Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Tom01

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    40

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Tom01

  1. Tom01
    Kolego finlandia, antaba, jej mocowania, odległość od krawędzi drzwi to nie jest dyskusyjne tylko oczywiste. Na oko widać, że jest inaczej, nie trzeba mierzyć. Do tego, tak duże przesunięcie w kierunku środka powoduje, że ciężko się je otwiera. Tym bardziej, że jak pisałem, jest siłownik. Podkładek też nie było żadnej mowy, że będą. Upatrzyłem wymarzyłem sobie co innego a jest jednak co innego. Nie możesz kolego odmówić mi prawa do marzeń. Problem jest w tym, że ciężko zarobioną kasę ktoś olał i trywializuje, że nic się nie stało. Otóż stało. PS. Zamek zamawiałem z jedną wkładką. Są dwie i na dodatek ten ślepy szyld zasłaniający otwór na klamkę jest fatalny.
  2. Tom01
    Szyba jest podobna, na rzeczywistych drzwiach jest fajnie. Chodzi mi o ilość metalowych "dodatków" i ich rozmieszczenie. Części ludzi może się wydawać że przesadzam, ale pomyślcie: Budujesz dom, jeden raz na całe życie. Obmyślasz różne detale. Oglądasz setki katalogów, rozwiązań, realizacji u innych. Obmyślasz sobie jak to wszystko wymarzone będzie wyglądało w rzeczywistości. A tu nagle jeb! Taki ch*j! Miało być pięknie, wymarzony minimalistyczny styl, a dostajesz coś co wygląda jak w budżetowych szeregówkach.
  3. Tom01
    Jasne, zdjęcie porównawcze poniżej. Oczywiście nie chodzi o kolor. Zwróć uwagę na czystość formy. Prawe w stosunku do lewych (katalogowych) wyglądają odpustowo. Jakieś podkładki, paskudne szyldy. W ogóle miał być zamek listwowy z jedną wkładką a są dwie. Największy problem jest z antabą. Daleko przesunięta w prawo. Wygląda fatalnie i drzwi otwierają się przez to bardzo ciężko (wbudowany samozamykacz). Guzik otwierania elektrozamka w bezsensownym miejscu, inny rozstaw uchwytów antaby.
  4. Tom01
    Na razie po przeczytaniu opinii w Internecie, wczoraj wieczorem odezwał się przedstawiciel producenta. Nie sprzedawca, tylko człowiek ze Stolpaw. Zaczął od straszenia paragrafami, co jak widać nie odbiega od standardów działania tej firmy. Na koniec kilkunastominutowej rozmowy pojawił się cień polubownego zakończenia. W poniedziałek ma się odezwać. Jeśli będzie to tylko inny typ spychologii, faktycznie wystosuję oficjalne wezwanie na podstawie kilku przepisów a jak nie pomoże to do sądu. Sprzedawcy nie obwiniam, bo wszystko wskazuje na to, że sam jest zaskoczony odstępstwami. Człowieka, w sensie rodzaj, da się dość dokładnie poznać po kilku rozmowach. Łatwo wyczuć kiedy ktoś jest świnią. Ze sprzedawcą zarówno przed jak i po sprzedaży rozmawaiałem wiele razy. W ewentualnym pozwie będzie niestety solidarnie odpowiadał, takie przepisy. Niechętnie to zrobię, bo jestem przekonany, że nie było u niego celowej winy.
  5. Tom01
    Po niewczasie, jak już zamontowali mi drzwi, znalazłem fotografie z realizacji, zamontowany u kogoś identyczny model Stolpaw i widzę takie same rozbieżności jak u mnie. Czyli producent celowo i świadomie zamieścił w katalogach zupełnie inne wymiary i miejsca montażu zamków, uchwytów, szyldy, zawiasy itd. Nie jest to wpadka tylko norma! W korespondencji tłumaczą się, że to grafik tak narysował i że to nie ich wina. Kurde, argumentacja przedszkolaka.
  6. Tom01
    Nie polecam. Drzwi są ładne, każdy znajdzie w katalogu trafiający w swój gust wzór, ale na tym koniec. Drzwi które dostaniesz finalnie będą INNE niż to co widzisz w folderach. Pomijam już krzywo powiercone otwory. Montażysta wiercił jeszcze raz, aby w ogóle zamontować szyldy. Natomiast różnice w wyglądzie są na tyle duże, że zastanawiam się nad wejściem na drogę sądową. Tym bardziej, że producent kompletnie lekceważy reklamację klienta z bezczelnym stwierdzeniem „bo tak robimy”. Zapłaciłem za drzwi 7 tys i chyba mam prawo oczekiwać, że będą wyglądać tak jak w folderze, prawda? Wygląd całych drzwi jest po prostu inny. Antaba jest w ogóle w innym miejscu, inaczej ma zrobione montaże, sterowanie, jakieś blaszki o których nie było mowy, inny zamek itd. Zależało mi na takim wyglądzie jak producent pokazuje w materiałach a nie coś losowego. Podkreślam przy tym, że producent pomimo ewidentnych różnic, każe spadać na drzewo. To jest karygodne. Nie popełniajcie tego błędu co ja i szukajcie w ofertach innych firm. Nawet jak będą trochę droższe, to może będą takie jak sobie wymarzyliście.
  7. Tom01
    Nagrzewnica elektryczna ma kontrolowaną temperaturę przed i za grzałką i moc regulowana płynnie sterownikiem PLC z automatyki domowej.
  8. Tom01
    W domu w tej chwili jest ogrzewanie gorącym powietrzem z kominka i jest to jedyne źródło ciepła. Wydajność jest wystarczająca, ale uciążliwa jest spora amplituda temperatur jak w kominku gaśnie. Myślę, aby połączyć układ DGP z pompą ciepła / klimatyzatorem kanałowym. Czy ktokolwiek mógłby pomóc jak zabrać się za to od strony ideowej? W tym momencie jest przebudowa domu, więc można to i owo przerobić jeśli chodzi o kanały, ale nie wiem jak to zrobić aby było dobrze. W tym momencie układ jest oparty o pobieranie powietrza z komory kominka, rozdzielany na dwie sekcje i dystrybuowane do pomieszczeń dwoma wentylatorami o wydajności 1000 m^3/h każdy. Regulowane płynnie 0-10V za pomocą sterownika PLC automatyki domowej. Każde pomieszczenie ma swoją przepustnicę sterowaną siłownikiem. W jaki sposób dołożyć do tego jednostkę kanałową o stosownej wydajności, ale tak aby gorące powietrze jej nie uszkodziło? Jakiś układ z bypassem, przepustnicam zwrotnymi? Fizycznie odcinany w sytuacji kiedy w kominku jest dobrze napalone? Niestety osobny układ kanałów nie wchodzi w grę, nie ma jak ich położyć. Druga sprawa, to jak wykorzystać ten sam układ do klimatyzacji latem? Kratki nawiewów powietrza są przy podłodze, co w przypadku klimatyzacji jest chyba niezbyt dobrym pomysłem? W tym momencie w połowie pomieszczeń są klimatyzatory ścienne, ale chciałbym przejść na kanałowe i je zlikwidować.
  9. Tom01
    Proszę o pomoc w następującym problemie. Dom lekko ponad 200m^2, zainstalowany rekuperator o wydajnojci 700 m^3/h. Wg wszelkich obliczeń przewymiarowany, ale poprzednio był 2x mniejszy i w krytycznych sytuacjach nie miał "siły" dmuchnąć, kiedy była impreza, dużo ludzi itd. Ale mniejsza z tym, problem dotyczy czego innego. Otóż, chcę poprawić warunki pracy rekuperacji i ekonomię w kontekście skrajnych temperatur. W tej chwili przed rekuperatorem jest nagrzewnica elektryczna, która włącza się przy ujemnych temperaturach i zapobiega zamarzaniu wymiennika. Problem w tym, że to jest urządzenie oporowe, więc ciągnie "trochę" energii. Ponadto w upalne lato rekuperator zasysa z podwórka bardzo nagrzane powietrze i mocno spada komfort wentylacji. W domu jest co prawda klimatyzacja, ale jest to słabe, kiedy z anemostatów wentylacji wieje jak z suszarki i trzeba chłodzić. Wymyśliłem, aby układ zmodyfikować w ten sposób: czerpnia w ścianie -> nagrzewnica elektryczna -> klimatyzator kanałowy -> rekuperator -> nawiewy w mieszkaniu Wydajność klimatyzatora dobrana do wydajności rekuperatora. Nie mam pojęcia czy nie robię herezji, ale plan jest taki, że w lato do rekuperatora skieruję chłodniejsze powietrze niż nagrzane przy ścianie, a zimą poprawię ekonomię podgrzewania powietrza przy ujemnych temperaturach. Klimatyzator nie zagrzeje przy dużym mrozie, więc jako ostatnia broń, nagrzewnica elektryczna. Całością zarządzałby sterownik PLC automatyki budynkowej. Pierwotnie myślałem nad dołożeniem tylko chłodnicy freonowej na wejście rekuperatora, ale będzie kłopot podłączenia do agergatu jaki mam i stracę możliwość grzania. Co o tym myślicie?
  10. Tom01
    Dobowo: Kilka razy po kilka minut, potem przerwa kilka godzin i 4-5 cykli po 10-20 minut z przerwami po 20-30 minut.
  11. Tom01
    Dwa pojedyncze.
  12. Tom01
    Radziłem się tu i ówdzie i przy moich przepływach zasugerowano mi wersję 20". No więc takie zastosowałem zanim jeszcze zainstalowałem wcześniej kupione 10".
  13. Tom01
    Jakby co, to mam nietrafiony zakup (za małe) dwa filtry Atlas Filtri pod wkłady BB 10", wersja z manometrami. Nówka. Oddam poniżej ceny zakupu.
  14. Tom01
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Raczej wolałbym urządzenie do maksymalnie 140-150 cm. Przy wyższym będzie problem z obsługą, bo głowica będzie tuż pod sufitem. Przyłącze mam 1", więc powyżej nie ma sensu, i tak więcej wody nie poleci. Mam w tej chwili przewężenie w postaci wodomierza 1,6m^2 i jest "na styk" ze wskazaniem na za mało, więc wymienię go na większy. Mogę prosić o jakiś link tego zmiękczacza? Sam symbol mi nic nie mówi. Mam np komorę zamykaną, szklaną gdzie się robi różne rzeczy z wodą i przez 4 lata zawiasy zarastają kamieniem, pomimo że jest wycierana po użyciu. Za komplet uszczelek muszę teraz zapłacić kilka stów a wewnątrz prowadnice niszczeją bezpowrotnie. Za jakiś czas koszt naprawy wyniesie 2-3 tys zł. W różnych szparach gromadzi się dużo kamienia, niszczy uszczelki. Nie mogę sobie na to pozwolić. Poza tym, na użytek domowy, bo mieszkam w tym budynku, też nie jest fajnie. Zlewy, baterie, zbiornik ekspresu do kawy, wszędzie zacieki i plamy z kamienia. Szczególnie w zakamarkach. Chcę się tego pozbyć. Miałem przyjemność korzystać z wody z ujęcia deszczowego w górach i to jest BAJKA. Różnica jest kosmiczna. Zero, kompletne zero plamy po kropli wody. Pomijając wodę do innych celów, w domu też tak chcę. Jest zainstalowany w tej chwili mechaniczny 20um i węglowy w obudowach 20". Po zainstalowaniu węglowego, subiektywna jakość wody się poprawiła, choć nie na tyle żeby się pozbyć całkowicie kamienia. Specyfika zużycia jest taka, że krótko w ciągu doby potrzebny przepływ odpowiedniej wielości, ale musi być, aby poprawnie włączały się np ogrzewacze przepływowe, strasznie wrażliwe na zaburzenia przepływu. Pousuwałem w instalacji bez sensu przewężenia i jest prawie dobrze. Przyłącze 1" i rozchodzi się z piwnicy czterema 20-tkami ALUPEX i dwoma 16-tkami tam gdzie potrzebny mniejszy wydatek. Sądzę, że jak wywalę ten mały wodomierz to będzie całkiem w porządku i nie będzie czuć uderzenia wody przy zamykaniu/otwieraniu kranu w innym pomieszczeniu. Jeśli 30L wystarczy to ok, super, będzie tańszy, tylko jaki da te minimum 2,5m^3/h? Widziałem że Ecowater 25CE+ daje 2,2 a ESM 42HTE+ 3 m^3/h przy odpowiednio 25 i 42l złoża. Wygląda dobrze, przynajmniej na papierze, tylko droższe. Kompletnie nie wiem jak się do tego mają składane z głowicami Clack. Przeczuwam, że jest ścisła zależność przekroju poziomego złoża z przepływem, ale nie mam żadnych realnych danych. Same wymiary i przepływy to tylko kwestie techniczne, wymiarów butli. Bardziej mnie interesuje jakie złoże zastosować? Nie szukam oszczędności za wszelką cenę. Nawet jeśli żywica będzie droższa, to przecież zakup raz na wiele lat. Proponowano mi w jednej firmie typowe C100E, w innej Indion 225 NaF. Co brać? PS. Urządzenie prawdopodobnie będę składał sam, chyba, że się skuszę na firmowy. Oczywiście skrajna chińszczyzna nie wchodzi w grę.
  15. Tom01
    To mój pierwszy post, więc witam wszystkich. Podobnie jak również wszyscy, proszę o pomoc w doborze zmiękczacza. Woda: Barwa - 6 mg Pt/l Mętność - 0,5 NTU pH - 7,1 Twardość - 170 mg CaCO3/l Żelazo - 0,02 mg Fe/l Mangan - 0,02 mg Mn/l Azotany - <5 mg NO3-/l Azot amonowy - 0.2 mg NH4+/l Chlorki - 4 mg Cl-/l Przewodność - 342 uS/cm Potrzebne: Zużycie wody 20 m^3/mc Przepływ 2,5-3m^3/h Zmiękczenie do zera I teraz kłopot, bo poprosiłem dwie firmy o zaproponowanie zmiękczacza i dostałem dużą rozbieżność zarówno w ilości żywicy, różne złoża. Miałem jakieś swoje przemyślenia ale po tak różnych stanowiska doradców zbaraniałem. Ważna uwaga: Urządzenie musi być znacznie niższe niż 170 cm. Tyle ma wnęka na butlę ze złożem.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia