego i pierwotnego nalezy uważać aby nie przekroczyć 320C. Ale jak to się ma do wskazań termostatu to nic nie wiadomo. Z innych źródeł wiem że optymalna temp spalin powinna się zawierać w przedziale 150-200C stąd moje dociekania na ten temat. U mnie podczas palenia w kotle max temp jaką obserwuje przy pomocy nastawy termostatu spalinowego odpowiada mniej więcej godz.3 przy pełnym wsadzie i po "rozpaleniu" się opału. Potem przez dość długi czas temp obniża się do c.a. godz.2. Przy pozostałości około 25-30% procent paliwa głównie żaru i pracujacym wentylatorze temp odpowiada c.a. godz 1. Co do ogólnej strategii palenia to niestety nie mogę sobie pozwolić na taki luksus jak u Ciebie i rozpalać raz dziennie. Niestety posiadam "nieduży" 1000l bufor w którym mogę zgromadzić 50-60 kWh (zakałdam pełne naładowanie do 85 C i rozładowanie do 35C), co przy zapotrzebowaniu domku na poziomie 4-5kW (przy tem zew oscylującej wokół 0C ) oznacza rozladowanie "baryłki" po 10-12h. Nadto ostatnio odkryłem że firma ATMOS chyba trochę ściemnia z pojemnością komory załadowczej kociołka którego użytkuję tj. DC 25 S. Foldery podają 100l, ale zmierzyłem średnicę komory ~45cm, głębokość ~55cm , no i wzór Pi*45^2*55/4 i wychodzi że jest to około 87l - to tak w formie ciekawostki. Wracając do strategii grzania to w tym sezonie staram się ogrzewać dom bez przerw aplikując dość niską temp wody na grzejniki tj c.a. od 30kilka do 40kilka, bez przerw w pracy pompy, w ten sposób mam stale około 20-21C i żona nie narzeka choć bardzo lubi ciepełko. W ubiegłum roku natomiast podawałem do c.o. temp rzędu 55-65 i po osiągnięciu zadanej temp np 21C następowało odłączenie pompy (używałem 2 nastaw 21C-dzień i 19C-noc). Zużycie opału wydaje się być podobne, ale ogólny komfort subiektywnie lepszy przy tegorocznej strategii.
-
http://forum.muratordom.pl/chetnie-pomoge,t5189.htm Początek wątku jest trochę nie na temat , bo o wentylacji, ale dalej raczej do rzeczy ...
-
fishu - od 2 lat używam Atmosa 25DC S (zgazowanie drewna z wentylatorem wyciągowym) + bufor 1000l + trochę automatyki (Laddomat 21). Jeżeli chodzi o wynik znajomego 12h palenia się w kotle, to jestem po wielkim wrażeniem. Producent podaje czas stałopalności na poziomie 6-max 8h, a przy mocy nominalnej (wtedy kociołek ma najwiekszą sprawność) 3-4h. Są tu bardzo ważne 2 sprawy: - dobry komin - przekrój min. 20x20cm wysokość min 8m - suche drewno, suszone na powietrzu 2-3 lata, najlepiej twarde liściaste (wiadomo buk, akacja, grab itd). Jeżeli Twój znajomy ma ekstra komin i ekstra drewno, hmmn to może i takie wyniki ma bez szkody dla trwałości kotła. Ale generalnie widać że musi palić "z obniżoną" mocą, co mocno nie sprzyja trwałości kotła. Producent zdecydowanie zaleca bufor w instalacji (minimum 1000l , ale zdecydowanie lepiej mieć 2000-2500) i palenie na pełnej mocy. Ja mam komin o parametrach słabszych niż zalecane a i drewno też nie jest z najwyższej półki (tzn palę sosną, olchą, osiką - średnia lub mała kaloryczność, sezonowane c.a 1,5 roku, więc może dopiero osiąga zalecaną wilgotność <20%). Wsad takiego paliwa spala się w około 3-4h, ale jednocześnie ładowany jest bufor praktycznie do pełna (tzn 1000l wody o temp 85-90C),z którego instalacja c.o. czerpie energię przez 8-12h (prz temp zew -kilka +kilka). W sumie rozpalam więc 2x na dobę, a przy temp +5+10C wystarczy raz na dobę. Dodam jeszcze że z bufora czerpię c.w.u. Esperanza podpisuję się pod tym co pisze Kane66, do podłogówki zdecydowanie bufor. Ja mam bufor, ale nie mam podłogówki, a teraz widzę że podłogówka z buforem i zaworem 3d byłaby lepsza niż grzejniki. Chodzi o możliwość max wykorzystania energii zgromadzonej w buforze ... Natalia Stanko - nie znam tego Viesmanna, ale za 4800, to raczej jakiś high-tech nie będzie. Żeby paliło się w nim 3 dni nawet z potężnie zredukowaną mocą to chyba musiałby mieć komorę ząładowczą tak z 500-600l. Widziałem Atmosa 100kW i miał komorę zaledwie 400l. Typowe kociołki o mocy 20-30kW mają komory o pojemności 80-140l, a to wystarcza w najlepszym przypadku na 8-12h palenia o ile kocioł ma modulację mocy.Jednym słowem panowie ze sklepu z tymi 3 dniami zrobili sobie niezły kabaret Ogólnie odsyłam zainteresowanych do wątku "Chętnie pomogę" - jest tam sporo info o kociołkach na drewno.
-
Wypróbowałem nowy termostat Laddomatu. Temperatura wody w kotle utrzymuje się w zakresie 85-90 (raczej bliżej 90C). Minus jest taki że przy 90C termostat kotłowy (przy max ustawieniu) odłącza wentylator, więc kociołek pracuje niejako z "taktowaniem" nadmuch, przerwa, nadmuch, przerwa ... btw Zbyniu czy wiesz jakim temperaturom spalin odpowiadają nastawym termostatu spalinowego na godz np 12, 15 itd. pozdrawiam