Daniellos_

No niefajnie... Czego można się dowiedzieć z powyższego Q&A: 1) Nie może być wykonywany montaż instalacji siłami własnymi (nawet jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia). 2) Do wniosku należy dołączyć kopie faktury za dostawę i montaż instalacji. Trzeba znów kombinować. Czyli jak to w Polsce ... 1400 pod klucz - aktualne na dzień podsumowania kosztów mojej budowy czyli lipiec 2018. Wszystkie ceny starałem się zamieścić w tym dzienniku to chętny porówna z obecnymi i wyciągnie wnioski.

Zacznę od tego na czym chciałbym oprzeć swoją instalację. Moduły PV - tu raczej nie mam obaw. Jest ogromny wybór chińskich producentów produkujących moduły na ogromną skalę co wyklucza metody mocno chałupnicze. Bloomberg utworzył corocznie aktualizowana listę producentów modułów Tier-1. Pierwszy przedstawiciel, który się u mnie pojawił mocno się podniecał, że proponowane przez niego moduły są super, bo firma je produkująca jest na tej liście. Jednak jak już doczytamy to na tą listę nie trafiają producenci dlatego, że ich moduły są lepsze od innych Znaczy tylko, że producent miał odpowiednio wysoki wolumen sprzedaży, brał udział w dużych projektach itd. To znaczy tylko że jest to firma godna zaufania dla banków jako kredytobiorca. Nie mniej jednak jest to jakiś wyznacznik i jakaś firma z siedzibą w stodole tam nie trafi. Nie liczę też na realizację gwarancji producenta. W zasadzie byłoby to trudne u każdego producenta. Jest niby 25 lat gwarancji na utratę wydajności poniżej 20%, ale żeby to udowodnić to trzeba zrobić certyfikowane badanie modułu. W Polsce aktualnie robi takie tylko PAN i koszt to ponad 1000zł. Wyjątkiem jest podobno polski Bruk-Bet, bo może sam przebadać swój reklamowany gwarancyjnie moduł. Jest jednak sporo materiałów m.in na YT gdzie sprawdzają wydajność starych modułów i utrata jest ok 0,5% rocznie. Na tą chwilę skłaniam się do modułów firmy CSUN (China Sunenergy). Producent średniej wielkości. Jako jedyny ma swoją fabrykę w EU (Turcja) i swojego czasu zdążył być już na giełdzie NASDAQ liście Tier-1, jak i zaliczyć problemy z płynnością finansową Można kupić moduły mono 305W za 440zł, co jak na nowy towar jest rewelacyjną ceną. CSUN 305-60m Inwerter - Tu mamy dwie szkoły. Jedni stawiają na markowe rozwiązania np Fronius czy SolarEdge, a inni w imię zasady skoro nie widać różnicy to po co przepłacać wybierają chińskie sprzętu Np Fronius da 5lat gwarancji na całość lub 7 na podzespoły + Ty płacisz za robociznę. Ja póki co celuję w chińskiego Solar Sofar z gwarancją producenta 10 lat. Gdzieś przeczytałem, że Sofar ma wykupione gwarancje bankowe na utrzymanie swoich zobowiązań gwarancyjnych na jakimś amerykańskim funduszu, ale nie mogę teraz znaleźć źródła. Gdybym miał bardziej skomplikowany dach lub jakieś cienie od anten/kominów to rozważałbym SolarEdge, gdzie mikroinwerter jest montowany przy każdym panelu. Dzięki temu unikamy największej wady klasycznych systemów - każdy moduł działa z taką mocą jak najsłabszy w całym łańcuchu (stringu). Gdy np przyklei się liść czy ptak zrobi dużą kupę na jeden moduł to spada moc całej instalacji. SE i jego mikroinwertery sterują niezależnie każdym modułem. Można obejrzeć jak to działa tu https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/home/public?locale=pl_PL Drugi plus poza monitoringiem indywidualnych paneli to opcja ograniczenia napięcia do bezpiecznego 1V na każdym module w razie jakiegoś wypadku/pożaru i konieczności wejścia na dach. Generalnie firmy w branży PV udzielają gwarancji często na okres dłuższy niż same istnieją W dodatku nawet najwięksi europejscy gracze plajtują np ABB czy SolarWorld. Osprzęt el.- przewody, zabezpieczenia itp to już się jakoś ogarnie. Nic tam trudnego nie ma. Najprawdopodobniej zepnę to tak: wszystkie moduły szeregowo w jeden łańcuch czyli dwa kabelki wciągam z dachu do pom.gosp. > mała rozdzielnica z ogranicznikiem przepięć dla DC + bezpieczniki topikowe , wyłącznik izolacyjny > inwerter > rozdzielnica zawierająca wyłącznik izolacyjny > ogranicznik przepięć AC (już mam) > wpinamy się pomiędzy licznik, a instalacje domu Elementy montażowe - mam u siebie blachę z rąbkiem stojącym i w tym przypadku można zastosować dedykowane uchwyty i nie trzeba wtedy dziurawić poszycia. Nie jest to tani system i najprawdopodobniej zamówię jakiś odpowiednik bezpośrednio z Chin. Na razie wstępne oferty cenowe wyglądają bardzo obiecująco. W kwestii kosztów... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i wydam na instalację te 20tyś to 5tyś odzyskam z dofinansowania i od pozostałych 15tyś (może jeszcze dofinsowanie mój prąd zwolnią z opodatkowania, zobaczymy...) jeszcze odliczę przy rozliczaniu PITu (ulga termomodernizacyjna) i odzyskam kolejne 2700. Wtedy PV kosztowałoby mnie 12300pln

Tu jeszcze muszę się upewnić, ale moim zdaniem definicja kosztów kwalifikowanych "zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem" nie oznacza, że faktura musi być na każdy z wymienionych. W moim przypadku już zama faktura z a moduły przekroczy 10tyś i to wystarczy aby otrzymać te 5tyś dopłaty.

Jeszcze temat, który mam w głowie od kilku miesięcy, ale już mocno ewoluował - PV. Zrobiłem już spore badanie rynku i zdążyłem się trochę doktoryzować w temacie. Dostałem chyba z 10 ofert, z czego połowa tych firm wysłała człowieka na miejsce obejrzeć miejsce instalacji. Ale wrócę do początku czyli założeń projektowych. Planuje instalacje na pokrycie całości obecnego zużycia. Może do tego jakiś zapas lub zostawić możliwość rozbudowy. Wszyscy mówią, że jak już się ma "prąd za darmo" to zużycie wzrasta 1. Moje zużycie z ostatnich 12 miesięcy (znajduje się na każdym rachunku z ZE) oscyluje w zakresie 5500-5800kWh. W polskich warunkach zakłada się średnio wydajność ok 1kWh z 1kWp zainstalowanych paneli czyli punkt wyjściowy to instalacja 5800kWp 2. Dach dwuspadowy o połaciach skierowanych pd-ws i pn-zach. Przy takich warunkach lepiej położyć wszystkie panele na tej pierwszej. Połać jest jest pod kątem 35* i jest odchylona o 45* od południa - dokładnie azymut 125st. Z poniższego wykresu widać, że utrata wydajności będzie na poziomie ok 6% . Trzeba powiększyć moc planowanej instalacji o te straty + 7% (400kWp) 3. Z racji grzania PPC ergo dużej konsumpcji w okresie zimowym zakładam niskie zużycie bieżące - tylko 20%. Resztę zapotrzebowania czyli 4640kWh pobiorę z ZE, który zabierze od tego opust - tzn odbiorę z tego 20% mniej niż oddałem. Trzeba to uwzględnić zwiększając planowaną moc instalacji czyli + 930kWp Rozmawiałem ze znajomym z pracy i tłumaczył mi, że od tych odbieranych z ZE kWh nie są naliczane koszty przesyłu i po podliczeniu jest się tylko 10% do tyłu. Tu jeszcze muszę popytać. Wychodzi na to, że łącznie potrzebuję 7130kWp, aby pokryć całe swoje roczne zapotrzebowanie. 4. Zdecydowany jestem na moduły monokrystaliczne. Niby są droższe, ale mają większą moc w przeliczeniu kWp/panel i w ogólnym rozrachunku nie ma znaczącej różnicy. Dalej można rozważać teorię, że poli mają lepszy uzysk przy rozproszonym świetle, którego jest w Polsce więcej, ale mono nadrabiają swoim lepszym uzyskiem przy idealnych warunkach i znów suma sumarum jest to prawie 1:1 No i mono będą lepiej się prezentowały na moim, antracytowym dachu 5. Pewnie wiele osób zaglądających do tego dziennika to zdziwi, ale pierwotnie nie rozważałem samodzielnego montażu Wychodziłem z założenia, że będzie podobnie jak np przy oknach, gdzie biorąc firmę płaci się 8% VAT na montaż zamiast 23% na sam towar. Jednak po otrzymaniu ofert i policzeniu cen samego sprzętu zaczynam się nawracać. Przy tak łatwym montażu (jedna połać, żadnych lukarn itp, parterówka etc) firmy deklarują 1 dzień montażu. Oferty dostałem na kwoty rzędu 29-44tyś o.O Nawet te najtańsze to koszt niecałych 4tyś/kWp. Jak policzyłem sprzęt i potrzebne do montażu materiały + 1tyś na ekstra wydatki to wychodzi mi kwota 20500pln. Trochę przebadałem już temat i taka instalacja jest banalnie prosta. To nie jakiś 'rocket sience', jak to mówią amerykanie. No kuuuuurde 10 kafli za dzień roboty? A w tych największych, ogólnopolskich firmach nawet i 25 kawałków ??? Schemat instalacji: Tyle założeń. Następnym razem napiszę jak to widzę od strony opłacalności, czasu zwrotu itp. Jakie modułu i falownik planuję użyć i dlaczego. Zapraszam do dyskusji

Kilka dodatkowych fotek: http://i.imgur.com/OfMIWLN.jpg http://i.imgur.com/IUJx207.jpg http://i.imgur.com/t5FSsoP.jpg http://i.imgur.com/UfcdRhf.jpg http://i.imgur.com/e8Mw8wv.jpg

Mogę się wypowiadać jedynie w mieniu przyszłego użytkownika. Ja zdecyduję się chyba na Sofar-a. Ma 10 lat gwarancji i czytałem, że ta gwarancja jest wykupiona w jakimś funduszu w US gdyby firma upadła. W razie czego to za różnicę w cenie będę w stanie kupić nowy, drugi inwerter. Sporo funkcji ma podobno w standardzie - jakies monitoringi itp

Zabrakło mi wkrętów samo-wiercących i dokupiłem trochę lokalnie, żeby nie czekać. Różnica widoczna gołym okiem. Na dole fotki samowiercące, a na górze zwykłe. Widać jak rozgniata włókna drewna. Na szczęście druga warstwa lazury już po montażu poszła.

Elewacja już ukończona w 99%. Jeszcze brakuje deski w kącie, ale to pikuś Widac też zamontowaną juz bramę Nice 5000x225. Aktualnie nadal układam ten "atomowy" gres jak to określił jeden z monterów bramy Jak już coś mi się zafiksowało w głowie, że będę układał te 2cm płytki i tak wysoko obsadziłem odpływ, że nie było odwrotu. Tym sposobem gres to drugi najdroższy element wyposażenia mojego garażu... Stanowisko cięcia atomowego gresu. Nie ma lekko.... Za liniał robi płytka zwykłego gresu. Chyba wszystkie materiały do jego skończenia mam zakupione to mogę powiedzieć, że kosztowo garaż zamknął się kwotą niecałych 22tyś w tym brama 5380. Dramatu chyba nie ma przy ok 40m powierzchni.

MI też mówił KB czy geodeta że 5cm jak dam więcej styro i zwiększy to obrys budynku to nikt się nie przyczepi i tak zrobiłem. Daj 20cm styro 032 i będzie dobrze i tanio

Dzięki. Myślę, że dopiero zrobiony w całości pokaże swój urok, ale faktycznie już teraz drewno robi robotę Blacha ta sama co na domu czyli Pruszyński panele z mikro-falą.

Następnie stelaż pod deskę elewacyjną. i kołnierz "antygryzoniowy" zrobiony z resztek paneli dachowych. Panele w miejscy rąbka nawiercałem co 10cm, aby poprawić wentylację w miejscach gdzie blacha mogłaby szczelniej stykać się z folią kubełkową. No i w końcu najprzyjemniejsza część czyli nabijanie desek elewacyjnych. To moment przemiany brzydkiego kaczątka Zdecydowałem się ułożyć deski pionowo. Mój dom z racji niedużego metrażu i braku okapów wygląda na niewielki. Chociaż jego front jest podobny długością do reszty domów na osiedlu to po dołożeniu garażu byłby "najdłuższy" - 21 metrów. Miałem obawy, że poziome ułożenie desek wizualnie jeszcze by go wydłużyło, a pionowe koresponduje z długimi, pionowymi oknami domu. PS. Deski na dole obcinane pod kątem. Dookoła będzie żwir to elewacja zaczyna się od wys. 15cm. c.d.n.

Czas na uzupełnienie fotostory z budowy garażu. Powstała kompletna konstrukcja. Spadek połaci minimalny przewidziany przez producenta blachy na rąbek stojący czyli 5%.Połać dachu osłonięta ścianką attykową, aby garaż chociaż od frontu udawał kształt kostki. Płyta OSB nabita od wewnątrz i membrana na "dachu", żeby na głowę nie kapało. Wrzucona wełna - w OSB wkręcałem wkręty, żeby wełna nie "zjeżdżała". Czoło płyty obłożone styro i folią kubełkową. Ściany obciągnięte membraną (miejscami brudna, bo kładłem na nią ziemię z wykopów nawadniania:) ) Robimy dach! Kolejny raz polecę blachę z rąbkiem stojącym. Szybko i sprawnie można samemu. Pomimo, że panele dłuższe jak w przypadku domu bo 6m. Dobrze wtedy wiało i można nieźle zatańczyć z takim panelem działającym jak żagiel na wietrze.Ja już się miałem za kozaka z dużym doświadczeniem Raz noga się omsknęła i bach - dziura w membranie, siniak na udzie, noga w garażu Nabijam pas podrynnowy i montuje rynnę- Galeco PCV2 czyli kwadrat. Poziomo, bez spadków - producent dopuszcza (przepustowość i tak z zapasem). Nabijam pas nadrynnowy, pas startowy, wyciągam membranę i przyklejam taśmą butylową. Zaginam panele zrobioną kiedyś "zaginarką do paneli z rąbkiem stojącym" i wciągam panele dach po "prowadnicy" Pierwszy panel, obróbka ścianki attykowej i drugi panel. Najtrudniej na końcu. Dla bezpieczeństwa kładę deski, żeby nie sprawdzać co się stanie z panelem gdy nadepnę w miejscu nie podpartym kontrłatą. Ostatni panel obcinamy po długości i zaginamy krawędź. Jak widać ostateczna korekta "równości" połaci robiona kawałkami membrany Na koniec jeszcze fotka po podcięciu elewacji i montażu listwy przyściennej.

Aaaa ...zapomniałbym. Jakiś czas temu zakończyłem też nawadnianie ogrodu. Na tą chwile zamknąłem sie kosztem niecałych 900zł. Instalacja bazuje na rurze 25 i zraszaczach Hunter MP serii 2000 i 3000. To coś pośredniego pomiędzy statycznymi, a turbinowymi. Przyznam, że nie robiłem zraszaczy tak gęsto jak przewiduje producent (jeden zraszacz powinien sięgać zasięgiem do punktu posadowienia kolejnego). Kilka fotek: Jak widać po fotce ze skrzynką i 2 elektrozaworami mam tylko dwa obwody. Nie wydzielałem obwodów dedykowanych do nawadniania moich mini-ogródków. Po prostu dawałem na końcu toru zraszaczy reduktor ciśnienia, zawór i dalej już rurka 16 do której wkłuwam się zaworkami dozującymi. Zaworki są regulowane 0-60l/min i wymyśliłem że nimi wyreguluję ile podlać daną roślinkę przez okres jaki dana pęt;a nawadnia trawnik. Przyznam, że w urządzonym już wstępnie ogrodzie jest to problematyczne. Dużo dodatkowej pracy i bałaganu. No i niepotrzebnego dewastowania siatki na krety.

Pomyślałem, że napiszę coś w swoim miesięczniku ... Mały spojler czyli z cyklu jak z pospolitego świerku robimy szlachetny dąb od lewej: impregnat (strona wewnętrzna), lazura 3w1 (strona zewn.), surowizna

Mieszkam już ponad rok to mogę pokusić się o słowo podsumowania sezonu grzewczego: Jak wiecie nie robiłem OZC i bazuję jedynie na kalkulatorach dostępnych online. Nie mam też ciepłomierzy itp, a o zamontowanym podliczniku na pompę zapomniałem już kolejnego dnia po jego zmontowaniu. Tyle jest na głowie.... Także wszystko poniższe jest "grubymi nićmi szyte", ale zapraszam do dyskusji Dodam jeszcze, że lubię ciepło w domu. 23*C to norma. 5825 kWh łącznego zużycia za rachunków ZE -2400 kWh zakładam na bieżące zużycie. W poprzednim mieszkaniu ok 150kWh miesięcznie, a tu indukcja itd to policzyłem 200. 3425 kwh wychodziłoby zużycia na CO+CWU Wg kalkulatora pseudo OZC wychodzi, że mój dom ma zapotrzebowanie 7120 kWh (4340 CO + 2780 CWU) Konkluzja jest taka, że moja PPC ma średnioroczny COP=2 (to chyba SCOP) No nie najlepiej ... Pocieszam się, że zapłaciłem za nią 5000+1000 rurki i napełnieni instalacji. Gdybym kupił jakiegoś TCap-a czy coś podobnego to ile zapłaciłbym więcej? 8-12 tyś więcejj? Gdyby wspomniany TCap miał SCOP 4 to na CO+CWU zużywałby połowę mniej tego co moja obecna Midea czyli ok 1750 kWh. Zakładając średnią cenę prądu przy G12w 45gr/kWh to daje 787zł/rocznie i 15 lat zwrotu inwestycji. Nawet gdyby wychodziło 10 to by nie było dramatu i nie skakałbym z mostu z powodu obecnego SCOP nie takiego, jakiego bym chciał. Jest jak jest. Trzeba jakoś żyć... panie Premierze Pomimo wszystko koszty eksploatacji domu mam połowę mniejsze od mieszkania w bloku od spółdzielni, a mogę wyskoczyć chociażby pobiegać i oglądać takie klimaty: Pomysł wyniesienia się z miasta to był strzał w 10. Chyba się starzeję...

Będzie ok, jeśli znajdziesz dodatkowe miejsce na przybory toaletowe.

Blat mam na dwóch szafkach 80tkach czyli musi mieć 160cm

Hektor, konstrukcja jest mocowana do budynku prętami gwintowanymi. Bardziej dla ustabilizowania, bo za sztywność będą odpowiadały linki stalowe naciągane śrubami rzymskimi. Pokażę jak już zrobię. Tu wspomniane pręty stabilizujące. eszcze kilka fotek z montażu tarasu.

Dzieki. Fundament chyba robiłem ok 70cm. Przy opasce wiercilem w styro.

Z umywalek jestem zadowolony. Wcześniej w mieszkaniu miałem taką wpuszczana w blat z otworem na baterię i wtedy chlapalo się za umywalkę. Przy tych bateriach podtynkowy u woda leci na środek umywalki i jest dobrze. Trzeba też pamiętać że te moje są wyjątkowo małe - kwadrat 42cm.

Włókien nie dawałem. Tylko resztki zbrojenia jakie miałem. Do każdej następnej wrzucałem więcej. Przy ostatniej wpadłem na to że resztki koszy gabionowych są idealne do tego... Legary chyba 5x15 jeśli dobrze pamiętam.

Teraz mi się przypomniało, że nie wrzucałem wcześniej fotek z budowy stelażu tarasu... No to cofnijmy się w czasie o rok Podkładki wykonane przy wspólpracy z firmą Era BlueConnect Bonusowo jeszcze focia moich wierzb w donicach. Wiem, że podniecam się jak młodzi rodzice swoim dzieckiem, ale taki mam teraz ogrodniczy hype

Przyjechał świerk skandynawski na elewację garażu (klasa C - 28pln/m2) i podłogę tarasu (klasa AB - 64pln/m2). Nad tarasem pojawiła się konstrukcja nośna dla zadaszenia. Drewno kupowane surowe już jakiś czas temu razem z tym na płot pod winorośl i garaż. Zabezpieczone altaxinem i na wierzch impregnat Sadolin do drewna ogrodowego Pierwotnie planowałem panele trapezowe z poliwęglanu, ale na moich niecałych 25m2 wraz z listwą łączącą panele ze ścianą domu to ponad 2tyś... Chyba jednak postawię na coś ala poziome rolety rzymskie DIY naturalnie Tutaj widzicie impregnację zanurzeniową Altaxin-em. Folię kupiłem w LM (1mb tunelu foliowego) Lekko przetarłem papierem 200 na szlifierce oscylacyjnej po stronie wierzchniej i w ruch poszedł olej Remmers Pflege Ol. Kolor platynowy czyli płacimy extra, bo droższy od gamy klasycznej. Dodatkowo zwiększona dawka pigmentu - juz nieodpłatnie Widzicie spodnią stronę deski i 1 warstwę oleju. Planuję zaolejować deski 1 warstwę, położyć na taras i potem drugą warstwę na już zmontowaną całość. głównie ze względu na fakt, że przy wkrętach często narusza sie powierzchnia deski i widać białe drewno (niezabezpieczone). Podoba mi się to grube ryflowanie od spodu i pewnie układałbym tą stroną do wierzchu, ale deski są sortowane po wierzchniej stronie, czyli przy klasie AB od spodu tych niedoskonałości jest już trochę. Deski będą dla utrudnienia układane na skos Tu widać deski nie olejowane i ta krótsza olejowana już dwukrotnie. Zielsko, które widać zostało już opsikane wcześniej jakimś siuwaxem i usunięte.

Co sie dzieje na moim poligonie? niewiele. Tzn dużo robię ale niewiele widać Teraz jestem głównie ogrodnikiem hehe Projekt garaż poszedł w odstawkę, bo żona podniosła prio dla tarasu na wysoki poziom Kupiłem sobie 4 wierzby hakuro nishiki jeszcze w zeszłym roku. Wymyśliłem sobie,że ładnie wyglądałyby gdyby ich kulista korona była powyżej poziomu ogrodzenia. Okazały się jednak za niskie. Tu pojawił się pomysł na posadzenie ich w donicach, ale te okazały się bardzo drogie. No to znów czas na DIY Zrobiłem formę i wylałem 4 donice z betonu. Kupiłem gotową zaprawę do murowania. Nie wybrałem zaprawy "posadzka" bo nie chciałem grubego kruszywa. Powierzchnia miała być gładka i dlatego zewnętrzne płyty formy są z płyty laminowanej. Nie miałem zagęszczarki, a to kwestia istotna. Wibrowałem przykładając wiertarkę udarową bez wiertła. Wymiary to 55x55x45c. Na jedną wchodziło 75kg zaprawy (3 worki). Pierwsza mi pękła przy zdejmowaniu wewnętrznej formy i następne zbroiłem resztkami wyprostowanych strzemion, a i tak pojawiły sie pęknięcia. Muszę z nimi żyć Czas na fotki... Pozadzona jeszcze trawka Red Baron, która może kiedyś będzie wyglądać tak:

Płytki kupiłem w Brico 2 gatunek około 40pln/m2. To sa płytki tzw samonośne 2cm grubości. Na początku położyłem ja na równo ze żwirem czyli były lekko zaspane po bokach i wtedy kamyki "nosiło" się na płytki. Potem zdjąłem płytki, wyrównałem żwir i położyłem ja z powrotem i teraz jest ok. Nawet jak wpadnie jakiś kamyk gdy dzieciaki biegają po żwirze to można go kopnąć przechodząc i wraca na swoje miejsce Dawno mnie nie było... no ale zrobie mały update.