Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Gruth

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    119

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Gruth

  1. Gruth
    W oczyszczalniach nie ma tanio, dobrze i bezobsługowo/bezproblemowo. Zawsze jest coś za coś. Jak masz budżet na najtańszą przepływówkę to zrób szambo. Inaczej albo będziesz rozkopywał ogród bo na drenażu oszczędzisz na początku, albo będziesz co chwila majstrował coś przy oczyszczalni by działała. Albo zwiększ budżet. Podlicz sonie koszt co 3tyg wywozu szamba (sąsiad płaci 120zł) vs koszt utrzymania rozsądnej oczyszczalni z osadnikiem 3m3 (u mnie było to 400zł rok temu, teraz więcej będzie).
  2. Gruth
    A dokładniej o jakim module bo nie umiemy jeszcze czytać w myślach Szukając "modułu biologicznego do szamba" w cenie 6k znajduję tylko Biostar WIRO. Zasada działania to przepływówka (brak dozowania ścieków z szamba do drugiej komory) czyli pierwszy minus. Napowietrzanie jest umiejscowione w szambie czyli mieszasz w osadniku to co ma opaść na dno i to co ma pływać u góry z tym co masz przepompować dalej więc jakaś porażka - drugi i trzeci minus
  3. Gruth
    Zaciekawił mnie Twój post, ale w instrukcji mojego ZBS'a nie mam nic o czyszczeniu dyfuzora. Jeśli się zapcha to chyba tylko wypompowanie drugiej komory zostaje i szlauch. @WojtekINST czy spotkałeś sie kiedykolwiek z potrzebą czyszczenia dyfuzora?
  4. Gruth
    @HK_717 Usytuować tam gdzie możesz/preferujesz zachowując wymagane prawem odległości. Jeśli dopiero występujesz o pozwolenie na budowę to architekt powinien Ci to wszystko zaznaczyć na planie sytuacyjnym. A jeśli masz już wybudowany dom i z jakiegoś powodu chcesz mieć POŚ to zaznacz sobie na mapce wymagane odległości i wybierz najlepsze dla Ciebie miejsce, pamiętając o spadkach rur (ok 1-1.5%). A tu są wymagania co do odległości https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-kanalizacyjna/lokalizacja-oczyszczalni-na-dzialce-aa-JTfP-7zRH-ZE5k.html
  5. Gruth
    Trochę późno ten wątek znalazłem ale może innym się przyda. Opinie na necie są jak najbardziej uprawnione. Omijać i szukać innej firmy. "szczęśliwy" posiadacz okien Sapor.
  6. Gruth
    Jeśli nie ma dopływu ścieków to nie ma potrzeby uruchamiania silnika w Biodisku bo nie ma flory bakteryjnej i pożywki dla niej. Zalanie jest wymagane by zrównoważyć parcie gruntu i zabezpieczyć oczyszczalnię przed odkształceniem.
  7. Gruth
    Dokładnie. Jak pisałem to myślałem o bioreaktorze. Dzięki za doprecyzowanie
  8. Gruth
    Styropian pod płytą podlega pełzaniu (ściskaniu) pod wpływem ciężaru budynku. Jest podatny na działanie wody i korozję biologiczną (jeśli ma z nią stały kontakt). Gryzonie też go lubią (sprawdzone organoleptycznie na budowie z XPS). Niezabezpieczony jest dla owadów (mrówki pod ziemią, szerszenie/osy nad ziemią) idealną bazą pod kolonie. Szkło piankowe jest odporne na powyższe zagrożenia i nienasiąkliwe. Płytę fundamentową najlepiej wykonać tak by styk płyta/ściana był powyżej poziomu gruntu, a uzyskuje się to poprzez wymianę warstwy humusu na zagęszczoną podsypkę piaskową. Można robić płytę bezpośrednio na gruncie (bez izolacji termicznej pod nią), ale wtedy nie uzyska się ciągłości izolacji na styku płyta/ściana. Można wystawiać bloczki 48cm o 1/3 poza płytę, ale raczej przy budynkach parterowych ze względu na obciążenie mimośrodowe ściany. Tutaj już projektant musi przeliczyć czy nie będzie zginania w ścianach i czy słupów żelbetowych nie będzie trzeba stosować (wtedy masz mostki termiczne). Hydroizolacji szczelnej nie da się położyć tylko na samym styropianie. Łatwiej i pewniej się ją robi na płycie żelbetowej prowadząc pod ścianami na zewnątrz i tam łącząc z hydroizolacją ścian (taką prawdziwą dwuskładnikową a nie papa + mazidło typu dysperbit). Hydroizolacja na ścianach przy płycie fundamentowej powinna sięgać 50cm powyżej poziomy planowanego gruntu tylko, że tynk może się raczej ciężko lepić bezpośrednio do hydroizolacji. Przy braku cokołu w okół domu (a na to widzę się zanosi) można by bezpośrednio pod tynkiem położyć jakiś dobry jednoskładnikowy, mineralny szlam uszczelniający zamiast hydroizolacji ale to już będzie eksperyment. Podłoga pływająca ma swoje wady ale i zalety. Przede wszystkim przy podłodze pływającej na styropianie grzejesz pomieszczenia a nie płytę fundamentową. Chyba że idziesz w rozwiązanie płyty grzewczej akumulacyjnej (tu trzeba pamiętać o dużej bierności cieplnej, nie każdy to lubi), tylko wtedy należy dać izolację termiczną pomiędzy płytą a gruntem. Ściany z Ytonga mają za to bardzo małą bierność cieplną (znów nie każdy to lubi). Prawidłowy schemat to (od spodu): 1. zagęszczona podsypka piaskowa 2. termoizolacja (XPS/Szkłopiankowe) wystające poza obrys płyty fundamentowej 3. gruba folia sklejana na zakładach jako hydroizolacja pod płytą 4. płyta fundamentowa w opasce z XPS (można dołożyć jeszcze opaskę przeciw wysadzinową, folia wywinięta na XPS, chyba że najpierw deskowanie, a XPS dookoła później) 5. hydroizolacja na zewnątrz łączona z folią do wys. 50cm powyżej poziomu gruntu 6. opcjonalnie termoizolacja na płycie pod wylewką posadzkową. Popytaj o wyceny kładzenia tynków tradycyjnych to się dowiesz, że wychodzą tak samo jak za klej + tynk na styropianie. Ytong może i ma w ofercie bloczki 48cm ale czy są w sprzedaży? Ja chciałem budować z Silki Tempo. Dostępna w katalogu tylko i budowlańcy zażądali 2 x więcej za budowanie w nowej technologi. Bloczki 48cm są większe i cięższe niż zwykłe więc nastaw się na inne stawki (chyba że sam murujesz). No i uświadom murarzy że ściany mają być idealnie równe bo Ty ścianę 1W robisz i nierówności nie zgubisz na samym tynku - też odpowiednio więcej sobie policzą. Przy klasycznych bloczkach dołożysz 10cm styropianu, ekip do kładzenia tynku będzie sporo do wyboru i w kwestii ceny i terminów, ciągłość termoizolacji i hydroizolacji będziesz miał. Murarze dadzą zwykłe ceny a nie specjalne dla specjalnego zamówienia. Możesz zrobić ciepłe parapety i dać okno w licu ściany, to na parapetach zewnętrznych oszczędzisz (chyba że planujesz rolety no to okno w środku ściany musi być i wtedy węgarek z XPS/EPS bo w Ytongu raczej murarze nie będą rzeźbić).
  9. Gruth
    Zazwyczaj przyjmuje się, że woda w okresach opadów może wystąpić wyżej niż podczas odwiertów. I tu ma znaczenie jaki masz grunt i kiedy były odwierty. U mnie były na wiosnę, przy w miarę mokrej pogodzie i ma piaski, więc wahania poziomu wód gruntowych przejęto na +0,5m od stanu podczas odwiertu. Jeśli bym wiercił w lato to byłoby +1m. Zakładając, że nie mieszkach w górach, poziom wód gruntowych powinien być w miarę poziomy na wykresie (u mnie na początku działki woda jest na 3m poniżej poziomu gruntu, na końcu na 1,5m przy 2m spadku na długości - dom przy skarpie opadającej do rzeki). Jeśli nie masz spadku na terenie i w odwiertach 5m nie było wody, to nawet przy wahaniach +2m (jakieś extremum) powinno być sucho na tych 3m.
  10. Gruth
    Skrzynkę z dmuchawą można postawić z boku gdzieś. nie musi być tuż obok. Moc dmuchawy narzuca Ci jedynie maksymalną odległość. Najlepiej dać znać sprzedawcy/producentowi przed zakupem jak daleko chcesz to ustrojstwo postawić to może zaproponują inną dmuchawę. ZBS5C się łatwo myje i u mnie robi to ekipa wywożąca osad stały. Ponowne napełnianie wodą też zrobili.
  11. Gruth
    Biorock można zostawić zasypany i nieużytkowany. Pozostałe typy oczyszczalni należy zalewać podczas obsypywania by zrównoważyć parcie gruntu na ścianki parciem wody. Na pewno nie można zostawić zasypanej oczyszczalni pustej na kilka miesięcy (ja bym się bał i na kilka dni). W oczyszczalni normalnie użytkowanej zachodzą procesy chemiczne wydzielające ciepło, dopływające ścieki są też ciepła no i przed mrozami chroni ją jeszcze obsypką. Co się stanie z zalaną nieużytkowaną oczyszczalnią jeśli przez miesiąc przytrzyma -15 stopni nie wiem. Pytanie jak regularnie mógłbyś zasilać oczyszczalnię podczas "rzeźbienia w środku"
  12. Gruth
    Ja wybrałem 5C z jeszcze jednego względu. Wykop pod nią jest co prawda dłuższy nić pod 6C ale znacznie płytszy. Ja z 5C po 1,5roku jestem zadowolony.
  13. Gruth
    Wojtek chyba masz stary katalog. Na stronie Kingspana numeracja BoiFicient zaczyna się od A a kończy na 6 (dla 30os jest). @DarekS4 Bioficient w standardzie ma dmuchawę we włazie oczyszczalni. Weź pod uwagę, że jest to rozwiązanie narażone na zalanie i pracujące ciągle w środowisku wilgotnym. Za dmuchawę na zewnątrz trzeba dopłacić. A te 10k to chcesz wydać tylko na oczyszczalnię czy na wszystko co się z nią wiąże? Bo jeśli na wszystko to ciężko będzie w tej cenie zrobić dobrze porządną oczyszczalnię dla 4os.
  14. Gruth
    Biorock wprowadza Biorotor.......a Kingspan widzę, że ma w ofercie złoże zraszane BioTec (zawsze je miał?). No to się porobiło
  15. Gruth
    I jedna i druga dobrze będzie znosić wahania ilości dopływającego ścieku. Biorock działa bez prądu, ale ma głęboki odpływ, albo jest potrzebna pompa do podnoszenia ścieku oczyszczonego i prąd. Biodisc nie pociągnie bez prądu. Obie wymagają dość głębokiego wykopu. Boirock w kształcie prostokąta (szeroki na około 1,8m) a Biodisc regularnego okręgu (średnica gdzieś 2,6m). Skontaktuj się z Kingspanem w Rokietnicy pod Poznaniem. Doradzą który model będzie najlepszy. A kontakt do Biorocka poszedł na priv. @siinski tobie też podesłałem.
  16. Gruth
    Kolega niech się tak nie cieszy z tym podlewaniem. Ryzyka związane z podlewaniem trawnika ściekiem oczyszczonym były już tutaj poruszane. Sugeruję poczytać. No chyba że kolega ma na wylocie oczyszczalni lampę UV zamontowaną, w co szczerze wątpię
  17. Gruth
    No to już więcej wiadomo. Masz grunty słabo przepuszczalne, ale nadal chłonące wodę. Nie powinno być więc problemów z drenażem i nasyp wydaje się zbędny. Tak mówi mój geolog, a zna się na rzeczy i ja mu ufam. Może daj więcej żwiru pod dreny? Z piaskami pylastymi to nie tak jak z gliną, że można sobie wannę w ogrodzie zrobić przez przypadek WojtekINST a Ty co byś zrobił?
  18. Gruth
    Z tych wymiarów to tak wychodzi. Ja bym jednak humus wybrał i dołożył żwiru by bezpośrednio był na piaskach (tak mi moje przeczucie podpowiada). WojtekINST/INŻH20/Czyste środowisko lepiej się orientują jak to powinno być prawidłowo wykonane i to ich słuchaj. To że woda stoi na warstwie humusu nic nie znaczy. Możesz mieć po budowie ubitą mocno tą warstwę. Ja mam podobnie w niektórych miejscach. Lustro wody w studni głębinowej nijak się ma do poziomu podskórnych wód gruntowych. Obstawiam że musieli się dużo głębiej wiercić niż te 8m by wodę znaleźć. A jakieś przekroje geologiczne Ci zrobił w tym raporcie? bo nic nie wiadomo o układzie i miąższości warstw. Trochę płytko wiercił przy braku wody gruntowej. Szkoda, że jeszcze z 1m nie zapodał.
  19. Gruth
    Poszukaj wpisów i odezwij się do @Kosta. On ma Boirocka u siebie już kilka lat. Jeśli chcesz namiar na renomowanego sprzedawcę BIorock to pisz na priv.
  20. Gruth
    Szkoda że oczyszczalni nie można wymieniać jak skarpetek
  21. Gruth
    Jak rozważasz Biodisk Kingspana to popatrz na Biorock. Mój prywatny ranking rok temu wyglądał tak: - ze względu na jakość/bezobsługowość: Biorock, Biodysk i ZBS - ze względu na cenę (oczyszczalnia + reszta): ZBS, Biodysk i Biorock Biodysk ma fajną prosta technologię, ale dużą pokrywę co zaważa na odległości od granicy/domu i na estetyce. Ale to są sprawy indywidualne i nie muszą być kluczowe dla każdego.
  22. Gruth
    @Puchaty86 Posłuchaj WOjtka i zrób badania gruntowe w miejscu oczyszczalni i planowanego drenażu/studni chłonnej. Takie na 4m najlepiej (3m jako minimum). Sprawdź wymogi co do odległości POS i drenażu od różnych rzeczy (granica działki, dom, studnia etc) by wiedzieć gdzie się powinny dane elementy znajdować i tam wierć. I tak jak Wojtek pisał uwzględnij jeszcze spadki kanalizacji od domu. Wtedy zapodaj tutaj te badania w całości i coś doradzimy. @ololek Daj badania tutaj albo linka do nich. Wodoprzepuszczalność zawsze przyjmują wg literatury czyli z palca Testy musisz sobie sam zrobić. Duże znaczenie ma poziom wód gruntowych u Ciebie, ale o tym nic nie napisałeś.
  23. Gruth
    Jak widać człowiek się ciągle uczy Następnym razem nie wyłączę bo rzeczywiście nie ma po co. W instrukcji nie ma o tm słowa. Za to jest potwierdzone by najpierw całkowicie opróżnić 1szą komorę, a później ją napełnić do poziomu 30cm poniżej dna rury przelewowej w grodzi zbiornika.
  24. Gruth
    Ja tak robiłem. W ZBS po ponownym załączeniu sterowania załącza się najpierw tryb odpompowywania ścieku oczyszczonego więc wyłącznie powinno być na min 30 min (by pozwolić na sedymentację osadu jeśli wyłączałeś w trakcie napowietrzania ).
  25. Gruth
    Hej. 1. Zamów wóz do odbioru ścieków z POS a nie szambiarkę zwykłą, tzn niech mają wodę ze sobą do umycia i napełnienia. 2. Wybierasz tylko z osadnika. Nie tykasz drugiej komory, a jak operator wozu asenizacyjnego będzie chciał z niej wypompowywać to pogoń kijem. Jedyne odstępstwo od tego to pełen restart oczyszczalni ale tego się nie robi bez powodu. 3. Po wybraniu prawie do końca niech Ci umyją pod ciśnieniem osadnik (u mnie wyglądał jak nowy po tym zabiegu) wybiorą resztę syfu i dopiero wtedy zaleją wodą do wys wlotu do mamuta. Ja ich jeszcze poprosiłem o opłukanie rurek od mamuta w obu komorach.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia