Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

ex67

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    592

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez ex67

  1. ex67
    Użytkuje go od 1,5 roku. Piec sprawuje się bez zarzutu. W zestawieniu ze sterownikiem pogodowym działa wyśmienicie. Sam sterownik tez oceniam dobrze pod względem poziomu rgulacji. Co do jakości juz mam mniejszy entuzjazm gdyz u mnie w okresie gwarancji wymieniono juz 3 egzemplarze. Zawsze jakies pierdoły powodowały że czegoś brakowało. (np problem ustawieniem z cyrkulacją czy nie działający zegar wewnętrzny.) Serwis Vaillanta w mojej okolicy jest bardzo dobry i nigdy nie czekałem długo od zgłoszenia usterki. Z wymianą sterowników tez żadnych problemów.
  2. ex67

    Grupa Stare Babice

    ex67 odpowiedział KrzysiekSw → na topic → Grupy BUDUJĄCE

    Ja załozylem w takim stanie jak Twoj. Drzwi przetrwały bez rysy. Były zabezpieczone i często zamknięte.
  3. ex67
    Odgrzebuje ten temat ale proszę też o podanie zużycia w kWh. Za ostatnie pół roku (lipiec-styczeń) nasz zużycie to 2270 kWh co daje prawie 1100 zł Co daje ok 180zł/m-c dom 170m2 3 osoby w domu dwa TV dwa kompy + 2 routery. piec gazowy + trzy pompy do c.o. (w czasie sezonu grzewczego) czajnik itp.. Wydaje mi się trochę duże to zużycie.
  4. ex67
    Mój sterownik (Vaillant CalorMatic630) ma 3 okienka pracy cyrkulacji dziennie i to w zupełności wystarcza. Ustawiam godzinkę rano (6-7) i 3 wieczorem (17-20). Właściwie to cyrkulacja potrzebna tylko w kuchni bo jest daleko od pieca. Bez cyrkulacji ciepła woda w kuchni pojawia się po spuszczeniu prawie wiadra zimnej . Reszta w miarę blisko zbiornika i ciepła woda jest naprawdę szybko.
  5. ex67
    Masz cyrkulację ? Jeśli masz cyrkulacje na 20L zbiorniku to ten piec chyba cały czas pracuje w czasie włączonej cyrkulacji. Przecież cyrkulacja wychładza duże zbiorniki (np: 120L) w tempie 1 st na 10min. A przy starcie cyrkulacji to chyba nawet znacznie szybciej.
  6. ex67
    OK OK dla spokoju sumienia każę to przerobić na 24V. Skąd ja mam wiedzieć ze tak nie wolno, przecież to elektryk robił. I bądź tu człowieku mądry jak dookoła sami fachowcy.
  7. ex67

    Grupa Stare Babice

    ex67 odpowiedział KrzysiekSw → na topic → Grupy BUDUJĄCE

    Jasne, Podjedź do Babic, na terenie dawnego GS (na rondzie w stronę Bronisz i po 100m po prawej) sprzedają "polskie złoto" na pewno mają też koks. Maja tez worki więc pełen serwis. Czasem jest tez tam Pan do załadunku
  8. ex67
    Ok bełkot to prawda że nie ma znaczenia z której strony FAZA dojdzie do czujnika ale tylko gdy pływak zewrze styki, czy tak ? Wielce cenię sobie Wasze opinie a Twoje najbardziej bo są od fachowca ale czy nie przesadzasz z tym niebezpieczeństwem ? Skoro tak to dlaczego są w sprzedaży (legalnej) takie włączniki pływakowe ? Np tu: http://czujnikipoziomu.pomp.pl/wylaczniki_plywakowe.htm Poza tym piszesz swoje posty z takim sarkazmem że aż w oczy kole. Skoro się na ty znasz bardzo dobrze to pamiętaj że to forum nie jest forum branżowym elektryków tylko raczej laików szukających odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Podpowiedź postrasz ale nie obrażaj ... Sprawy trywialne i oczywiste dla Ciebie dla nas już takimi nie są. Mimo wszystko dziękuję Ci bardzo za rady i na pewno z nich skorzystam.
  9. ex67
    Czekałem na to Więc niebezpieczeństwo uszkodzenia pływaka maleje drastycznie, bo wystarczy że jest umieszczony w odległości od wyprowadzenia w kierunku płotu. Żeby uszkodzić ten pływak (jest po przeciwnej stronie niz właz i podłączenie do płotu) to bym musiał chyba tam wleźć z siekierą i machać na prawo i lewo ... ale po co mam włazić w g... . Co do wybuchu metanu to chyba w szambie z odpowietrzeniem nie ma szans na takie stężenie ?
  10. ex67
    To w sumie proste użądzenie które samo zbytnio nie "myśli", przynajmniej nie na tyle ile się mu przypisuje. Regulator ten ma po prostu wykonać to co Ty mu każesz ułatwiając krzywą grzewczą. Krzywa grzewcza to nic innego jak zestawienie temperatury zewnętrznej i odpowiadającej jej temperaturze zasilania z kotła. Np: Krzywa grzewcza 0.8 to odpowiednio -5 na dworze i 50 na piecu. Krzywa grzewcza 0.7 to odpowiednio -5 na dworze i 45 na piecu. Krzywa grzewcza 0.6 to odpowiednio -5 na dworze i 40 na piecu. Krzywa grzewcza 0.6 to odpowiednio -10 na dworze i 50 na piecu. Krzywa grzewcza 0.6 to odpowiednio -15 na dworze i 60 na piecu. (dane z sufitu tylko aby wyjaśnić zasadę) http://www.gft.pl/index.php?strona=75 Tu przykład na samym dole strony To Ty ustawiasz jak ma być brana pod uwagę krzywa a ona jest już na stałe zapisana w regulatorze i tylko na podstawie temp. zewnętrznej kocioł podaje odpowiednią wartość temp. zasilania. W regulatorze ustawiasz w jakich godzinach ma być np: 21 st. a w pozostałych godzinach będzie obniżenie, które też ustawiasz (ale jedno np: 18 st.). Od regulatora zależy ile możesz ustawić okienek grzewczych. Ustawienie godzin to pryszcz a krzywą grzewczą jesteś w stanie to sam wyregulować metoda prób i błędów bo instalator tez niczego nie wymyśli tylko będzie eksperymentował. Najpierw ustawiasz np: 0,8 i czekasz 2-3 dni czy w domu jest tyle ile chciałeś i sukcesywnie ją zmniejszasz aż do momentu gdy gdy okaże się ze już zasilanie jest za słabe i piec nie nagrzewa Ci pomieszczeń w dostatecznym stopniu.
  11. ex67
    Zrobiłem tak jak radził Trociu, zamiast kontrolki dałem żarówkę. Żarówka ma swoją moc więc nie świeci na byle jakim prądzie Jak się szambo napełni to ją wyłączę (na razie wykręcę bo nie mam włącznika). Do szamba idzie zero a nie FAZA więc nie ma niebezpieczeństwa (chyba) porażenia prądem szambiarza , zresztą on się podłącza ze swoja rurą do ogrodzenia więc nie uszkodzi pływaka bo nie ma takiej możliwości. Nic więcej bez kładzenia nowej instalacji się nie da zrobić.
  12. ex67
    Sorry za być może lamerskie pytanie ale co jest niebezpiecznego jeśli pływak zamyka/przerywa obwód na przewodzie zerowym (niebieskim) ?. Rozumiem że jesli by szedł tam przewód prądowy to ewentualne przebicie było by niebezpieczne ale patrzyłem na połączenia i u mnie od gniazdka prądowy (brązowy) idzie do kontrolki a do pływaka leci zero i wraca do kontrolki. Może to jest błędem i powodem świecenia kontrolki ? Nie powinien czasem przelatywać przez szambo prądowy ?
  13. ex67
    W teorii tak ale ... Mówisz o sytuacji idealnej której raczej nie osiągniesz. Nie wiem czy uda Ci się dobrać tak grzejniki we wszystkich pomieszczeniach żeby zmiana temp. zasilania wywołana regulatorem z jednego pokoju dała jednakowa temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. Wymagało by to idealnego doboru wielkości grzejników do każdego pomieszczenia co raczej w takim mieszkaniu nie jest chyba możliwe. Ja bym zastosował w pokojach bez regulatora większe grzejniki i zawory termostatyczne. W tych pokojach ręcznie ustawisz żądaną temperaturę a w pokoju z termostatem będzie to robił automat. Oczywiście jest to mniej wygodne niż automat ale to się uda na 100%.
  14. ex67
    Jeśli instalacja to dupa bo całość przewodu jest pod kostka a potem w ścinie pod tynkiem. Pamiętam że przewód był łączony (bo był za krótki) właśnie pod kostką. Pewnie tam jest problem. Zostaje chyba ten patent z żarówką i włącznikiem
  15. ex67
    Teraz mnie trochę nastraszyłeś... Oczywiście cała instalacja ma ochronę ale sam nie wiem czy faktycznie nie powinno to być 24V... chyba zadzwonię to tego magika który to robił ...
  16. ex67
    Przy długim przewodzie neonówka ma prawo świecić. Obciążyć czymś większym niż neonówka (wystarczy 1-2W mocy, np. przekaźnik). A jeśli powodem świecenia jest uszkodzenie izolacji to odseparować od sieci i zmniejszyć napięcie do max 12V (np. transformatorek dzwonkowy np.) i włączać żarówkę. Miałem zamiast kontrolki tez stycznik 2W i było to samo. Wczoraj testowo podłączyłem zwykłą żarówkę i oczywiście kontrolka zgasła a żarówka się nie świeci bo szambo puste. Zauważyłem jednak że gdy moc żarówki jest 60W to obciążenie wyłącza kontrolkę ale gdy dałem żarówkę energooszczędną 12W to juz było zbyt mało i kontrolka dalej się świeciła. Wygląda na to że chyba jest jakieś przebicie.
  17. ex67
    Poszukaj w sieci ... kiedyś był tam program bodajże dla grzejników purmo (ale to bez nzaczenia) gdzie można w łatwy sposób samemu obliczyć zapotrzebowania na ciepło własnego M. Ze 2 lata temu z niego korzystałem ale nie pamiętam gdzie go znalazłem. Jago nie znajdziesz to może przyjąć ogólne zasady znane od lat, a mianowicie: Masz słabo ocieplane mieszkanie wiec norma to min. 100W/1m2 Masz piec kondensacyjny czyli w/g praktyki moc obliczona + 50% Czyli jeśli wychodzi Ci grzejnik 1000W To dla ekonomicznego wykorzystania pieca kondensacyjnego powinieneś go powiększyć do 1500W. Oczywiście jeśli będą Ci wychodzić monstrualne grzejniki które nie będą się mieścić pod oknem to możesz dać mniejsze ale podczas mrozów (takich jak teraz) piec nie będzie kondensował bo będzie musiał podawać zasilanie nie 50 st. ale 75 lub więcej.
  18. ex67
    Powiedz co właściwie chciałbyś osiągnąć w swojej instalacji ? Bo od tego zależny jej konfiguracja. Czy Twoim zamiarem jest utrzymywanie temp 20 st. w dzień i 18 st. w nocy w całym mieszkaniu równocześnie ? Czy może masz np. jedną sypialnię gdzie temp. 18 st. ma być cały czas ? Jak odpowiedz na to pytanie to poradzę Ci co zrobić (w/g mojego doświadczenia bo mam instalację mieszaną).
  19. ex67
    Dlaczego straconych pieniędzy? Z moich obserwacji wynika (a mam kocioł Viessmann Vitopend 100 10-24kW i notuję spalanie od 3 sezonów), że najmniej gazu spala wtedy jak najmniej się włącza. Ja takich obserwacji jeszcze nie mam ale powtarzam opinie fachowców od kotłów. Ich teoria jest taka ze jeśli piec ma dużo załączeń (mogą być krótkie) to spala najwięcej i najmniej efektywnie (przypominam że cały czas mowa o piecach kondensacyjnych). W/g mojej wiedzy to logiczne że jeśli piec ma zbyt dużą moc minimalną do potrzeb to będzie się często włączał i wyłączał (przypominam że jest sterowany przez czujnik temperatury w pokoju). Skoro tak to spalanie będzie wyższe. Ot cała moja teoria... wprawdzie oparta na opiniach tzw fachmanów ale w/g mnie logicznych.
  20. ex67
    Ok więc w szambie jest pływak taki jak przy pompach ogrodowych. Na ścianę w domu mam kontrolkę która jest wpięta w obwód zasilania (chyba raczej powrotu) z pływaka. Gdy pływak zamyka obwód to teoretycznie kontrolka powinna wtedy "dostać" prądu i zaświecić, ale tak nie jest bo w niezamkniętym obwodzie jest na tyle napięcia ze kontrolka świeci (słabiej ale świeci) nawet w niezamkniętym obwodzie. Z tego co pamiętam to do pływaka dochodzą 3 przewody i tyle co pamiętam. Sorry ale nie potrafię lepiej tego wyklarować. Może ktoś robił u siebie taki układ i wie co może być skopane.
  21. ex67
    W garażu mam zainstalowana kontrolkę (taka jak przy bezpiecznikach 1W) sygnalizującą napełnienie szamba (w szambie pływak zamykający obwód elektryczny), ale problemem jest to że kontrolka ta świeci cały czas. Tzn jest jakieś przebicie lub jakiś minimalny prąd który w tym obwodzie jest cały czas i powoduje świecenie kontrolki. Elektryk twierdzi że tak prąd mały jest i nie wie dlaczego. Doradził aby zamiast kontrolki 1W dać zwykłą żarówkę bo ona potrzebuje dużo mocy i nie zaświeci na tak małym prądzie. Jednak ja nie chcę aby mi przez 2 tygodnie świeciła żarówka (bo na tyle wcześniej włącza się sygnalizacja). Pytanie do znawców czy można to jakoś rozwiązać inaczej ? Może jakieś inne urządzenie sygnalizujące ? Jakaś dioda ? Kompletnie się na tym nie wyznaję ...
  22. ex67
    Gaz GZ-50 - Gazowania warszawska Abonament Cena gazu Abonament sieciowy Opłata sieciowa 7,10 zł /mc 0,92 zł/m3 39,10 zł /mc 0,29 zł/m3 Ceny netto + 22% Dla świętego spokoju do obliczeń przyjmuję ze 1m3 gazu zimą kosztuje 1,80 zł brutto. Latem wychodzi znacznie drożej bo zużycie bardzo małe a opłaty stałe takie same. Od 2 stycznia do dziś piecyk spalił 46m3 gazu GZ-50, ale sama ostatnia doba to 15m3 (wczoraj w dzień -13 a w nocy u mnie było -20). Taki biegun zimna pod Warszawą . Reasumując ostatnia noc kosztowała mnie 27 zł brutto W sumie na 170m2 to chyba przyzwoicie.
  23. ex67
    Jeśli Ci to przeszkadza to podkręć obroty na pompce w obiegu grzejnikowym i zauważysz różnice..... a to ciekawe - jaka różnicę zobaczy jak termostat zacznie zmniejszając przepływ przez grzejnik gdyż osiągnie zadana temperaturę w pokojach i znów góra grzejnika będzie ciepła zaś dol zimny lub jeszcze gorzej Ok zapomniałem dodać że tylko na kilka minut będzie różnica czyli do czasu nagrzania pomieszczenia. Chciałem koledze jacek_cn tylko podać sposób aby sprawdził że ma wszystko w porządku z grzejnikami bo widziałem że go to mocno niepokoi.
  24. ex67
    W pełni popieram. Dla przykładu mogę Wam podać że w momencie instalacji instalator przypadkiem w piecu zdławił moc pieca dla potrzeb c.o. do 7 KW (Mam piec kondensacyjny Vaillant Ecotec z modulacją 7-19 KW) i wiecie co ?. Pół poprzedniego sezonu tego nie zauważyłem bo te 7 KW spokojnie wystarczyło do ogrzania 170m2 mojego domu. Dopiero gdy po feriach gdy chciałem szybko nagrzać dom zauważyłem że piec robi to zbyt wolno (bo brakowało mu mocy). Tak więc min 8KW na mieszkanie 80m2 to rozpusta która kosztuje Cię sporo straconych pieniędzy. Owszem te 24KW potrzebne jest Ci do ciepłej wody , ale chyba bardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłby piec znacznie mniejszy + duży zasobnik.
  25. ex67
    Sam nie wiem czy warto. Dlatego pytam. Domyślam się że wydłuży to czas ładowania zasobnika ale powinno być bardziej ekonomiczne finansowo. Trochę mnie dziwi ze piec sam nie próbuje wykorzystać kondensacji do ładowania zasobnika tak jak robi to przy c.o.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia