Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

tom_bombadil

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    115

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez tom_bombadil

  1. tom_bombadil
    Witajcie Mam do pomalowania balkon i potrzebuję podpowiedzi jak to wykonać Elewacja to tynk typy baranek bardzo mocno chropowaty. Blok ma 20 lat i jest oryginalna farba. Balkon jest zadaszony - nie jest mocno brudny. Bezpośrednio deszcz na niego nie zacieka jest solidny parapet. Planowałem: • umycie ścian ławkowcem (nie mam myjki ciśnieniowej) - pytanicz czy zrobić jakiś roztwór mydła malarskiego ? • zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym - pytanie - bo w markecie niemal każdy grunt jest opisany jako "głęboko penetrujący" czy szukać czegoś konkretnego czy po prostu sztuka i już... • malowanie wałkiem - i tu też pytanie - jaki rodzaj farb? Silikonowe, silikatowe ? Polecacie jakiegoś producenta? Jeśli farba będzie wybrana to stosować do niej grunt systemowy ? np. w jednym sklepie mieli grunt GN30 i farba FN 30 (jeden system jednego producenta). No i są jeszcze ościeża okien - są one pomalowane białą farbą olejną - wystarczy je lekko zmatowić odkurzyć i pomalować farbą olejną? Lepiej wałkiem czy pędzlem?
  2. tom_bombadil
    Zastosowałem farbę kredową klejową i jestem zadowolony z efektu. Z 2kg proszku byłem w stanie pomalować około 12m2 pomieszczenia (jedna warstwa). W czasie malowania wydawało się że kryje dość słabo, ale po wyschnięciu krycie jest naprawdę dobre i biel ładna i bardzo matowa. Po rozrobieniu z gorącą wodą farba wydawała się lekko kremowa, ale po wyschnięciu jest biała. Przed malowaniem po konsultacji ze sprzedającym zagruntowałem ławkowcem ściany zwykłym gruntem (rozcieńczyłem grunt by czasem nie zeszklić powierzchni). Taką metodę na piwnice polecam
  3. tom_bombadil
    Dziękuję Ci pomogłeś!
  4. tom_bombadil
    Z tym zmyciem - jak pisałem - nie trzeba zdzierać poprzedniej warstwy w 100%, tylko po prostu wyczyścić ścianę z kurzu, pajęczyn i innych zabrudzeń?
  5. tom_bombadil
    Dziękuję Orientujesz się może, czy farba klejowa kredowa jest dostępna w marketach ?
  6. tom_bombadil
    CityMatic Dziękuję za pomoc Obecnej farby nie muszę zmywać w 100%? Chciałbym jedynie zmyć widoczne zabrudzenia, kurz, pajęczyny Co sądzisz o zastosowaniu "wapna" zamiast kredy? Bielenie wapnem często stosują rolnicy w oborach przez właściwości rozjaśniające i dezynfekujące dla ścian. Odnośnie kredy to znalazłem w sieci takie produkty: Kreda Malarska" w opisie "Produkt przeznaczony do wymalowań po dodaniu środka wiążącego...". To oznacza że bez kleju czy żywicy to się raczej nie nada wprost do malowania. Co można dodawać jako klej? "Farba kredowa klejowa" - tutaj już mamy gotowy mix kredy z klejem, który wiąże całość i tworzy farbę. Coś takiego chyba powinienem zdobyć. Można to dostać w markecie budowlanym ? Pewnie będzie to trudne bo jest to produkt mało popularny jak mi się wydaje.
  7. tom_bombadil
    Witajcie, Chciałbym odświeżyć malowanie ścian w piwnicy. Są tam powierzchnie z suporeksu, betonu i cegły. Są nieotynkowane, a więc mocno nierówne. Piwnica jest sucha, dobrze wentylowana, nie ma grzyba czy wilgoci. Obecnie jest pomalowana czymś białym i brudzącym — tzn. po dotknięciu dłonią, a zwłaszcza otarciu się o ścianę ubraniem pozostają białe ślady. To jest chyba kreda albo wapno, nie wiem dokładnie. Kiedyś kojarzę, że mówiło się, że w piwnicy jest farba kredowa. Fragmenty ścian są częściowo zabrudzone - upływ czasu. Czym to pomalować? Myślałem by zabrudzenia zmyć wodą z mydłem malarskim, zagruntować i pomalować białą farbą do wnętrz. Zrobiłem próbkę na jednej cegle. Tylko czy tradycyjna farba do wnętrz nadaje się na takie nierówne powierzchnie, jak nieotynkowane cegły ? Czy lepiej użyć takiej samej farby jak wcześniej zastosowane, ale co to jest za farba ?
  8. tom_bombadil
    Ja bym sobie jednak rekuperacji nie zamontował - im prostsze rozwiązania tym lepsze .
  9. tom_bombadil
    Witajcie, Jaki jest mniej więcej koszt podwyższenia działki o powierzchnie 2000 m2? Nie chciałbym tam żadnego gruzu - tylko materiał naturalny - ziemia itp. Rozumiem że trzeba nawieźć materiał i następnie go rozprowadzić? Czyli ciężarówka i koparka niezbędne ? Działka wygląda na obniżoną obok otaczającego terenu około 2m więc dobrze byłoby to wyrównać teren do zera o te 2m w górę. Jaki może być Koszt takiego przedsięwzięcia? Dodatkowo na ten moment działka wygląda na teren nieco podmokły teren nie ma tam stojącej wody. W jednym miejscu pojawia się odrobina wody i szczątkowe rośliny lubiące wodę jak tatarak. Na co uważać przy zakupie takiej działki? Z drugiej strony działka ma plusy: względnie dobrą cenę, ubocze, blisko lasu i jeziora i dobrze skomunikowana z miastem. Sąsiedztwo jest zabudowane - w zasadzie działka ma sąsiedztwo domków (niezbyt gęsta zabudowa) z wszystkich stron. Z góry dzięki za sugestie. Teram poważny więc nie chciałbym wtopić. Miejsce warte zachodu, dlatego pytam.
  10. tom_bombadil
    Ostatecznie podłączyłem sposobem 2 próbowałem sposobem 1 ale za nic nie dało rady tego wcisnąć. Rozmawiałem z kimś kto pracuje w serwisie - zalecają usuwanie z syfonów pralkowych wszelkich kulek i sprężynek ponieważ stanową dodatkowy opór dla pompy.
  11. tom_bombadil
    Witajcie, W ścianie na wysokości 55cm mam rurę PCV o średnicy ϕ32mm. Chciałbym podłączyć do niej odpływ z pralki. Czy mogę zrobić to bezpośrednio przez uszczelkę redukcyjną 32/25 ? O taką: https://syfonik.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_1049/U1019.JPG-U1020.JPG-U1022.JPG-U1045.JPG-U1047.jpg Sprzedawca w sklepie z armaturą odradzał takie rozwiązanie i zalecał syfon bo można na wąż założyć jeszcze dodatkową metalową opaskę zaciskową: https://d.allegroimg.com/s512/06aa80/36109aa142a382c872a1d033987d/Opaski-zaciskowe-slimakowe-wszystkie-rozmiary Sprzedawca twierdzi że z uszczelki redukcyjnej wąż może wypaść. Raczej trudno mi w to uwierzyć, ale wolę nie musieć wymieniać drewnianej podłogi jeśli tak by się zdarzyło. Podłączyłbym przez syfon, ale to jest bardzo bardzo malutkie pomieszczenie i ciężko podejść z przewodem od dołu - wąż wtedy trzeba by było skręcać tak jak na rysunku (wersja 2). Wąż w tej pozycji nie układa się "lekko" i zastawiam się czy z czasem nie obróciłby syfonu https://s6.ifotos.pl/img/pralka---_qsqswqx.png Syfon trzeba stosować tylko i wyłącznie tak jak w wersji 2 ? Nie można zrobić tak jak w wersji 3 ? Podobno te syfony które mają sprężynkę bardzo się brudzą i trzeba to czyścić - tego wolałbym uniknąć (problem z dostępem). Syfon bez sprężynki w wersji 3 nie będzie działał - kulka opadnie - może ją po prostu wyjąć?. Zaznaczam że nie mam problemów z zapachem - obecnie rura sobie po prostu wystaje ze ściany i nie zatykałem jej, a nie wydobywa się z niej żaden zapach. Najchętniej podłączyłbym więc przez redukcję 32/25 - kabel idealnie się układa do takiego podejścia, tylko ten sprzedawca mnie nastraszył że może wypaść, Kupiłem taką redukcję o wydaje się bardzo ciasno siedzieć na przewodzie wylotowym pralki. No i bądź tu mądry. Macie jakieś doświadczenie z podłączeniem bezpośrednio przez redukcję 32/25 ?
  12. tom_bombadil
    IVO333 Tak - usterki usuwa dealer-montażysta, problem w tym że jest ich po prostu zbyt wiele - to oznacza, że okna nie wzbudzają zaufania bo jeśli coś się psuje co chwila, A Oknoplast zalicza kolejną wtopę - trzeci dzień się próbuję do nich dodzwonić i bez powodzenia. Zdarzały się reklamacje różnych rzeczy na przestrzeni lat w różnych firmach - przynajmniej można było się skontaktować z producentem...
  13. tom_bombadil
    Witajcie. Ku swojemu nieszczęściu zakupiłem okna Oknoplast - PIXEL - miał to być "mercedes wśród okien" a wyszedł wielki bubel, który co chwilę się psuje. Dla porównania w moim domu rodzinnym i domu rodzinnym żony - są okna od 20 lat (w jednym PCV a w innym drewniane) i nie było żadnych problemów - a przepraszam - po ponad 20 latach jedno z okien wymagało naprawy. W moich nowych oknach po 1,5 roku co chwilę mam jakiś problem. Średnio co kilka miesięcy mam awarię i to zwykle taką, że okna nie można zamknąć i w domu jest po prostu zimno (właśnie obecnie taka sytuacja trwa od 3 tygodni!) - czekam na serwis a w domu zimno i kaloryfery grzeją atmosferę - po prostu masakra! Nigdy więcej nie kupię okien Oknoplast jakoś okien jest bardzo słaba a szybkość z jaką działa serwis w firmie, w której kupiłem okna jest po prostu za wolny. Jedynym plusem okien Oknoplast jest wygląd i większa powierzchnia szyb w oknach PIXEL. Ale co mi z takich plusów jak usterka goni usterkę a w domu jest zimno przez kolejną awarię. Te okna to najbardziej nieudany element z całej inwestycji - jaką przeprowadziłem. Kupowałem wiele rzeczy, od elektronarzędzi poprzez grunty, sprzęt RTV, AGD, kable, meble chemię budowlaną itd i wszystkie pozostałe zakupy zsumowane nie sprawiły nawet w 1/10 tyle problemów co okna Oknoplast - po prostu załamka : ((( Kolejnym problemem jest kultura pracy tych "prawidłowo działających" okien - klamki chodzą po prostu FATALNIE - bardzo ciężko - z dużym oporem. To sprawia że nie mam ani krztyny zaufania do tych okien - po prostu zawsze jak ich używam to zastanawiam się czy kolejna awaria nie będzie przy próbie zamknięcia. Czy istnieje jakiś przepis, że po określonej ilości reklamacji mogę domagać się zwrotu kosztów zakupu czy też wymiany okien na nowe (oczywiście nie chcę już tej firmy) wraz z całkowitym pokryciem kosztów przez producenta ? Wymiana to byłby duży problem wszystko jest zrobione na gotowo.
  14. tom_bombadil
    Ktoś podłączał okap przez "podwójną" kratkę? https://www.bat.pl/media/uploaded_files/products/gs4745_1.jpg Cofa się przez to powietrze ?
  15. tom_bombadil
    Witajcie Pytanie dotyczy mieszkania w bloku na parterze. Budynek ma 4 kodygnacje + podasze. Mamy indywidualne piony wentylacyjne. W mieszkaniu nie ma gazu: kuchnia indukcyjna, ciepłą woda z MEC. W oknach 2 nawiewniki stale otwarte. Ponieważ wentylacja lubiła płatać figle (w postacie cofki) trzeba spróbować ją jakoś wyregulować. W mieszkaniu są 3 kratki: 1 - Aneks z salonem 25m2 Tu jest zainstalowany okap kuchenny i rurą 150mm ma iść sobie do komina. Podczas korzystania z okapu będziemy otwierać okno. Który wariant wybrać: 1a - Wprowadzić rurę do komina a tym samym pozbawić się naturalnej stałej wentylacji? 2b - kratka dzielona - u góry wchodzi rura od okapu, a poniżej osobna (z możliwością zamknięcia) kratka. Czy stosowanie dzielonej kratki ma sens? CHodzi o coś takiego https://www.bat.pl/media/uploaded_files/products/gs4745_1.jpg Czy powietrze wtłaczane przez okap nie będzie wychodzić tą dolną częścią kratki ? Z tym, że ja planowałe zrobić to w ten sposób że na górze jest kołnierz w który wchodzi rura, a poniżej osobna niewielka kratka, którą można zamknąć. Pytanie czy to ma sens. 2 - Łazienka i WC Tu będzie działał wentylator wyłączany z opóźnieniem i mam 2 opcje. Podczas korzystania z wentylatora będziemy otwierać okno. W łazience raczej nie będziemy za wiele suszyć - chyba że tylko tyle by podnieść wilgotność w mieszkaniu do optymalnych poziomów. Od tego mamy suszarnię, z której korzystają chyba tylko 2 mieszkania i duży balkon. Tu mam dwie opcje: 2a - Instaluję zawór zwrotny w postaci cienkiego płatka z tworzywa. W ten sposób jak wentylator nie będzie działał to nie będzie wentylacji naturalnej. 2b - Wentylator bez zaworu zwrotnego. Istnieje ryzyko cofki i jest obecna stała wymiana powietrza przez kratkę. Światło kratki zostało ograniczone do kanału fi100 w który wsuwa się wentylator. 3 - Schowek Tu jest kratka z żaluzją otwieraną i zamykaną ręcznie (0 lub 1). Myślę czy nie wymienić ją na anemostat lub taką kratkę, której żaluzją można sterować w sposób płynny. Cel to zbilansowanie wszystkiego jak należy. Myślałem by regulować wentylacje osobno dla lata i zimy. Będę wdzięczny za sugestie, zwłąszcza jak podejść do tego aneksu i kratki przy okapie.
  16. tom_bombadil
    Witajcie! Potrzebuję porady odnośnie wyboru listwy przypodłogowej. Waham się pomiędzy 2 modelami: 1 - PEDROSS 80/18 http://pedross.pl/produkt/listwa-biala-8018/ Okleina biała - montaż na klips. Obawiam się 2 rzeczy: • Czy nie będzie żółknąć • czy klipsy będą trzymać. 2- Cokół sosnowy 8,0*1,9 https://www.drewlux.pl/uploads/cacheimg/754430b402f376ba48439171b1fe0016.jpg Ciekawy sposób montażu - pasek który zaślepi śruby. Tylko trzeba ją samemu pomalować - to - dodatkowa robota i nie wiadomo jak będzie wyglądało. Natomiast po latach taką listwę można zmatowić i znów pomalować. Co ją ładnie odnowi. Obie wykonane z drewna (mam drewnianą podłogę). Jestem raczej zdecydowany na tę pierwszą, ale chciałbym upewnić się że klipsy Pedross są OK. Czytałem o innych listwach montowanych na klipsy i były złe opinie. Na klej nie chcę montować, farba aż tak dobrze nie trzyma i boję się, że po czasie listwa mogłaby odpaść. Stąd taki wybór tych 2 produktów.
  17. tom_bombadil
    Witam, Czy https://sklep-wentylacyjny.pl/pl/p/MW-123150-ZK/1564 lub https://sklep-wentylacyjny.pl/pl/p/MW-150-AZK-kratka-wywiewna/1482 kratka może zastąpią anemostat ? Pierwotnie chciałem kupić właśnie anemostat, by zamykać kanał gdy jest gorąco i siła naturalnej wentylacji spada. Wtedy pojawia się cofka nawet jak okna są otwarte na oścież… W mieszkaniu nie ma nigdzie gazu - ciepła woda jest w standardzie a kuchnia będzie elektryczna. Odnośnie kuchni (to odrębny temat) - każde mieszkanie ma swój indywidualny kanał wentylacyjny - mam zamiar wpiąć okap w kanał i podczas jego użytkowania uchylać okno. Są kratki z 2 sekcjami - otwór na rurę z wyciągu oraz kratkę - co powinno być na górze rura czy perforacje kratki?
  18. tom_bombadil
    Sufity mam już prawie zrobione - został ten największy - którego najbardziej się "boję", bo im większe powierzchnie tym większe ryzyko, że zakładka będzie już na minimalnie podeschniętą farbę co skutkuje widocznym "pasem" pod światło. Spróbuję maxymalnie mocno jak się da zwiększyć wilgotność w pomieszczeniu na czas malowania i może dodać cit więcej wody no i malować możliwie szybko. Mam jeszcze pytanie odnośnie ścian - farba podkładowa położona na nich została przeszlifowana- miejscami gdzie była minimalna wypukłość ściany - warstwa farby podkładowej została całkowicie zeszlifowana - do tynku. Czy zamalowywać te "przebijające" częściowo lub całkowicie miejsca podkładem? Chodzi oczywiście o wyrównanie chłonności - po przesunięciu wilgotną gąbką - te "przebicia" odrobinę szybciej chłoną wodę. Pytanie brzmi - czy po pomalowaniu pierwszej warstwy farby docelowej ta chłonność i tak się nie wyrówna? Czy na drugiej warstwie farby docelowej jeszcze coś będzie wychodzić? Zamalowywałbym małym wałeczkiem i potem jeszcze raz lekko przeszlifowałbym by nie było widać krawędzi tych miejsc, ale to trochę wszystko czasochłonne jest, więc zastanawiam się czy potrzebne.
  19. tom_bombadil
    Dziękuję za informację. To jest wałek sznurkowy (tylko, sznureczki są bardziej rozplątane). Jego długość to 14mm.
  20. tom_bombadil
    dzięki Ten "rozpleciony sznurek" wygląda w fakturze mniej więcej tak. http://www.hardy.pl/application/uploads/images/oryginal/0112-484825.png http://www.hardy.pl/application/uploads/images/oryginal/0110-264825.png Wydaje się żę on więcej farby weźmie na siebie, przez co rzadziej trzeba będzie g moczyć. Zatem ten czy jednak któryś z poprzedniego postu (mocniej splecione sznureczki).
  21. tom_bombadil
    Mam jeszcze pytanie odnośnie wyboru wałka. Do sufitów mocno polecane są sznurkowe by zrobić lekką stukturę. Znalazłem m.in. dwa typy: jeden ma strukturę zrobioną tak, że widać poszczególne sznureczki (są zaplecione). Wygląda to mniej więcej tak: https://ikwilverven.be/upload/webwinkel/producten/Webwinkel_Product_486.png https://lobo.pl/userdata/gfx/a3e18ccfc4bac423ce5faf1c86ac84ae.jpg Drugi ma te sznureczki bardziej rozplecione przez co wałek jest bardziej jak puch czy futro Na sufitach mam obecnie lekko niejednorodną strukturę. Chciałbym dodać tym ostatnim malowaniem trochę struktury, by całość strukturowo ujednorodnić.
  22. tom_bombadil
    cactus no już dokończę jak najlepiej umiem. przemo1 te farby są przecież na bazie wody, Pokrycie już mam bo malowane 2 razy. Nic nie przebija. Chodzi mi o to by zrobić jednorodną warstewkę na końcu. Woda i tak odparuje, a farba zwiąże. Dlaczego więc nie rozcieńczać?
  23. tom_bombadil
    Maluję Tikkurila superwhite Cz sądzicie, że mocniejsze rozwodnienie farby (powiedzmy 20-30%) w celu max wydłużenia czasu pracy będzie OK? Na ten moment mimo tego, że skasowałem słoneczko, przeciągi i zwiększyłem wilgotność, dość szybko schnie mi farba i nie byłem w stanie uzyskać jednorodnej powierzchni. Widać pod światło pasy. Jeszcze przed malowaniem przeszlifuję miejca, które wybijają się pod światło. Więc aki jest plan: 1) zeszlifowac punktowo miejsca które mają większą chropowatość i są mnimalnie ciemniejsze pod światło 2) Zmienić wałek: sznurkowy 15mm lub owcza wełna 3) Rozcieńczyć bardziej farbę (20-30%) Oczywiście zrobię próbę na 1 suficie najpierw. Czy wałek o bardzo krókim włosiu (4mm) będzie OK do malowania dość gładnik ścian? Właśnie jestem na etapie ręcznego szlifowania gruntu. Robię to papierem o gradacji 100 i mikro ryski widać pod światło.
  24. tom_bombadil
    Dzięki za rady! Przy błędnej technice malowanie - nie pozostaje jednorodna faktura, ale faktury są różne - farba miejscami się pierzy. To daje niejednorodną powierzchnię pod światło. Zeszlifowałem to, ale ręcznie nie udało mi się w 100% ujednororodnić - tzn zeszliwofać całkowicie do płaskiego całości sufitu. To byłoby bardzo pracochłonne bez maszyny. Wydaje mi się, że farba nie-rozcieńczona pozostawia większą fakturę - bo mniej się rozpływa, jest po prostu bardziej gęsta. W ten sposób można łatwiej zamaskować niejernorodną fakturę - Z drugiej strony wiąż jest ciepło i sucho i nie rozcieńczona farba szybciej schnie - na pewno będę z tym walczył unikając przeciągów i zamykając przestrzeń kurtną z folii (jeszcze nie mam drzwi). No jest to trochę paradoksalna sytuacja jak sam zauważyłeś. Odnośnie akrylu - temat ogarnięty, po ptrosty trzeba go mocnieje zeszlifować - po akrylowaniu były szersze miejsca gdzie był zaaplikwany akryl - szpachelka to nie mikroskop po prostu przejadę mmocniej papierem to by całkowicie usunąć cieniutką wartewke alrylu tam gdzie jest on niepotrzebny (czyli dookoła miejsca naprawy)
  25. tom_bombadil
    Witajcie. Próbuję ogarnąć temat malowania. Na razie walczę z sufitami i mam kilka pytań. Pod spodem jest tynk gipsowy zatarty na gładko. Po wyschnięciu lekko przetarty gąbką o gramaturze 160, następnie odkurzone i przetarte wilgotną gąbką. Następnie zagruntowane farbą podkładową. Po tym ujawniło się trochę niedociągnięć (to jednak nie gładź) które były zaprawione akrylem lekkim szpachlowym na zero a następnie lekko przeszlifowane i odpylone. No i przyszedł czas na malowanie i tu parę pytań. 1) Przy drugiej warstwie farby docelowej potrafi przebić spod spodu akryl Jest więc różnica chłonności - mimo, że akryl leży już pod 2 warstwami farby to nadal przebija - widać no na mokrej farbie, nie wiem jak będzie po wyschnięciu - jutro rano zobaczę, ale obawiam się, że coś może przebić. Jak się z tym uporać? Jeszcze raz przelecieć farbą gruntującą całość? 2) Trochę nierówności po farbie na suficie mam - pierwsze podejście to była lekka porażka - musiałem sporo się na szlifować farby która się miejscami pierzyła - efekt malownia suchym wałkiem :/ Także są lekkie faktury, ale wszystko przeszlifowane. Czy rozcieńczać farbę wodą. Mimo że teraz rozcieńczyłem dość szybko schnie i ledwo mi się udało malować mokre na mokre. Z 2 strony wolałbym nie rozcieńczyć by farba miała mocniejszą fakturę. W mieszkaniu jest rano około 21 stopni i wilgotność 60% - da radę w takich warunkach malować bez rozcieńczania? A może można przed malowaniem lekko przetrzeć sufit wilgotną gąbką (lub psiknąć wodą z atomizera) i na to dawać nie rozcieńczoną farbę? Wtedy sufit będzie wolniej odbierał wodę z farby. Stosował ktoś takie praktyki? - czasem robi się tak pod różne zaprawy - by nie oddały do otaczających tkanek wody zanim zdążą związać. W malowaniu też da radę zastosować ten patent? 3) Stosował ktoś pacę do odcinania sufitu (paint edger) ? Chcę mieć odcięcie tuż pod linią sufitu więc taśmy się tak nie da okleić.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia