olo75

A gdzie jest napisane w warunkach technicznych , że w przypadku bliźniaka ściana wewnętrzna ma być ocieplona i dlaczego w bliźniaku ma być a w 2lokalowym już nie musi? Przecież ciepło przenika ścianę bez względu na nazwę budynku czy bliźniak czy 2lokalowy.

Czy w innych pokojach o których mówisz, że nie ma problemu tak jak w tym na zdjęciu okna są do samej podłogi?

Witam Mam pytanie odnośnie budynków dwulokalowych i temu podobnych tworów w których każdy lokal ma oddzielne ogrzewanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par.134 ust. 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze. ust. 6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej. Podkreśliłem specjalnie w ust.5 fragment, który mówi, że w budynkach gdzie jest jeden właściciel nie trzeba stosować zaworów termostatycznych ,które nie pozwolą obniżyć temperaturę poniżej 16 stopni. Ale dalej jest jeszcze fragment, że jak poszczególne mieszkania mają własne instalacje ogrzewania , to też się nie stosuje tych termostatów, żeby temp. nie spadła poniżej 16stopni. Czy to oznacza, że jak jest budynek 2lokalowy i każdy lokal ma oddzielne ogrzewanie ,to zawsze między nimi musi być ocieplenie na wspólnej ścianie wewnętrznej? Bo w przypadku budynku 2lokalowego w którym każdy lokal ma oddzielne ogrzewanie wg. warunków technicznych można w jednym z lokali obniżyć temperaturę do np. zera stopni więc jak na wspólnej ścianie czy stropie między lokalami nie ma ogrzewania, to jeden z właścicieli płaci dodatkowe rachunki za ogrzewanie sąsiada. Czy warunki techniczne w takich przypadkach nie powinny wymagać ocieplenia ścian wspólnych między takimi lokalami? Czy to jest w warunkach technicznych? Czy to się stosuje w budynkach 2lokalowych a więc ocieplanie wspólnych ścian wewnętrznych między lokalami?

Okna dachowe nie są problemem konstrukcyjnie ale problemem jest wnęka okienna w której są umieszczone (im grubsze ocieplenie poddasza tym głębsza wnęka i gorszy przepływ powietrza). Jest to przekrój prostokąta a w narożach jest najsłabszy ruch powietrza i dlatego naroża są tak bardzo wychłodzone. W budynku w Szwajcarii widziałem okna dachowe gdzie szpalety okienne boczne tez były pod kątem tak aby ułatwić ruch powietrza w narożach.

Witam Mam pytanie odnośnie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego. Zarządca budynku sporządził dla całego budynku świadectwo charakterystyki budynku. Czy teraz jak ktoś chce wynająć lub sprzedać mieszkanie w tym budynku ,to ma zrobić świadectwo charakterystyki energetycznej poszczególnego mieszkania? Czy charakterystyka energetyczna mieszkania może być inna od charakterystyki energetycznej całego budynku? (pomijam przypadek gdzie ktoś w mieszkaniu sam instaluje 3 szybowe okna kiedy większość ma 2 szybowe)

Witam Czy jest możliwość do istniejącej instalacji w domu jednorodzinnym podłączyć panele fotowoltaiczne dla uzupełniania potrzebnej mocy? Chodzi mi o układ który będzie zamontowany do przyłącza między wejściem do rozdzielni i do tego urządzenia podłączona fotowoltaika z priorytetem. Jeżeli np. włączę w domu urządzenie np. 10kW a fotowoltaika będzie w stanie wyprodukować 5kW, to układ ma pobrać z fotowoltaiki 5kW a resztę z sieci. Układ taki musiałby działać dynamicznie analizując zapotrzebowanie na moc i produkcję oraz uzupełniać ewentualne braki w mocy z fotowoltaiki mocą z sieci energetycznej. Czy budowa takiego układu jest możliwa?

Witam Jakiś czas temu widziałem jak rozbierano dom zbudowany w technologii drewniano ceramicznej, tzn. ściany szczytowe ceramiczne a reszta ścian zewnętrznych w technologii drewnianej. Czy ktoś użytkował taki dom? Chodzi mi o komfort cieplny przez cały rok , szybkość nagrzewania, komfort cieplny latem.

Zastanawiam się od jakiegoś czasu jak zadziałałoby delikatne opalenie (do zwęglenia) miejsca cięcia drzewa owocowego zapobiegając ewentualnemu przenikaniu chorób. Ktoś próbował coś takiego?

Ja mam Jotula 18rtd, na nim jest oryginalna obudowa z blachy. Nie rozumiem o co chodzi z podłączeniem ciepłych kanałów bezpośrednio do wentylatorów. U mnie wygląda to tak jak na obrazku

U mnie to działa od 8 lat, pisałem o tym tu na forum ale leśne zatwardziałe dziadki z forum nie potrafią zmienić swoich starych przyzwyczajeń U mnie wentylator jest podłączony za pośrednictwem termostatu z kapilarą umieszczoną nad obudową . To daje mi możliwość ustawienia przy jakiej temp. włącza się wentylator i wyłącza. Po wyłączeniu wentylatora całość działa grawitacyjnie. Termostat jest taki jak w lodówkach z kapilarą tak więc całkowicie bezprądowy. Wentylator mam za ścianą w kotłowni gdzie zrobiłem skrzynkę z filtrem i całe powietrze jest dodatkowo filtrowane. Tak samo mam ściągnięte zimne powietrze z poddasza i bezpośrednio wtłaczane instalacją pod kominek , żeby nie wędrowało schodami Idealnym rozwiązaniem byłoby już na etapie budowy poprowadzić nawet pod chudziakiem ocieplone rury fi 110 kanalizacyjne pod okna domu do poszczególnych pomieszczeń (tych czystych) tak aby najzimniejsze powietrze łapać na obrzeżach budynku a nie ściągać do wnętrza. Wtedy też można stosować wentylatory o mniejszych wydajnościach a co za tym cichsze i mniej prądożerne. Taką całą instalacje ukryć w ścianie pod oknami i sprowadzić do jednego miejsca gdzie będzie skrzynka rozdzielna z filtrem (np kieszeniowy) i dalej rurą pchanie zimnego powietrza pod kominek. Gdybym budował kolejny raz dom to zrobiłbym tylko tak Czasem zastanawiam się jak można to jeszcze udoskonalić i można. Ja mam dwie dysze które "podają" zimne powietrze od dołu po dwóch stronach kominka ale jak kiedyś zabiorę się za rozebranie obudowy, to zrobię nie dwie dysze na dole ale jeszcze ze dwie lub 4 dołożę wyżej skierowane też pionowo w górę. Wtedy można jeszcze bardziej równomiernie wychładzać kominek. Dobrym rozwiązaniem jest też zwiększenie szczeliny między kominkiem a obudową, wtedy też jest większy przepływ powietrza i lepszy odbiór energii z kominka.

temperatura czy wilgotność? (Zakładam brak grzebania w niej , jedzie na ustawieniach fabrycznych)

Na wpływ roszenia się okna ma nie tylko wilgotność i temperatura w pomieszczeniu. Ogromny wpływ ma też czy okno jest we wnęce i w jak dużej wnęce. Im większa wnęka okienna tym gorsze wygrzewanie okna i tym większe roszenie.

Zrób zdjęcia dachu ale tak żeby były wszystkie kominy wentylacyjne oraz okna na poddaszu.

Czy to jest dom parterowy bez poddasza użytkowego?

A gdyby tak zrobić rekuperację czy to centralną czy decentralną ale osuszacz powietrza założyć na zewnątrz na wlocie powietrza do budynku tak aby nie walczyć z wilgotnym powietrzem już wewnątrz tylko żeby je osuszyć na zewnątrz budynku i wprowadzić już suche do budynku celem wentylowania.

Witam Po 6 latach zatrzymał się i buczał mój wentylator kanałowy, którego używałem do kominka zainstalowany po stronie zimnej. Wentylator vents 125tt od samego początku był głośny szczególnie na drugim biegu, pobawiłem się w tłumiki wygłuszenie i przez te 6 lat dawał radę. Tak jak wspomniałem zatrzymał się kilka dni temu i buczał. Rozebrałem go bo myślałem , że padł kondensator rozruchowy, jednak takiego w nim nie było, zastanawiało mnie dlaczego się zatrzymał mimo, że po demontażu obracał się. Wyciągnąłem łożyska z wału i okazało się , że jedno z łożysk musiało już wcześniej się przycierać, bo wytarta była też powierzchnia wału szczególnie po przeciwnej strony śmigła. Łożyska użyte w tym wentylatorze to zwykłe najtańsze chińczyki z luzem normalnym. Na wymianę kupiłem łożyska z luzem większym niż normalny a więc C3. Po założeniu ich i odpaleniu wentylatora byłem w szoku, wentylatora nie było praktycznie słychać nawet na drugim biegu. Dodatkowo okazało się , że na sterowniku od kotła gazowego przy takim samym paleniu w kominku i temperaturze na zewnątrz temperatura spadła. Jakie wnioski? Łożyska z luzem C3 czyli większym od normalnego niewiele droższe jakieś 15zł za 2 szt. spowodowały , że zmniejszyły się opory tarcia (obroty to 2,5tyś na min) co wpłynęło na zmniejszenie hałasu i to radykalnie. Do tego zwiększyła się wydajność co pokazuje sterownik temp. kotła gazowego, bo jest on w głębi budynku tak jak kominek więc więcej ciepła z głębi jest pompowana na obrzeża budynku. Zakładam, że polityka firmy produkującej akurat te wentylatory jest taka , że mają oni w swojej ofercie wentylator taki sam jak mój z dopiskiem PRO. Analizując ich parametry są one cichsze, wydajniejsze i pobierają mniej prądu. Wyglądem są identyczne przynajmniej zewnętrznie, zakładam , że w nich właśnie są stosowane łożyska z luzem większym niż normalny, droższe o jakieś 10zł w hurcie. Cena tych wentylatorów z serii PRO jest wyższa od standardowych średnio o 150-200zł. Jak ktoś ma zamiar kupić jakikolwiek wentylator kanałowy na łożyskach z tych tańszych niech go rozbiera wywala te tanie chińskie łożyska i wymienia na takie z luzem C3. Będziecie mega zadowoleni po takiej wymianie.

Obawiam się , że wymiana parapetu nic nie pomoże, większość budynków wspólnot czy spółdzielni była i nadal jest ocieplana byle jak i nikt na to nie zwraca uwagi. Problem tkwi w tym, że spółdzielnie i wspólnoty nigdy nie pilnowały lokatorów podczas wymiany okien i samemu też zarządcy montowali źle okna. Skutek jest taki, że kiedy przychodziło do ocieplania okazywało się, że okna są zbyt nisko osadzone lub są zbyt duże i ocieplenie wnęk okiennych czy miejsca pod parapetem nie jest możliwa nawet styropianem 2cm grubości. Najprawdopodobniej taki jest właśnie przypadek u ciebie. Najlepiej przed kupnem mieszkania w takim ocieplanym bloku otworzyć okna i opukać wnęki okienne. Głuchy odgłos znaczy, że wnęki są ocieplone, trudniej sprawdzić pod parapetem ale większość mieszkań nie ma tam ocieplenia ponieważ nie włożyłoby się parapetu i nie uzyskało spadku na parapecie. Tak wygląda polska rzeczywistość , mimo audytów energetycznych, projektów termomodernizacji ocieplenie robione jest byle jak przez brak nadzoru spółdzielni czy wspólnot. Ot taka polska wolność, głupia ale polska

Krawędzie pionowe okien mają najniższą temperaturę z powodu braku ruchu powietrza w narożach. Jedyny sposób to pochylenie szpalet okiennych krawędzi pionowych tak jak w szpaletach poziomych. Wszystkiemu winna jest duża wnęka i brak ruchu powietrza.

Letniskowy murowany to nieporozumienie, wiosną, latem i jesienią będzie zimno jak w starym nieogrzewanym kościele. Bardzo ciężko będzie takie coś ogrzać wczesną wiosną czy późną jesienią jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Miałem obawy co do silikonu czy czegoś dekarskiego co przestaje być elastyczne. Im dłuższy odcinek rynny tym większy skurcz lub rozszerzanie. Silikon czy jakiś uszczelniacz dekarski "utwardza się" i przy większych ruchach temperaturowych zostanie ścięty między uszczelnieniem a rynną. W przypadku smaru nie ma takiej możliwości bo smar jest cały czas elastyczny i przylega do powierzchni.

Witam Moje rynny mają jakieś 17 lat i jeden narożnik oraz dwa łączenia przebiegają nad schodami tarasu. Jako że mam płytki to dwa razy już je w kilku miejscach przekładałem bo odpadły. Dopiero w zeszłym roku latem (lepiej późno niż wcale ) zwróciłem uwagę na cieknące rynny. Zastanawiałem się co zastosować żeby zrobić to raz a porządnie na kolejne wiele lat. Na początku myślałem o silikonach czy lepikach dekarskich ale czytałem inne posty , że rynny się rozszerzają więc musi to być coś co będzie zawsze elastyczne. No i wymyśliłem , zaryzykowałem i póki co jest bez przecieków od zeszłego lata po wiosnę tego roku. Rozebrałem rynny w miejscach przecieków umyłem uszczelki i przed założeniem zastosowałem przed uszczelką twardy SMAR. Obserwowałem latem czy coś wycieka czy się upłynnia ale mimo upałów, strony południowej i brązowego koloru rynien nic nie wyciekało. Jesienią i zimą przy dużych mrozach smar ładnie pracował i uszczelniał a teraz na wiosnę też bardzo dobrze uszczelnia. Jak ktoś ma podobny problem to żeby nie odkrywał ameryki polecam uszczelnić smarem stałym , jakimś twardym. Można ewentualnie dla zwiększenia jego gęstości dodać trochę sproszkowanego grafitu lub też suchej sproszkowanej gliny.

Zanim zaczniecie cudować z licznikami radiowymi sprawdź czułość liczników radiowych i tego głównego. Ten główny jest zawsze czulszy niż te domowe i stąd wynikają różnice we wskazaniach.(mimo to warto jest sprawdzić faktycznie czułość po kartach technicznych jednych i drugich liczników) Zwróć uwagę na klasy dokładności napisane na wodomierzu. Te radiowe domowe mają przeważnie R100H lub R50V w zależności od montażu pion/poziom natomiast te główne wodomierze raczej są montowane w poziomie czyli ich klasa dokładności rośnie i są przeważnie w klasie R160. Warto poczytać jeszcze co oznacza dana klasa dokładności i jakie przepływy jest w stanie zarejestrować. Zwróć też uwagę , że najczęściej w mieszkaniach liczniki wody są montowane w pionie co powoduje ich spadek dokładności co zresztą jest napisane na liczniku. Pytanie o ile jest to spadek dokładności , to trzeba już poczytać. Po drugie co jest standardem w spółdzielniach czy wspólnotach to brak ustaleń części wspólnych w zakresie instalacji w budynkach wielorodzinnych, brak inwentaryzacji tych instalacji czyli generalnie polskie dziadostwo i bylejakość. Owszem wszystko da się naprawić ale do tego trzeba świadomości mieszkańców a jak wygląda frekwencja na zebraniach wspólnot czy spółdzielni to pewnie wiesz. Ludzie mają wywalone na wszystko i stąd niska świadomość i duża bylejakość

Żadnych kanałów idących do kominka piwnicą masz nie odpinać. Wiesz jak jest zbudowana każda instalacja ogrzewania? Jest zasilanie gdzie od źródła ciepła idzie instalacją czynnik przenoszący ciepło i masz powrót gdzie wraca instalacją czynnik bez ciepła. W przypadku kominka czynnikiem przenoszącym ciepło jest powietrze wewnątrz strefy mieszkalnej. Wszyscy naganiacze na kominki proponują tylko kominek z instalacją tzw. zasilania czyli instalacją po stronie ciepłej. To co ja proponuję to jeszcze instalacja po stronie zimnej. Masz powietrze przy podłodze strefy mieszkalnej zassać ze środka budynku (najlepiej z kilku miejsc) i wyjść rurami poza strefę mieszkalną, zainstalować gdzieś w kotłowni czy garażu wentylator i wejść rurą do strefy mieszkalnej pod kominek. Jak tego nie rozumiesz to wpisz w goglach "instalacja nadmuchowa" i popatrz jak to jest zbudowane. Jak nadal tego nie rozumiesz to lepiej się za to nie zabieraj bo sobie nie poradzisz Sterowanie wentylatorem w takim przypadku jest proste bo kupujesz termostat z kapilarą, kapilarę wkładasz nad dystrybutor powietrza ponad kominkiem a sterowanie wyprowadzasz obok kominka i pokrętłem ustawiasz przy jakiej temp. ma wentylator się włączać lub wyłączać. Kable od termostatu prowadzisz do wentylatora i masz sterowanie. Widzę że ty tego nie rozumiesz i raczej sobie z tym nie poradzisz.

Jak zrobisz instalacje po stronie zimnej z tłoczeniem powietrza zimnego pod kominek to wtedy zastosuj wentylator kanałowy z większym sprężem żeby pokonać opory instalacji. Jak już zrobisz taką instalację to możesz przed wentylatorem zastosować filtry w skrzynce rozdzielczej możesz zastosować tłumiki dźwięku i wszystko to poza strefą mieszkalną . Końcówki rur doprowadzone pod kominek kierujesz pionowo w górę między obudowę kominka a sam kominek. Wtedy powietrze opływa kominek pchając je do instalacji po stronie ciepłej. Samo skierowanie powietrza w górę pod kominkiem można też zrealizować przez różnego rodzaju kształtki wykorzystywane na przejściu kanałów okrągłych i prostokątnych.

Zamiast montować wentylator po stronie gorącej zamontuj go po stronie zimnej. Zrób kratkę gdzieś za ścianą doprowadź rury ocieplone i wyjdź z nimi gdzieś poza strefę mieszkalną tam zainstaluj wentylator kanałowy dobierając jego wydajność do srednic rur i wejdź rurami pod kominek żeby wentylator tłoczył zimne powietrze gdzieś spoza pomieszczenia w którym stoi kominek. Tak zwiększysz sprawność odbioru ciepła z samego kominka i zwiększysz cyrkulację powietrza w budynku. Wszystko trzeba przemyśleć i nie zawsze w każdym domu da się to zrobić. Ostatecznie można też instalację zasysającą puścić poddaszem wentylator dać na poddasze wszystko dobrze ocieplić i wejść pod kominek też z poddasza wtłaczając zimne powietrze z podłogi mieszkania pod kominek. Zamiast ssać będziesz pchał powietrze wentylatorem. Im dalej od kominka usytuujesz kratkę zasysającą przy podłodze tym bardziej wyciągniesz ciepłe powietrze z salonu gdzie stoi kominek na resztę budynku.