Z_I_G_I

- trochę mało widać. Jak Ci wyszło tak niskie (ujemne!) zapotrzebowanie na wentylację ? Liczyłeś może, że min 4 razy dziennie otworzysz drzwi wejściowe i wywiejesz całe ciepło z tego pomieszczenia ? To samo z garażem, przejściem garaż/dom oraz okapem kuchennym. Jak rozwiązujesz problem sasiadujących pomieszczeń z różnymi temperaturami ? Mając np. nieogrzewany garaż i gabinet przedzielone ścianą (ocieploną BTW) to definiując w OZC pomieszczenia wpisuję dla obu ścianę sąsiadującą z temperaturą powietrza drugiego pomieszczenia (dla gabinetu wpisuje zamiast temperatury ">PGARAZ", dla garazu wpisuje ">GAB". Nie wiem, czy przypadkiem nie duplikuje jakichś watrości przy obliczaniu zapotrzebowania. Nie mogę się doszukać tego w podręczniku.

A ktoś wie może jak wygląda sytuacja z wentylacją mechaniczną z rekuperatorem ? Mam dość duże ciśnienie żeby prace kontynuować przez miesiące zimowe (instalacje, posadzki itp), ale nie jestem pewien, czy moje okna drewniane i to wytrzymają. Szanuje opinie Jareko, ale może wentylacja mechaniczna coś zmienia w tym temacie. Jak myślicie, czy ewentualna zamiana tynków na płyty kartonowo-gipsowe coś zmienia ?

W moim budowanym właśnie domu z projektów gotowych zysk energii słonecznej wynosi 12,78GJ/rok przy całkowitych stratach 43,2GJ/rok. Daje to 29,6%, czyli niweluje blisko 1/3 zapotrzebowania na ciepło. Przy domach pasywnych, gdzie straty energii są około dwa razy mniejsze ten procent robi już "sporą różnicę"

Nie znam się prawie wcale na pompach ciepła. Pytałem na targach wielu producentów pomp ciepła o koszty serwisu tego urządzenia. Teoretycznie oczywiście są niskie, ale np. gdy pompa cieplna jest wodna (najsprawniejsza, gdzie wymiennikiem jest woda czerpana z jednej studni i zrzucana do drugiej) to koszty regeneracji, filtracji wody, wymiany zużytych elementów są na tyle duże, że czas odzyskania włożonych pieniędzy dochodzi do nieskończoności Yyyyy ??? !!! Akumulacyjność cieplna w domu pasywnym to jedna z elementarnych cech domu pasywnego - ciężkie ściany naprzeciwko dużych przeszkleń magazynujące ciepło za dnia, ogrody zimowe... Zgodnie z definicją dom pasywny jest domem właśnie póltoralitrowym.

Czy brałeś pod uwagę podciąganie zimna przez ściany silikatowe (bardzo zimne) z piwnicy do parteru ? Hmmm, dasz radę utrzymać standard domu pasywnego przy rozwiązaniu innym niż pompa ? Jasne, że pompa się nie zwraca nigdy, bo koszty instalacji, serwisowania i eksploatacji zabijają całą ideę oszczędzania Ja nie jestem tego zwolennikiem. Dom ma być dla ludzi przede wszystkim. Wentylacja to wyłącznie zdrowie i komfort, także w domu pasywnym, który świadomie liczy się z tym, że kilkadziesiąt procent strat energii wylatuje przez reku. Mógłbym chyba się założyć, że w ciągu kilku lat zamiast kanałów wentylacyjnych do okapu będziesz miał tłustą, zarośniętą bakteriami rurę. I koszt czyszczenia takiej wentylacji jest niewspółmierny do kosztów wyrzucenia trochę ciepełka przez wentylację w dachu. Rozważ to Możesz rzucić namiary na swój projekt ?

Zastanawiam się nadal, jakim cudem wychodzi Twojemu architektowi dom 1-litrowy (o 33% lepszy od domu pasywnego ) ? Takie parametry mogą powstać (choć nie jestem w temacie specjalnie głęboko) gdy: - masz fundament płytowy posadowiony już na ociepleniu - masz koniecznie pompe ciepla oraz solary - masz doskonale ocieplony dom: * okna w warstwie ocieplenia * okna super ciepłe (0,7-0,8 dla całego okna) * koniecznie rolety zewnętrzne w oknach zamontowane w sposób uniemożliwiający tworzenie mostków termicznych * nie masz garażu w bryle budynku * masz dość mały wiatrołap * reku przeciwprądowe na poziomie 90% * żadnych balkonów, tarasy wolnostąjące niezwiązane z warstwą konstrukcyjną ściany * brak jakichkolwiek kominów w środku domu - ewentualnie dostawka do ściany JUŻ ocieplonej (jak rozwiążesz problem wentylacji kuchennej)

No to mnie by interesowało. Podeślesz na priva ? A co do tego specjalistycznego narzędzia do obliczeń strat dla domu pasywnego - możesz się dowiedzieć, czy to coś innego niż Audytor OZC ?

Książka leży w domu, napiszę więc wieczorem. Co do całej idei domu - zarówno książka jak i budowa opierają się w dużej mierze na firmach sponsorskich. A więc jak ściany z Ytong-a, to był cały cykl (kilkanaście kartek) jak stawiać ściany z Ytonga, jak Rockwool, to też poradnik montażysty. To co mnie najbardziej ciekawiło, czyli mój odwieczny problem poprawnej instalacji rolet zewnętrznych nie został przedstawiony - widać nie było sponsora na rolety... Bardzo przepraszam, że trochę przyspałem - ściana BK Ytong - ocieplenie - moim zdaniem termos, ale ja bym tak nie zrobil, bo i koszty i chyba niski komfort. Czyli tak - dom leży na wełnie (czyli fundament płytowy na wełnie). Na fundamecie jeszcze 20cm welny, co tak chyba dawało w sumie 25cm wełny. Ściany izolowane od zewnątrz 20cm wełny i wewnątrz 10cm wełny. Czyli ściany owinięte wełną z każdej strony. Okna w warstwie ściany, ale na specjalnych kotwach (takich eskach), żeby zmieściło się ocieplenie - otwory okienne większe od okien o 5-6cm z każdej strony. - okna - nie wiem dokładnie jakie, ale południowa strona to wielkie drzwi harmonijkowe (4 skrzydła o szerokości 80-90cm każde). Te drzwi dość zimne na łączeniach co widać na zdjęciach termo. - ogrodu zimowego nie było, to duże przeszklenie południowe grzało jedyną ścianę domu, która zrobiona została z klinkieru, czyli czegoś lepszego akumulacyjnie niż ytong - reku - tak, to dospel - dość niska sprawność (82% chyba) - to mało jak na aktualne możliwości np. Storkair-a. Ale sponsor to sponsor - gwc - nie ma - solar - nie ma, albo nie znalazł się sponsor, więc nie opisywali Tak, w książce jest więcej niż na stronie. Sporo więcej. Ja ją przeczytałem i nic odkrywczego się nie dowiedziałem. A to co mnie najbardziej nutruje, czyli montaż rolet zewnętrznych został źle opisany - zaproponowali skrzynki RKS, czyli nadprożowe - rozmawiając z kimś w tego wydawnictwa usłyszałem, że ten rysunek i ten opis do rolet to pomyłka

Wyliczyłem zmiany ocieplenia w moim domu z 25 na 30cm. Różnica w stratach ciepła w całym sezonie to 0,79GJ = 219,5kWh * 0,3zł (to dla prądu) = 65,85zł na sezon. Ja mam gaz ziemny, więc to będzie coś takiego: 219,5kWh / 9 (to chyba niska sprawność) = 24,38m3 gazu * 2zł (tak przyszłościowo ) = 48,77zł Zakładając niezmienione koszty montażu ocieplenia, którego mam 155m2 mamy: - dodatkowe koszty styropianu - 155m2 * 0,05 * 130zł = 1007,5zł - zwrot po 15,29latach (energia elektryczna) lub 20,65latach (gaz) nie uwzględniając możliwości inwestycji tych niewydanych pieniędzy. Jednym słowem - nie do odzyskania.

Cześć artur11 Zastanawiałeś się już w jaki sposób dokręcisz 30cm styropianu do silikatu (czy innej warstwy nośnej)? Nie chcę Cię zasmucać, ale najdłuższe znane mi kotwy to te 30cm, bo przy założeniu 10cm wpustu w mur daje maksimum 20cm ocieplenia. Są ludzie (mpoplaw ), którzy wycinają styropian i wpuszczają kotwy głębiej zaślepiając je później krążkiem styropianowym. Ja też tak zrobię, ale myślę o 25, a nie 30cm. Liczyłeś już może, czy to się zwróci (te dodatkowe 5cm) ? Ja wyliczenia robiłem zakładając koszt energii gazowej na poziomie energii elektrycznej. Więcej niż 25cm się nie opłaca, a koszty są już i tak naprawdę duże, bo: - nietypowe kotwy (to może grosze, ale zawsze), około 200zł - grubszy styropian (oczywiście) - dla domu ze ścianami 100m2 to 5m2, czyli około 600zł - robocizna - tu możesz się zdziwić - jeżeli nie chcesz mieć awarii po 5-10 latach, to musisz fizycznie na czymś te 30cm styropianu postawić. Czyli budujesz fundamenty 3-warstwowe (np. 24bloczek + 10cm styro + 12bloczek) - to jest od cholery więcej roboty. Czym liczyłeś zapotrzebowanie energetyczne, że wychodzi Ci dom 1-litrowy ??

I myślisz, że to wystarczy, aby dębowe okno o profilu prawie 9cm, z szybą P4 i okuciami WK2 : - było wystarczająco dobrze i trwale zamontowane całkowicie w warstwie ocieplenia (czyli w sumie bez usztywnienia jaką daje piana) - było w jakiś tam sposób adekwatne do poziomu bezpieczeństwa, które daje rama + okucia + szyba (wiem, że czołgiem i tak wjedzie do środka nawet przez mój porotherm 25 + ocieplenie). Chodzi o to, żeby nikt tego łatwo nie wydłubał. - jest odpowiednie dla ściany zrobionej z ceramiki poryzowanej (czyli i słabsze i dziurawe) - jest odpowiednie dla ściany dwuwarstwowej 25 poryzowana ceramika + 25 styropian (czyli np. nie będzie węgarka o który można to okno oprzeć) Zakładając oczywiście, że podparcie okna będą stanowiły "kotwy" przedstawione kilka postów wyżej przez Ciebie (oczywiście robota własna, a nie 50zł/szt). Pytam głównie w kontekście kilku drzwi balkonowych ustawionych u mnie w wykuszu (2 wykusze po 4 okna 86x230).

A jak uważasz, ile takich kotew potrzeba, żeby okno trzymało się w tej warstwie ? Montując w warstwie ocieplenia piana montażowa (wiem, że piana montażowa nie jest montażowa) nie będzie żadnym "usztywniaczem" okna. Przy dużych oknach - mam kilka przeszkleń 86x230 chcę mieć pewność, że coś sie nie przekrzywi po kilku latach. Dla informacji, chodzi o GaluxyOro, czyli dąb + szyby P4. Calość wydaje się bardzo ciężka. Przed podpisaniem umowy chcę ustalić szczegóły montażu za który zapłacę ekstra (bo w warstwie ocieplenia). Myślałem o kotwie co 25 cm, czyli w każdym pustaku ceramicznym (porotherm 25). Nie za dużo/mało ?

Książka leży w domu, napiszę więc wieczorem. Co do całej idei domu - zarówno książka jak i budowa opierają się w dużej mierze na firmach sponsorskich. A więc jak ściany z Ytong-a, to był cały cykl (kilkanaście kartek) jak stawiać ściany z Ytonga, jak Rockwool, to też poradnik montażysty. To co mnie najbardziej ciekawiło, czyli mój odwieczny problem poprawnej instalacji rolet zewnętrznych nie został przedstawiony - widać nie było sponsora na rolety...

Nie za bardzo wiem o co chodzi. Czy chodzi Ci o maksymalną grubość samego styropianu (producent styropianu narzuca jakieś maksima), czy raczej są problemy z mocowaniem i chodzi o maksymalną grubość styropianu dla danego kleju (czyli ograniczenia producentów klejów/kotew) ?

Niestety na konferencji, o której wspomniałem kilka postów wyżej nie byłem. Kupiłem za to książkę: "BUDOWA DOMU PASYWNEGO" - niestety nie jestem nią zachwycony, choć może miałem zbyt duże wymagania. W książce napisano na ostatniej stronie, że od 16.IV pojawi się "Budowa domu pasywnego krok po kroku" - może ta nowa pozycja będzie ciekawsza.

Już montowałeś ten styropian, czy dopiero zamierzasz? Też tyle chciałem dać, ale po rozpoznaniu tematu zostałem przy 20cm, bo chyba tylko Dryvit miał wpisane w AT 25cm, reszta do 20cm. Nie, nie zamontowałem. Przymierzam się i ta grubość jest już w zasadzie zaakceptowana.

0,05 dla ściany 1 warstwowej ?? W wolnej chwili przejrzę tego pdf-a, ale ja dając BK24cm + 25cm styropianu (Thermo Lambda 0.032W/m*K) schodzę dopiero do poziomu 0,11. Więc albo ja źle liczę albo ktoś wpycha marketingowy bełkot.[/url]

Tematyka konferencji w Warszawie i Krakowie 10:00 - 12:30 Wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego; komponenty budynku pasywnego; przegrody zewnętrzne; wentylacja; ogrzewanie; przygotowanie ciepłej wody użytkowej; przykłady realizacji. mgr inż. Szymon Firląg/ mgr inż.Marcin Idczak Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE * Wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego o Dlaczego musimy oszczędzać energię; o Zapotrzebowanie na energię budynkach tradycyjnych; o Obecne regulacje prawne, normy zużycia ciepła; o Definicja budynku pasywnego; o Zapotrzebowania na energię budynków tradycyjnych; * Szczegółowe omówienie komponentów budynku pasywnego o Projekt architektoniczny; o Konstrukcja przegród, mostki cieplne, szczelność; o Okna i zyski ciepła od słońca; o Wentylacja w budynku pasywnym – ilość wymian, gruntowy wymiennik ciepła, rekuperator; o System grzewczy – urządzenie kompaktowe z pompą ciepła; o Przygotowanie ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne; o Przykładowe realizacje; 12:30 - 12:45 Przerwa 12:45 - 13:45 Wpływ konstrukcji budynku pasywnego na bilans energetyczny – na podstawie budynku pasywnego wybudowanego przez Przewodnik Budowlany. mgr Inż. Paweł Dominiak 13:45 - 14:15 Przerwa i poczęstunek 14:15 - 15:30 Przykłady budynków pasywnych; zagadnienia prawne; porównanie budynku pasywnego i tradycyjnego; wytyczne; projektowanie. mgr inż. Tomasz Mielczyński * Tło prawne dla idei budynków pasywnych w Polsce i Europie; o Dyrektywa 2002/91/EC o jakości energetycznej budynków; o Ustawa o termomodernizacji; o Paszport Energetyczny; o Klasyfikacja energetyczne budynków wg. KAPE – dom pasywny jako forma „idealna”; * Definicja, idea Domu Pasywnego – skrót * Projektowanie budynków energooszczędnych o Wytyczne architektoniczne dla domów pasywnych; o Proces projektowy z uwzględnieniem audytu energetycznego jako narzędzia projektowego; o Wpływ architektury budynku na jego energochłonności – porównanie na dwóch przykładach audytów energetycznych; * Jako opcja – focus na wybrane nowe technologie dla domów pasywnych o Wyniki badań temp. [powietrza za gruntowym wymiennikiem ciepła; o Przebieg izoterm w ramach okiennych dedykowanych do domów pasywnych; o Technologie ogrzewania, buforowaia ciepła;. * Przykłady zrealizowanych domów pasywnych w Niemczech o Przykłady domów jednorodzinnych; o Przykład termomdoernizacji budynku wielorodzinnego; o Przykład nowobudowanego budynku wielordzinnego; o Przykład budynku biurowego; 15:30 - 17:00 Aspekty Ekonomiczne i Higieniczne budynków pasywnych; zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła; powietrzne kolektory słoneczne. dr Eugeniusz Rylewski * Omówienie komponentów domu pasywnego c.d. o Powietrzne kolektory słoneczne; o Rekuperatory (system zdecentralizowany – indywidualne rekuperatory w pomieszczeniach); o Wymiennik ciepła do wody szarej; o Projektowanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej; o Przygotowanie c.w.u. przy pomocy kolektorów słonecznych; * Aspekt ekonomiczny, analiza kosztów i zysków, aspekt higieniczny o Porównanie kosztów ogrzewania w budynku pasywnym i tradycyjnym; o Koszty budowy budynku pasywnego; o Omówienie zagadnienia zwrotu nakładów poniesionych na budynek pasywny. (koszty budowy+koszty eksploatacji; o Aspekt zdrowotny w projektowaniu systemów wentylacyjnych; o Niebezpieczeństwo powstawania czynników chorobotwórczych w instalacjach wentylacyjnych; o Znaczenie wentylacji mechanicznej dla usuwania wilgoci; o Wpływ kuchenek gazowych na zdrowie człowieka; Przeklejone z : http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=0&page_id=37

Widzieliście już może ten link ? http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/dompasywny/ Jest jeszcze książka o tematyce domów pasywnych. Ponoć pierwsza w Polsce: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/#dom_pasywny Dla chcących dowiedzieć się więcej o budownictwie pasywnym Przewodnik budowlany (a może ktoś inny) przygotował bezpłatną konferencję (5 kwietnia) na ten temat. Ja się chyba pojawię http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/konferencja.php

Rozumiem więc, że wartość opałowa dla gazu to około 37MJ/m3 (w tabelce jest MJ/kg). Piec kondensacyjny podnosi tą wartość to 38,85MJ/m3 co daje 10,79kWh/m3 Przy aktualnej cenie około 1,28zł brutto (razem z kosztami przesyłu, pomijając koszty stałe około 9zł/miesiąc) daje to około 12 groszy na kWh. Nie wiem tylko dlaczego w tej tabelce 1m3 gazu oszacowano na 1,5zł ? Czyżby ceny tak bardzo się różniły w kraju ? NJerzy, skąd ta tabelka ?

Boję się jednak, że wymurowanie tego z BK może mi tworzyć mostek termiczny, bo ten wysunięty bloczek będzie miał sporą powierzchnię. Z drugiej strony stalowe ceowniki przewodzą ciepło jak mało który materiał (Lambda na poziomie 58 W/K*m w porównaniu z betonem komórkowym 0,29 W/K*m). Planuje okna drewniane z szybami P4. Myślisz, że takie mocowanie da wystarczające podparcie pod okna, a samo okno spełni swoje "antywłamaniowe" zadania ?[/b]

Oooo, dzięki! Nie mogłem się tego doszukać. Miałem wrażenie, że instalacja w warstwie ocieplenia jest możliwa tylko dla ścian 3W, ale gdy zobaczyłem, że warstwa elewacyjna nie bierze udziału w mocowaniu okna (myślałem np. , że kotwy montuje się do warstwy konstrukcyjnej i elewacyjnej jednocześnie) to zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie da się tego zrobić dla ściany 2W. Właśnie myślałem o zamontowaniu kontownika. Myślałem o czymś takim: 1. Otwór okienny ze ścianą BK 24 cm 2. Na dole otworu okiennego znajduje się przykręcony prostopadle do ściany kątownik (może nawet ceownik) - jest wysunięty za obrys muru na około 8cm (mniej więcej tyle, co ościeże okna) 3. Wydaje mi się, że takich ceowników wystarczy dwa na otwór okienny lub drzwiowy. Takie dwa ceowniki wystające poza obrys warstwy konstrukcyjnej. 4. Stalowy kątownik jest oklejony taśmą termoizolacyjną (np. Illbruck) tak, jak to pokazane jest na stronach jareko. 5. Ceowniki są oczywiście dodatkowo osłonięte styropianem/wełną (wystają do warstwy izolacyjnej ściany). Jak to wygląda ? Moim zdaniem to tak samo dobre rozwiązanie, jak niemieckie kotwy przedstawione przez jareko. Tyle, że sporo tańsze (kotwy około 50zł), zwykłe kontowniki razem z nawiertami i mocowaniem - kilka złotych.

Masz więc może informacje jakie są faktyczne zyski energetyczne ze spalenia 1m3 gazu ? Chodzi o piece gazowe zasilane gazem ziemnym wysokometanowym o sprawności 100% (tak aby łatwo można było przeskalować na kocioł kondensacyjny). Wyobrażam sobie, że muszą istnieć straty przesyłowe, zużycie energii na sterowanie itd. Wiesz może jaki to jest rząd wielkości (procentowo) ?

No to jeszcze pytanko, choć może trochę "offtopic". Czy podobnie można montować okna w ścianie dwuwarstowej ? Z moich wyliczeń wynika, że ekonomicznie jest przykleić 25cm styropianu przy 24 cm warstwy konstrukcyjnej - BK. Jest więc przestrzeń, żeby w całości umieścić okna w warstwie ocieplenia (na chwilę obecną myślę o oknach z ościeżą 88mm).

Razem wychodzi Ci zużycie na poziomie 4934kWh. Ja duży masz dom ? Na stronach MZG znalazłem dokument z aktualną taryfą dla gazu. Wynika z niej, że z 1m3 gazu daje się uzyskać 39,5MJ energii (jeszcze nie doczytałem, czy dla pieców kondensacyjnych tą wartość trzeba przeskalować o "energię ukrytą"). Czyli z 1m3 gazu dostajemy 10,98kWh energii.