tom_bombadil

Kwestia czyszczenia kanałów to jest rzecz, któa w przypadku rekuperacji mnie nadal nurtuje. Nadal mimo przewertowania forum i interentu znajduję sprzeczne informacje na ten temat. Wiele osób na forum twierdzi, że nie trzeba czyścić (bo są filtry) , ale są też źródła jak np. ten film gdzie mówią że powinno się czyścić i że powinny być to kanały "sztywne" bo termoflexów nie da się wyczyścić. Może jest tak że czyścimy tylko te kanały które nie miały wymienianych filtrów (zakłądam, dobre wykonanie i projekt) ? Zauważyłem w tej branży sporo dezinformacji i najeżdżania na konkurencję. Dlatego ciężej zebrać właściwe informacje. Po kolejnych kilku latach kanały masz nadal czyste? Jak to sprawdzasz? Ile taka uzługa może kosztować ? Faktycznie jest to profilaktycznie zasadne? Serio jest to możliwe? Jaki to jest konkretnie typ rury ? Jak masz je ułożone że jest do nich dostęp? No ładnie Czy w kanałach elastycznych np PE-FLEX - też jest ryzyko uszkodzeń zrobionych przez myszy? "wysikam AC "coś" tam do klimy" - co dokładnie masz na myśli?

Wydaje mi się, że niewielkie i jeśli ewentyalnie będzie problem z zanieczyszczeniem kanałów to po minimum kilku latach. Do czyszczenia - Puszczyenie wentylacji na maxa ze standardowo przypiętnymi wszystkimi kanałami, czy zostawiamy tylko jeden? Wydaje mi się, że zamysł był taki aby nie było szansy, że jakiś grzyb się na ściance osadzi. Mimo wszystko, z jakiego materiłu poleciłbyś budować kanały ?

No tak, ma to sens. To sprawi że sprawność wentylacji będzie w praktyce jeszcze wyższa. Skoro nominalnie masz 85% a instlaacja pracuje na 1/4 mocy sprawność ma jeszcze większą. Czyli GWC przy rekuperacji ma tylko sens w lecie, kiedy możemy w ten sposób schłodzić powietrze?

Ale się dyskusja rozwinąła Bardzo dobrze to wszystko przemyślałeś - wszystkie detale takie jak kierunki świata itp. Zwróciłeś mi uwagę na rzeczy o kórych wcześniej nie myślałem jak np wpływ podcienia na wychładzanie drzwi przez wiatr. Dzięki z namiary na wykonawcę OZC. Ile taka symulacja mniej więcej kosztuje ? Robiłeś to dla siebie by optymalizować projekt, czy było to potrzebne do jakiś formalności? Może będziesz w stanie doradzić mi co mam zrobić z garażem? Rozważamy garaż "doklejony" do budynku domu. Jak w takim garażu podejść do tematu ogrzewania? Można pozostawić go w ogóle bez ogrzewania? To jest GWC w pompie czy w GWC na wlocie rekuperacji? Z czego masz zrobione kanały w rekuperacji i jaki masz typ wymiennika? Tago nie rozumiem. Skoro wentylacja ma oddać ciepło w domu (przez wymiennik) to na wyrzutni powinieneś mieć powietrze tylko odrobinę cieplejsze niż na zewnątrz. W jaki sposób pompa fizycznie odbiera tę energię ?

OZC przygotowała dla Ciebie pracownia architektoniczna ? Wg OZC u Ciebie poprzez wentylację z odzyskiem ciepła ucieka średnio w sezonie grzewczym 30% energii grzewczej. Postanowiłem spróbowąc rozbudować ten przykład z linku o dodanie rekuperacji. 155 kWh/m2*rok przed termomodernizacją (71% przegrody, 29% wentylacja grawitacyjna) 72 kWh/m2*rok po termomodernizacji (41% przegrody, 59% wentylacja grawitacyjna) 36 kWh/m2*rok po dodaniu rekuperacji (91% przegrody, 9% wentylacja z odzyskiem ciepła o sprawności 85%) To były proste obliczenia matematyczne na bazie tego przykładu. Można spróbowąc obliczyć sumę wszystich strat przez wszystkie przegrody oraz ogrzania odpowieniej ilości m3 powietrza w wentylacji - ale to już jest dość czasochłonne. Zastanawiam się gdzie może tkwić błąd, skoro klasyczna wentylacja grawitacyjna miała odpowiadać za 25-35% ciepła. Może masz po prostu tak mega-dobrze zaizolowany i szczelny budynek, że Twoje straty na przegrodach są tak niskie, że wartość energii na wentylację nawet po zastosowaniu rekuperacji wynosi 30% ? Drugim możliwym wytłymaczeniem jest zastosowanie grzałki w wymienniku przeciwprądowym - ona może mieć moc ok 1,5kW i w czasie zimy pobiera sporo energii. Energetycznie pompa ciepła i podłogówka to na pewno jest najlepsza opcja i też będę to rozwiązanie rozważał. Jak też pisałeś - małe zapotrzebowanie to mała - często tańsza i mniej hałasująca pompa. Chodzi też o kwestie utrzymania tych systemów. Pompy ciepła też są dość awaryjne, wymagają przeglądów, serwisu no i hałasują. Jeśli dałoby się tak skonfigurować ocieplenie, zyski od słońca i wentylację aby ciepła nie trzeba było tak dużo to będę rozważał inne opcje. Kluczowa jest ilość kWh/m2*rok - jeśli ten parametr będzie na niskim poziomie to wg mnie można ogrzać dom prądem a CWU kolektorem + prądem. Za energię zapłącisz więcej, ale za to znacznie mniej wydasz na serwis, przeglądy, awarie itp.

Ciekawy jestem jak to zostało policzone. Zerknij w tan link ile ciepla z budynku ucieka przez wentylacje wynika z niego że po termomodernizacji 60% strat pochodziło z wentylacji - u Ciebie w nowym budynku to powinno być jeszcze więcej. Jeśli sprawdność odzysku wynosiłaby 85-95% to straty nie powinny być większe niż kilka procent. Może jakąś bardzo dużą wymianę powietrza policzyli? Ciekawy jestem jak w praktyce to wyjdzie - czy zużycie w praktyce będzie takiej jak policzono. Wiesz - mi nie chodziło o eliminację pompy ciepła przez wzgląd na oszczędzienie na jej instalacji. Bardziej wolałbym nie mieć rur z wodą w podłodze bo różnie może się zdażyć - jak nie teraz to za 10-20 lat... Wolałbym również nie mnożyć skompilikowanych instalacji jeśli się da. No i jest również kwesta hałasu - u kolegi np sąsiad się burzy, że mu pompa hałasuje.

Ja mam np na wylocie w obudowy komputera kurz w okolicy wiatraków na wylocie, mimo, że na wlocie też mam filtr przeciwkurzowy. Mimo filtrów, zawsze się coś przedostanie w ciągu lat użytkowania instlaacji. Robiliście u siebiebie inspekcję czystości kanałów? Robi się to mini kamerką na wysiegniku (źródło Youtube). Serio myślę, że gdyby nie było konieczności czyszczenia to nie powstałyby dedykowane do tego narzędzia - zerknij na Rotobrush w google. Pytanie tylko czy tak się zdarzy u wzystkich czy tylko u tych co zaniedbali swoją instalację. Da się Wpisz w google "uszkodzona rura ogrzewania podłogowego" - może się to zdarzyć przez uszkodzenie podczas montażu innych elementów lub przez np rozmarznięcie wody w rurze i jej wysadzenie. Woda jak wiadomo - żywioł niszczący, stąd mój pomysł aby ewentualnie zastosować kable grzejne. Robiliście montaż okien na w warstwie ocieplenia? Robiliście jakąś analizę termowizją?

Absolutnie nie miałem tego na myśli. Filtry oczywiście będą. Odnośnie czyszczenia kanałow w systemie rekuperacji to jedne źródła twierdzą, że trzeba to robić raz na kilka lat a inne że nie trzeba wcale... Pytałem pod tym kątem - z jakiego materiału kanały powinny być zbudowane aby: a) czyczczenie nie było konieczne b) ewentalne czyszczenie jeśli będzie konieczne było możliwe. Z researchu jaki zrobiłem dotąd wynika, że polecane są kanały z tworzywa z jonami srebra, i że przy regularnej wymianie filtrów klasy F7 oraz czyszczeniu wymiennika co kilka lat, czyszczenie kanałów nie powinno być potrzebne. Zgadza się ? Dzięki! Będę miał to na uwadze

Może niekoniecznie grzyb, ale np kurz i roztocza - myślę, że mogłby się osadzić. Ciężko mi się wypowiedzieć bo może to zależeć od takich czynników jak: rodzaj kanału, rodzaj wymiennika, dbałość o filtry (terminową wymianę) oraz okresowe czyszczenie wymiennika. W każdym razie w internecie są firmy które oferują czyszczenie kanałów rekuperacji... a niektórzy faktycznie twierdzą, że jest to niepotrzebe - próbuję się dowiedzieć, bo nie miałem możliwości inspekcji kanałów po np 10 latach by faktycznie zobaczyć czy są czyste. Do czyszczenia kanałów istnieją też specjalne urządzenia - takie szczotki obracające się na elastycznym "przegubie", niektóre mają wbudowany odsys, a niektóre nie - wtedy podłacza się odkurzacz o dużej mocy na anemostacie, a przu rozdzielaczu wprowadza się obrotową szczotkę. Przecież nikt by uch nie produkował gdyby nie istniała potrzeba. Pytanie - czy to jest zasadne kiedy dba się o filtry i wymiennik. Dzięki za rekomencację na pewno się do nich odezwę. Apropos strat ma to sens - im lepiej ocieplony budynek tym % więcej strat przez wentylację. Zakładając, że przy bdb ocieplonym budynku o prostej formie, straty na wetnylacji to będzie jakies 70% całości, to stosując wymiennik o odzysku rządy 85% całkowita oszczętność to będzie jakieś 60%. Będę też rozpozawał temat pompy i GWC. Jeśli się okaże że zapotrzebowanie na ciepło jest na tyle małe, że można zrezygnować z pompy ciepła - to będę to rozważał na rzecz elektrycznego ogrzewania i wtedy tylko do CWU zasobnik + kolektor solarny. W ogóle jest sens stosować droższą pompę ciepła z GWC jeśli masz już rekuperację + bardzo dobre ocieplenie? Rozumiem, ale musisz wziąc pod uwagę że robię research i to w najdroższej i najbardziej skomplikowanej inwestycji w życiu jaką jest dom:) Jak pisałem powyżej są sprzeczne informacje na ten temat, a przecież wariantów instalacji też jest mnóstwo - więc próbuje się dowiedzieć ile mogę. Chodziło mi o żywotnośc rur, które zatapiasz w podłodze - ile takie coś wytrzyma ? Całość instalacji robiliście sami ? Doświadczenia w tym nie mam, ale ile się da to chciałbym robić sam bo wychodzę z założenia - że będę to robił dokładniej niż fachowcy. My będziemy mieli raczej projekt indywizualny bo nie znaleźliśmu nieczego co by w 100% nam odpowiadało. Będziemy mieli rzut, który architekt + firmy zewnętrzne zamienią na projekt docelowy. Co masz na myśli pisząć "Okna o stopien niżej od pasywnych wystarczą" ?

Cześć, Planujemy budowę domu 140m2 - prosta bryła - dobre ocieplenie - możliwie dobre materiały i praktyki. - stojący długim bokiem do południa (działka słoneczna) - parterowy i poddasze nieużytkowe, ocieplony strop i ocieplone połacie dachu. - dużo przeszkleń od południa + belka solarna lub wysunięty dach (aby nie przegrzać domu latem). dom energooszczędny / pasywny ze zużyciem około 15-30kWh/m2/rok Odnośnie ogrzewania i wentylacji to rozważałem takie opcje: a) pompa ciepła + rekuperacja (opcjonalnie z GWC) b) kable grzejne + rekuperacja (opcjonalnie z GWC) c) pompa ciepła + wentylacja klasyczna (grawitacyjna) W przypadku pomp ciepła największą obawę mam odnoście ogrzewania podłogowego. Jaką trwałość ma taka instalacja podłogówki? A odnośnie rekuperacji obawiam się czyszczenia. Z tego co znalazłem w internecie wynika, że powinno się to robić co ok 2-3 lata. W sieci nawet nie znalazłem firmy z mojej okolicy, która się tym zajmuje. Ceny w sieci jaką znalazłem są różne od 15zł/1mb od 38zł/1mb + dojazd + materiały. U mnie wyszłoby ok 100mb kanałów, więc czyszczenie tego kosztowałoby pewnie w okolicach 5000zł. Dlatego zastanawiam się czy nie lepiej iść w pompę ciepła i klasyczną wentylację. Zastanawiam się co prostu czy koszt zaoszczędzony na energii nie będzie "zmarnowany" na utrzymanie instalacji. Może najrozsądniej cenowo byłoby kupić odpowiedni sprzęt i zrobić to samodzielnie + jeszcze zaoferować usługę czyszczenia dla innych. Jak jest u was z czyszczeniem kanałów? Robicie to sami, czy zlecacie, a może w praktyce wcale nie trzeba tego robić, bo są filtry? Wiadomo, że każdy chciałby płacić jak najmniejsze rachunki, ale z drugiej strony, jeśli namnożymy systemów, to one również wymagają przeglądów, konserwacji itd. Taka wentylacja grawitacyjna lub kable grzejne są praktycznie bezobsługowe. Co radzicie?

@Ratpaw Kupując odpowiednie elementy (ocieplenie, okna, drzwi) - w miarę łatwo jest porównać kluczowe parametry, cenę i sprawdzić renomę producenta. To wszystko jest w miarę powtarzalne. Właśnie cały sęk w projekcie i wykonaniu. Polecisz jakąś pracownię, do której można się zwrócić? Odnośnie ogrzewania i wentylacji to rozważałem takie opcje: a) pompa ciepła + rekuperacja (opcjonalnie z GWC) b) kable grzejne + rekuperacja (opcjonalnie z GWC) c) pompa ciepła + wentylacja klasyczna (grawitacyjna) W przypadku pomp ciepła największą obawę mam odnoście ogrzewania podłogowego - tzn. co będzie jak się coś rozszczelni. A odnośnie rekuperacji obawiam się czyszczenia. Powinno się to robić co 2-3 lata a w sieci nawet nie znalazłem firmy z mojej okolicy, która się tym zajmuje. Ceny w sieci jaką znalazłem są różne od 15zł/1mb od 38zł/1mb + dojazd + materiały. U mnie wyszłoby ok 100mb kanałów, więc czyszczenie tego kosztowałoby pewnie w okolicach 5000zł. Dlatego zastanawiam się czy nie lepiej iść w pompę ciepła i klasyczną wentylację. Chyba że sam kupię sprzęt i będę oferował takie usługi

Dziękuję za pomoc Generalnie sama chemia to kapsułki lub płyn do prania - to jest w powietrzu w minimalnej ilości. Ale spróbujemy zwiększyć to pomieszczeni do ok 6,5m2. Odnośnie rekuperatora - gdzie lepiej go umieścić w "kotłowni" na parterze czy na nieużytkowym (ale ocieplonym) poddaszu? Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ?

@Ratpaw Dziękuję za odpowiedź @Kaizen OK, będę miał na uwadze wysokość stropu z uwzględniem termoizolacji. Na ten moment jeszcze nie wiem co to będzie za strop. Szerokość budynku to ok 9m więc może strop panelowy ?

@Ratpaw Dziękuję za odpowiedź Widzę, że masz w stopce "Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2". My planujemy budowę domu niskoenergetycznego/pasywnego 140m2 ze zużyciem 15 ÷ 30kWh/m2/rok. Jak się do tego najlepiej zabrać? Są jakieś firmy, krórę się specjalizują w projekowaniu/budowie takich domów? Masz u siebie rekuperację?

Cześć, Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam pytanie dotyczace wielkości kotłowni. W kotłowni planuję: zmiękczacz wody, pralkę, suszarkę, rekuperator pompę ciepła LUB zasobnik 200l + kolektory i grzałka i wtedy ogrzewanie elektrycznie (dom pasywny / nisokoenergetyczny). Czy 5m2 w proporcji ok kwadratu wystarczy? Czy rekuperator musi stać przy ścianie zewnętrznej ? Czy pompa ciepła musi stać przy ścianie zewnętrznej ? Czy rekuperator może wisieć na ścianie ponad pralką i suszarką? Z góry dzięki za pomoc.

Cześć, Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam takie banalne pytanie. Czy łazienka może być ulokowana obok (za ścianą) wiatrołapu? Czy może jednak lepiej tegu uniknąć? Chcodzi mi oczywiście o to że wiatrołap jest najchłoniejszym pomieszczeniem w domu a łazienka raczej jednym z najcieplejszych. Z góry dzięki za pomoc.

Cześć, Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam kilka pytań. 1) Czy wyłaz na strych może być umieszczony w wiatrołapie? Myślałem o wiatrołapie ze wzgędu na to że jest to najchłodniejsze pomieszczenie. No i kwestia estetyki najmniej tam razi. 2) Jakiej wielkości wyłaz na strych warto zrobić? Są różne dostępne i zastanawiam się jaką wielkość zastosować. Z góry dzięki za pomoc.

Elfir, Kaizen - dzięki za pomoc! Uważasz że nie ma potrzeby jak jest teren suchy (piasek, zero roślin rosnących na terenach podmokłych) podnosić go ? Średnio działka jest około 1,5m poniżej drogi asfaltowej. Faktycznie - działka jest dobrze eksponowana od południa do prawie wieczora. Po stronie wschodniej spory las, ale z dzięki temu mniej wieje. Byłem u znajomych na działce przy polach - w wietrzny dzień wiało zdecydowanie mocniej. tego nie sprawdzałem jeszcze - MPZP albo trzeba wystąpić o warunki zabudowy ? Do linii napowietrznej mam jakieś kilkanaście metrów - prowadzi przez pole chłopa, który sprzedaje działkę. OK czyli reasumując należałoby sprawdzić: formalnie - MPZP Woda (studnia) - wykonać odwiert próbny + próbka do sprawdzenia - gdzie takie sprawdzenie można wykonać ? Ziemia - badanie geotechniczne - czy takie badanie powie mi czy ziemię trzeba podnosić ? Ile takie poszczególne badania mogą kosztować ?

Witajcie, Znalazłem ciekawą działkę. po wierzchnia 2800m2 - na dom, ogród i sad, albo rodzinnie na 2 domy lub może nawet i bliźniak do szkoły, sklepu itp. 5km otoczona z dwóch lasem (wschód, zachód). Od południa droga asfaltowa, za drogą las. Od północy pole i znów las. Najbliższy sąsiad 100m (1 dom w lesie) i 100m ( kilka domów) - wszelkie osiedla gdzie jest dużo domków dla mnie odpadają - przez kosiarki grille i zapachy z kominów Nieopodal są 2 jeziora - do plaż jest 2km, do lasu na grzyby czy spacer - od razu przy działce. piękny widok z północnej części działki na lasy na wschodzie, zachodzie i południu. Przy granicy działki rosną podgrzybki. Pięknie pachnie i szumi las. To teraz minusy: 1) Lekki hałas samochodów - z drogi asfaltowej - za dnia ok 20 samochodów na godzinę, od wieczora do rana ruch zerowy. Myślę że płot lity z drewna + żywopłot odbije znaczną część dźwięków. 2) Działka nie jest równa. Różnica poziomów to 3m pomiędzy najwyższym a najniższym punktem działki. Najwyższy punkt jest na równi z drogą, najniższy 3m poniżej poziomu drogi asfaltowej. 1/4 powierzchni działki (700m2) jest na równi z drogą - tam bym chciał budować dom 1/4 powierzchni działki (700m2) jest położone około 1,5m poniżej poziomu drogi. 1/4 powierzchni działki (700m2) jest położone około 2m poniżej poziomu drogi. 1/4 powierzchni działki (700m2) jest położone około 3m poniżej poziomu drogi. Tam rosną drzewa i trochę chaszczów. Jest to najniższe miejsce na działce - widoczny dół z krzakami i drzewami. Działka jest piaszczysta - nawet jak pada deszcze to nigdzie nie stoi woda. Podnoszenie to karkołomny proces bo licząc że 1400m2 wymaga poniesienia o 1,5m to daje 2100m3 ziemi. Szwagier pracuje w firmie, która buduje drogi, może dałby radę z wykopów płacąc tylko za transport pozyskać trochę ziemi. Licząc 10m3 na wywrotce to jest 210 kursów. Sporo... a potem trzeba to jeszcze rozplantować i zagęścić. No a może nie ma sensu tego w ogóle podnosić bo tam jest przepuszczalny grunt ? Ale jak to ustalić ? Bo ja mam za mało wiedzy by to precyzyjnie określić. W jaki sposób ocenić grunt profesjonalnie ? Zlecić jakieś badanie ? Wtedy najpierw umowa przedwstępna kupna działki i dopiero potem zlecać badanie ? Ile takie badanie kosztuje ? 3) Brak wody i kanalizacji Trzeba kopać studnię i budować oczyszczalnię przydomową. To duże wady ? Taka woda gruntowa na mało zaludnionym terenie może się kiedyś skończyć? 4) Droga od południa Działka jest fajnie doświetlona od południa, ale wymaga to postawienia domu na północy - konieczne jest zrobienie drogi wewnętrznej jakby chcieć podjechać (albo jakiejś wiaty na południu działki).

Sandek Jeśli masz sprawdzonego sprzedawcę to jasne - daj namiar na prv dzięki z góry. Temat skonsultowałem z przedstawicielami OSMO. Opiszę co ustaliłem i może się przyda innym Zatem - jeśli skropiona na podłogę woda nie wsiąka w drewno to jest OK i wystarczy 1-2 razy w roku aplikować OSMO 3029 za pomocą dedykowanego mopa OSMO albo mopa z mikrofibry. To bym nazwał pielęgnacją lub konserwacją. wcieramy wzdłuż słojów drewna. OSMO 3029 aplikujemy co około 20 myć i jeśli go stosujemy regularnie oraz dbamy o podłogę to możemy się dla podłóg nie barwionych ograniczyć się do tych 2 produktów: Osmo Wish-fix i OSMO 3029. Jeśli w teście woda wsiąka w drewno to należy zastosować wosk regeneracyjny : OSMO 3081 który podobno jest w różnych wersjach (mat, półmat, połysk). OSMO 3029 dodaje delikatną ilość werniksu, a OSMO 3081 dodaje go więcej. W praktyce tego nie sprawdziłem.

Witajcie, Mam podłogi wykończone olejowoskami OSMO 3041 (surowe drewno) oraz OSMO 3065 (bezbarwny półmat). Podłoga nie jest zniszczona, ale chcę po 2 latach użytkowania przeprowadzić jej konserwację. Mam zestaw mopów OSMO do czyszczenia i konserwacji oraz preparat do czyszczenia OSMO wisch fix (regularnie stosowany) oraz preparat do renowacji OSMO 3029 którego jeszcze nie użyłem. Planowałem dokładnie wyczyścić podłogę i zastosować OSMO 3029. W karcie OSMO 3029 jest zapis: Przy regularnej pielęgnacji woskami twardymi (karnauba i kandelila) powierzchnia jest odświeżona a odporność na pęknięcia i ścieranie ulegnie poprawie. W przeciągu roku, absolutnie konieczne jest również dostarczanie podłodze niezbędnych olejów. I wątpliwość wprowadza do drugie zdanie.To oznacza że oprócz OSMO 3029 powinno się stosować jeszcze jakiś inny środek zawierający oleje ? Jeśli tak to jaki? W wersji angielskiej karty OSMO 3029 jest zapis Through the routine application of hard waxes (carnauba and candelilla waxes), the flooring is refreshed and its resistance to stains and wear is improved. However it is absolutely essential in the course of years to reapply the necessary oil ingredients in Polyx®-Oil to the floor. Który konkretnie produkt powinienem zastosować oprócz OSMO 3029 w celu konserwacji podłogi? Warstwa na drewnie się ściera i chcę ją uzupełnić i odnowić - choć na dziś wygląda bardzo dobrze. Podłoga wygląda jak nowa po 2 latach ale prawdziwy test (dziecko zjawi się w tym tygodniu) dopiero przed nią Obecnie bardzo mocno o nią dbamy.

Dzięki za pomoc Orientujesz się może jaki rodzaj farby może być zastosowany w bloku budowanym ok 1995r ? Atlas rekomenduje farbę Akrylową na wcześniejsze stare warstwy akrylowe - obstawiam że może być to farba Akrylowa bo innych wtedy pewnie nie było Ja planowałem malować Silikonową - ze względu na najlepsze właściwości takiej farby. Również faktura ma znaczenie - tutaj jest ekstremalnie przyczepna (baranek). Odnośnie garażu: Klej np. ATLAS GRAWIS U ? W pierwszym poście był błąd - w hurtowni polecają Cerplast nie Ceresit Ceresit żółty - miałeś na myśli Ceresit-CT 17

Planuję pomalowanie dwóch elewacji i zastanawiam się czym zagruntować powierzchnie, 1 - BALKON Balkon jest zadaszony. Tynk baranek z 2000r ściana stabilna, nic nie pęka, nie zacieka, nie sypie się. Całość lita i mocna. Usunąłem kilka haków i dziury zaszpachlowałem. Całość dokładnie umyłem. Tynk jest w bardzo dobrym stanie, jedynie farba wymaga odświeżenia i ujednolicenie po uzupełnieniach. Zamierzam zastosować jedną z farb Atlas Salta. Pytania: Czym gruntować takie podłoże? Na pewno pojawi się kwestia różnica chłonności na wcześniejszej farbie i miejscach napraw. W hurtowni polecają mi Cerplast- twierdzą że to zawsze najlepszy grunt pod malowanie . Ale zastanawiam się czy ma to sens - Cerplast to grunt ze strukturą przeznaczony pod tynki. Myślałem żeby użyć rozcieńczony Unigrunt. Ściana sama z siebie jest bardzo chropowata (baranek) chyba nie ma sensu użycie gruntu z kruszywem. 2-STARY GARAŻ Ściana jest w gorszym stanie - wymaga wzmocnienia powierzchniowego. Ubytki, pęknięcia zaszpachlowałem. Całą Odspojoną starą farbę i usunąłem Idealnie równo nie jest. Całość na pewno wymaga ujednolicenia chłonności powierzchni i wzmocnienia powierzchniowego. Jaki grunt tutaj warto zastosować Cerplast czy Unigrunt ? Cerplast jest w stanie delikatnie wyrównać te najpłytsze nierówności ?

Witajcie, Mam do pomalowania 2 powierzchnie: tynk baranek i stary tynk na budynku gospodarczym. Mam dostępne takie zestawy farba+grunt: Atlas salta + grunt Atlas Cerplast (ten grunt jest ze strukturą i domyślnie pod ttynki więc ja bym go chyba nie stosował. Ta farba wg producenta nie wymaga podkładu – pierwsza warstwa farby gruntuje podłoże. Co o tym sądzić ? W takim wypadku przeleciałbym może unigruntem ? Ten Cerplast wydaje mi się bez sensu - zrobi tylko porowatą strukturę - brud będzie łatwiej wnikał. Bolix SIK + grunt Bolix SIG Tikkurila FINNGARD SILICONE PROTECT + Grunt Tikkurila Finngard Uni Primer - ta farba jest zdecydowanie droższa niż pozostałe. Jakość to jednak podstawa. Pytanie - czy warto? Baumit SilikonColor + Grunt Baumit UniPrimer Foveotech farba Silikonowa FN 30 + grunt silikonowy Foveotech Gn30 - to sub-marka Śnieżki dla profesjonalistów. Nie znam tych farb. Miałem styczność z Tikkurilą, ale we wnętrzach i oceniam ją bardzo dobrze. Jest sporo droższa od reszty. Ktoś coś może na temat tych firm czy produktów powiedzieć ? Czy zmycie ławkowcem z odrobiną mydła malarskiego wystarczy przed gruntowaniem?

Ktoś pomoże ? Pogoda się dobra szykuje...