Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

tom_bombadil

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    115

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez tom_bombadil

  1. tom_bombadil
    coontrol dziękuję. hmmm mam dylemat - czy warto ściągać certyfikowanego parkieciarza Bona z solidną maszyną i dojazdem 150km czy wziąć kogoś tu na miejscu... Aplikację będę chciał zrobić sam więc to będzie jeden dzień pracy: szlifowanie, szpachlowanie i szlifowanie końcowe.
  2. tom_bombadil
    Witajcie, Pacjent: parkiet w wieku 25lat, dąb ułożony w jedełkę, stary lakier w 95% jeszcze w "dobrym" stanie, lokalnie powierzchnia lakieru starta do zera. Klepki trzymaja mocno na klej - może 1-2% gdzie słychać pustkę przy opukiwaniu. Można nawiercić i wstrzyknąć klej. Przy wejściu do mieszkania oraz w kuchni są płytki. Parkiet nie jest równy: idzie tak jak wylewka która nie była idealnie prosta - są wzniesienia 1cm. Całość chcę wycyklinować i pokryć olejem lub olejowoskiem. Główny problem to klepka o grubości ok 16mm, do piura-wpust mamy tylko 3,5mm, dlatego zależy mi by cyklinować raz i potem dbać. Jeden wykonawca twierdzi, że zjedzie lakier + mikrony drewna, a inny, że 1-2mm drewna. Ile drewna powinna minimalnie zabrać cykliniarka? Czy ważna jest topowa cykliniarka (np. Lagler lub Bona) w arsenale firmy wykonującej usługę? Czy np. ktoś z listy certyfikowanych parkieciarzy Bona (było polecane w jednym z wątków) i będzie ok? Czy jakoś inaczej wybadać ? Zależy mi aby zjechać tylko minimum drewna ile trzeba. • Jaki olejo-wosk polecacie Pallmann magic oil 2k, OSMO czy Rubio Monocoat (chyba dopiero wchodzi do Polski)). • Czy ktoś miał problem z zapachem po koreserwacji (chili82 pisze o tym po zastosowaniu konserwacji OSMO)? To trochę dziwne bo nikt inny nie raportował problęmów z OSMO a olejowoski zawierają niewielo LZO. • W jaki sposób przeprowadza się odnawianie powłoki OLEJOWANEJ - chodzi mi o te odnawianie co kilka co kilka lat? Czy trzeba wystawiać meble? Czy można przeprowadzić mycie podłogi i olejowanie samemu (szmatką)?
  3. tom_bombadil
    Sytuacja wygląda tak: W mieszkamiu są 3 kanały wentylacyjne: Salon, Łazienka, pomieszcznie Gospodarcze. Spółdzielnia w warunkach technicznych (połączenie kuchni i pokoju - burzenie ściany działowej) kazała nam podpiąć wyciąg pod istniejącą kratkę i dodatkowo wykonać kolejną kratkę w tym pomieszczeniu kosztem zamurowania innej kratki i wybicia jej po drugiej stronie ściany. Podobno podyktowane jest to przepisami, że pokój z aneksem musi mieć dwie kratki. Dodam że nasza kuchania bedzie elekryczna (płyta ceramiczna), więc odchodzi problem gazu. Wszystko zaznaczyłem na rysunku: https://zapodaj.net/9652cf10df4ee.jpg.html Test wykonany: po uchyleniu okna wszystkie 3 kanały działają prawidłowo. Oznacza to, że na dwóch kanałach (i drzwiach!) jest tak duże ssanie, że zaciąga powietrze trzecim kanałem (tym w salonie). W tym momencie w drzwiach wejściowych nie mamy progu i tamtędy również wywiewa powietrze. Myślę, żę zrobimy tak: w momencie gdy w drzwiach zamontujemy próg - przestanie tamtędy wywiewać- jeśli sytuacja się nie zmieni - powtórzę test otwartego okna, jeśli nadal będzie problem to zainstalujemy dodatkowy trzeci nawiewnik. Czy można to zrobić w już zainstalowanym oknie ? Ewentualnie będę kombinował nad zredukowaniem wywiewu z pozostałch w tym momencie sprawnie działających kanałach (instalacja anemostatów). W którym kierunku lepiej pójść ? W każdym przypadku podłączając okap do nawiewnika w salonie zainstaluję zawrór zwrotny by blokować ewentualne zapędy do cofki. Jaki typ zaworu lepiej wybrać? Przeponowy czy z klapką? Zastanawiam się komu powierzyć instalację tego zaworu. Czy w kanale w łazience (obecnie działa sprawnie) mogę podłączyć wentylator? Uruchamiany czasowo w momencie gdy ktoś przebywa w pomieszczeniu. Z tego co wiem mieszkania mają osobne kanały wentylacyjne.
  4. tom_bombadil
    Witajcie - kupiliśmy mieszkanie w bloku (z 1992r.) i mamy problem z jednym kanałem wentylacyjnym. Zamiast wyciągać... ten kanał wtłacza powietrze do mieszkania. Blok ma 3 piętra, nasze mieszkanie jest na parterze. Pozostałe 2 kanały - działają poprawnie tzn. wyciągają powietrze. Mieszkania podobno mają osobne kanały, ale ten wwiew niesie niestety zużyte powietrze Skoro kanały są osobne - skąd w nim zużyte powietrze ?! Jak ustalić jego źródło? Jeśli kanały są indywidualne to wentylacja powinna chyba zaciągnąć czyste powietrze z zewnątrz? Rozmawiałem z sąsiadem, który mieszka tam od początku i twierdzi że problem pojawił się jak ludzie zaczeli wymieniać okna na PCV - pierwotnie były drewniane - niezbyt szczelne i wtedy problemu nie było. Obecnie przy wymianie okien wymagane są nawiewniki. Czy to może być faktycznie problem i czy spółdzielnia może wymusić na lokatorach dostawienie nawiewników ? A może ja powinienem zamknąć swoje nawiewniki ? Może to coś da? Podpytywałem o temat w Spółdzielni i nie byli jednoznacznie w stanie nic powiedzieć. Coś tam przebąkiwali że jak kanał jest zimny to może się tak dziać oraz, że "fizyki się nie oszuka" i trzeba się przyzwyczaić. Nie wyobrażam sobie, aby się do tego przyzwyczaić. To jest ogromny problem. Mam następujące pytania: 1) Co może być powodem? Na co można zwrócić uwagę zarządcy (spółdzielni)? Co mogliby zrobić? Czy możliwe jest że kanały faktycznie są osobne i jeden z ciągiem wstecznym zaciąga wyjście z innego kanału? Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)? Czy można przebudować komin by takie coś się nie działo? 2) Płacimy co miesiąc czynsz i za sprawne działąnie wentylacji odpowiada spółdzilnia. Nie może być tak, że oni biorą pieniądze i mówią, że "trzeba się przyzwyczaić". To oni odpowiadają za prawidłowe działanie pionów wentylacji. Co mogę z tym zrobić ? Jak egzekfować ? 3) Mieszkanie było kupione od Spółdzielni w drodze przetargu. Czy można żądać odszkodowania za taką "ukrytą" wadę, żądać jej usunięcia?
  5. tom_bombadil
    Problem już rozwiązany: Tam gdzie puszki wystawały: docięcie do lica muru (robiłem to mini szlifierką, polerką wiertarką oraz zadziory równałem nożem). U mnie było to max 10mm. Śruby trzymają bardzo dobrze. Lekkie przekoszenie nie sprawia problemu. Ważne by śruby były mniej więcej w poziomie. Przy wklęśniętych puszkach - pomogło dokręcenie pierścienia dystansowego. Tu rónież kluczowe jest by śruby były w poziomie. Ogólnie wszystkie puszki wyprowadziłem do porządku, ale jest zabrało to sporo czasu, no ale wolę to niż kucie ładnie zrobionych ścian i korygowanie w ten sposób... Tam gdzie jest konglomerat 3 puszek i nie mają poziomu - myślę, żę uda się to skorygować na łezkach mechanizmu puszki.
  6. tom_bombadil
    dwiecegly Przy kolejnym mieszkaniu pewnie 90% pytań odpadnie, tymczasem dyskutujemy a i innym początkującym na pewno się przyda Muszę stanąć w obronie chłopaków. To w porządku ludzie. Choć wiadomo że fachowcy lubią chodzić na skróty Większość puszek zrobili dobrze. Niektóre obrócone są nie w tą stronę co trzeba i śruby wypadną mniej więcej w tych miejscach gdzie są pogrubienia w otworach w kształcie łezki. Podkładki chyba załatwią sprawę ? dwiecegly ,cactus A takie dłuższe śrubeczki to gdzie najlepiej kupić ? Ile maksymalnie puszki można ściąć gdy wystaje poza lico tynku? Przy przekrzywionej puszce (ad4) nie będzie potem problemu z trzymaniem śrubami całego mechanizmu?
  7. tom_bombadil
    Dziękuję za Wasze rady! Puszki mam te głębsze - pomarańczowe. Jedna z puszek jest też lekko zdeformowana - zrobiła się elipsa. Dziś postaram się o zdjęcia - może wtedy coś więcej mi podpowiecie Remiks O ile można obciąć puszki, by zachować możliwosć montażu na śrubki ? Czy montując na śrubki należy dodatkowo użyć pazurków? krzcel Te najbardziej skopane - poproszę ich o poprawę. Ściany jeszcze w 100% nie wysłchy więc łatwiej będzie to odkuć i skorygować. cactus Część zrobili dobrze Jak są równe ściany to można wtedy bezpiecznie 1cm wystawić - jak są bruzdu na przewody by się ładnie schowały. 1cm tynku to technicznie dobra warstwa i mało materiału idzie. Ale to nowe budownictwo - u mnie w mieszkaniu ściany nie były tak równe, ciężko było przewidzieć.
  8. tom_bombadil
    Witajcie, Jestem na etapie tynkowanie mieszkania. Na etapie dogadywania roboty szef firmy tynkarskiej powiedział, że sami obsadzą puszki i tak uzgodniliśmy. Puszki faktycznie obsadziła je ekipa tynkarska, ale w trakcie prac kręcili nosem, że puszki elektryczne powinny być wcześniej obsadzone przez elektryka. Instalację robiłem sam i ciężko na tym etapie zaplanować ile będzie tynku. Efekt jest taki, że jakoś specjalnie się do tego nie przykładali i mam obawy jak potem wyjdzie montaż gniazd i łączników. Remontuję swoje pierwsze mieszkanie i po prostu brak mi doświadczenia Jeśli coś ma być poprawione to muszę to wiedzieć teraz, bo tylko oni to ładnie obrobią. Problemy są następujące: 1 - kilka puszek jest obróconych wzglęem osi prostopadłej do frontu puszki. To chyba mały problem bo otwory montażowe śrub mają kształ "łezki" i można korygować obrót puszki. Zgadza się ? 2 - puszka schowana w tynku na głębokość 5mm, 10mm. Dłuższe śruby / Dystans do puszek / Wykuwanie i przestawianie... Co będzie najlepsze ? Jest jedno miejsce gdzie bardzo dużo musieli nadrzucić i puszka jest bardzo głąboko w tynku około 30mm. Tu chyba tylko wykucie i ponowne obsadzenie ma sens? 3 - puszka wysunięta poza lico tynku - wystaje z tynku około 4 ÷ 8mm. Czy można wystającą część obciąć np. tapeciakiem ? Nie będzie potem problemów z trzymaniem gniazd, łączników? Ile max można obciąć by śruby trzymały? 4 - puszka jest obrócona względem płaszczyzny ściany - jakby patrzeć na nią z góry. Czyli płaszczyzna czoła puszki nie pokrywa się z płaszczyzną ściany. Puszka jest lekko ukośnie ustawione względem ściany. Czy taka "przekoszona" puszka jest dopuszczalna ? Czy mechanizm gniazda / łącznika przymocowany ukośnie będzie się bezproblemowo trzymał ? pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
  9. tom_bombadil
    Witajcie, Zrobiłem test na osypującym się tynku w mieszkaniu. Atlas Uni-Grunt Ceresit CT-17 Franspol - Royal grunt Najbardziej sypiący się tynk wzmocnił Atlas Uni-Grunt. CT-17 minimalnie słabiej a Franspol zdecydowanie najgorszy. Atlas - rezultatk kilku-krotnie mocniejszy i bardziej zwarty niż Royal. Niby Ceresit CT-17 i Franspol - Royal grunt miałybyć głęboko penetrujące - ale jakoś tego nie zaobserwowałem. Natomiast na opakowaniach Ceresit CT-17 i Franspol - Royal grunt jest informacja że są paro-przepuszczalne. Atlas tego nie deklaruje a jego powierzchnia jest nieco bardziej szklista (test równoległy na istniejącej gładzi). Czy ktoś coś wie na ten temat paroprzepuszczalnościu Atlasu? Czy jest sens walczyć o paro-przepuszczalne ściany - czy trzeba też wtedy stosować odpowiednie farby ?
  10. tom_bombadil
    Witam, Jestem w trakcie remontu mieszkania. Są tam tynki cementowo wapienne. Zdrapałem starą farbę do gładzi. Skułem narożniki i "wybrzuszenia". Maksymalnie wyprostowałem ściany no i czas je obrobić wraz z sufitami. Gdzie tynk odchodził - zbiłem do zera (około 5-10% powierzchni). Miejsca gdzie zostały zdjęte "wybrzuszenia" się dość mocno sypią. są to głównie narożniki (70%). Wymieniona została elektryka. są nowe przewody w bruzdach. Pytania są 1 . Czy możecie po zagruntowaniu położyć na to nowy tynk ? Planowany MP-75L 2. Czym gruntować powierzchnie: - sypiący się stary tynk cem-wap - gładkie: beton, nie-uszkodzona gładź? 3. Czy są jakieś specjalne preparaty na sypiący się tynk - coś lepszego niż grunt ? 4. Czy trzeba wtapiać siatkę w nową warstwę tynku ? Po co się to robi ? Na sufit nie chciałbym jej dawać, ale na ściany - czemu nie ? 5. Czy powinienem stosować tynk gipsowy MP-75/MP-75L czy cementowo wapienny ? 6) Jeśli MP-75 - to czy konieczna jest gładź? Chyba można go zagładzić ? Moja praca kończy się na gruntowaniu i zaciągnięciu MP75 bruzd po przewodach. Dalej robi ekipa, ale chciałbym wiedzieć co i jak bo np. oni nie mówili nic o siatce i polecili gruntować uni-gruntem - a nie wydaje mi się on właściwym preparatem na te powierzchnie. Z góry BARDZO dziękuję za pomoc
  11. tom_bombadil
    Witam, U mnie podobna sytuacja. Jak sobie poradziłeś ?
  12. tom_bombadil
    IVO333 A dodatkowe otwory 5mm obok poprzednich w stali formującej wzmacniającej? To wg Ciebie nie problem? Okno było fabrycznie wadliwe i wymagało przeróbek. Mocowali się z tym 2 godziny wkręcająca i wykręcając zaczepy. Nie wiem jak to wpłynęło na ich trwałość.
  13. tom_bombadil
    witam, Jestem po wymianie okien. Wszystko przebiegło OK za wyjątkiem jednej sztuki. Nie wchodząc w szczególy miało ono źle zamontowane zaczepy (jest ich sporo bo to WK2) tzn na nieprawidłowej wysokości. Okno zamontowane, ustawione, wypionowane i wypoziomowane. Montujemy drzwi a tu niemiła niespodzianka - klamka się nie zamyka. Monterzy musieli wielokrotnie wkręcać i wykręcać wszystkie zaczepy i po 2godzinnej walce skończyło się na tym, że zmienili wysokość części z nich o około 5mm. Czy wielokrotne wkręcanie i wykręcanie zaczepów nie sprawi że będą się gorzej trzymać? Okna kosztowały niemało i teraz zastanawiam się jak do tego podejść - mam zażądać wymiany, naprawy czy też rabatu ? Ponadto na jednej szybie w innym oknie jest rysa o długości około 2cm.
  14. tom_bombadil
    Dzięki za odpowiedź. Użyłem Nivoplanu pod parapety i H40 na ościeża. To w zasadzie wnętrze ale oba preparaty nadają się też na zewnątrz - nivoplanem planuję równać parapety zewnętrzne - tylko czekam z nimi na pogodę...
  15. tom_bombadil
    Witam, Czeka mnie wymiana okien w ścianie: suporeks - 5cm styropianu - suporeks. Ma być zastosowana taśma paro-przepuszalna od wewnątrz i taśma rozprężna pomiędzy węgarkiem a ościeżnicą. Umówiłem się z firmą która to wykona, że zdemontuję okna i wyrównam ościeża tak by taśma mogła być do nich przyklejona. Pytanie - czym je wyrównać? Planowałem zrobić to tak 1 - wyrównać drobne nierówności (młotek) 2 - odpylić pędzlem 3 - zagruntować - co będzie szybkie ? 4 - wyrównać (wygładzić) - ale czym? Goldbandem. TYTAN TEO 124 ? Nivoplan z Mapei ? Atlas ZW 330 ? Chodzi mi o coś co szybko wiąże i nadaj się na obszary gdzie może być wilgoć. Może jakiś "szybki" klej do płytek ? Czy to jest wykonalne by np. o 8 rano wyrównać i już kilka godzin później montować okna ? Ewentualnie taśmę można wykleić po kilku dniach. Czy wyrównać tylko tam gdzie jest suporex czy też te 5cm styropianu ?
  16. tom_bombadil
    Witam, Mam taką sytuację. Mieszkanie z mocno nierównymi ścianami, które chciałbym wykończyć. Dysponuję młotowiertarką, wietraką i mieszadłem, poziomicą, łatą - kilka długości. Resztę mogę dokupić. Dotychczas: - zdrapałem starą farbę - do gładzi - skułem punktowo nawisające miejsca gdzie tynku było tak dużo, że łata bujała się w każdą stronę - skułem wszystkie narożniki zrobione na półokrągło - miejsca gdzie tynk był słaby (nieiktóre łaczenia płyt) też skułem miejscowo. Następnie planuję wszystko zagruntować by wzmoncnić i pytanie co dalej. Wyrównać wszystko MP75 + narożniki z listwami i na to gładź ? Czy MP75 będzie się trzymał zagruntowanej poprzedniej gładzi? Osobna kwestia to łączenia płyt żerańskich - wykuwać tam istniejący tynk i umieszczać coś w głębi (Piana +Akryl + Uniflot) i na to fizelina ?
  17. tom_bombadil
    IMO sprowadza się to do odpowiedzi na to pytanie: Promieniowanie widzialne *(zakres 400-750 nm)- odbija się od powierzchni. Najbardziej od białych, a pochłaniane jest przez czarne.*A jak to jest z promieniowaniem cieplnym z zakresu >1000 nm ? Czy ono również się odbija czy jest pochłaniane przez typowe powierzchnie budynków: ściany, tynki, gresy? Zakładam, że podczerwień (ciepło) będzie zachowywać się podobnie jak światło czyli odbijać się od ścian i wnikać do wnętrza. Jak sądzicie ?
  18. tom_bombadil
    Witam, Mam salon 26m2 z aneksem. Są w nim okna o powierzchni 6,8m2. Całość jest skierowana na południe i wychodzi na balkon poprzez dwoje drzwi balkonowych. Balkon posiada dość sporą głębokość - co powoduje że jego dach chroni przed bezpośrednim padaniem promieni słońca i nagrzewaniem pomieszczenia gdy słońce jest wysoko na niebie (lato, wiosna). Gdy słońce jest nisko (zima, jesień), zalezy nam, aby słońce nagrzewało pomieszczenie. Nie chciałbym natomiast przegrzewać go latem. Mam do wyboru szyby: CLIMATOP LUX 0,7 4/14/4/14/4 (g=62%) CLIMATOP 0,6 4/14/4/14/4 (g=54%) Czy parametr "g" dotyczy tylko bezpośrednio padającego na szybę słońca czy również ciepła odbitego np od podłogi? No i czy te składowe promieniowania się odbijają, bo światło na pewno... ale czy ciepło też ? Czy może jest tak, że odbite promieniowanie słońca również będzie "wnikać" mocniej poprzez Climatop LUX i jego wyższe "g" i bardziej nagrzewać pomieszczenie latem ? Dodatkowo przed blokiem rośnie dość sporych rozmiarów drzewo (niezbyt gęste) w kierunku południowo-wschodnim, które częściowo ogranicza słońce latem do godziny 12. Oczywiście zimą szyby z wyższym współczynnikiem "g" będą lepsze. Z góry dzięki za radę
  19. tom_bombadil
    Witam, Mam kilka pytań odnośnie montażu okien. LUZY MONTAŻOWE W jaki sposób powinno się planować prawidłowe luzy montażowe okien PVC, kolor biały? Okno około 150×150mm. Pod oknem listwa o wysokości 30mm. SZEROKOŚĆ: 15mm_luz_lewy-----OKNO-----15mm_luz_prawy WYSOKOŚĆ: 10mm_luz_dolny-----Listwa_podparapetowa_h=30mm-----OKNO-----15mm_luz_górny Czy takie wymiary będą poprawne ? Analogicznie dla drzwi balkonowych około 88×229mm. Pod oknem listwa progowa o wysokości 15mm. SZEROKOŚĆ: 15mm_luz_lewy-----OKNO-----15mm_luz_prawy WYSOKOŚĆ: 10mm_luz_dolny-----Listwa_podprogowa_h=15mm-----OKNO-----15mm_luz_górny Czy takie wymiary będą poprawne ? Przy czym ościeżnice nie chowają się za węgarki. TAŚMA ROZPRĘŻNA pomiędzy oknem a węgarkiem. Chciałym uszczelnić przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a węgarkiem taśmę rozprężną. Tak jak na tym RYSUNKU Jaka powinna być odległość pomiędzy licem ościeżnicy a węgarkiem? Jaką taśmę polecacie, lub o jakich parametrach ? Gdzie ją można kupić? Czy montuje się ją przed osadzeniem okna? Czy można ją wkleić po jego osadzeniu ? Jaką szerokość powinna mieć taśma? Czy czymś się ją jeszcze wykańcza po rozprężeniu ? Odnośnie długości - to mam zmierzyć obwody okien bez dołów gdzie będą parapety ? Z góry dziękuję za pomoc
  20. tom_bombadil
    konkret86 Ostatecznie wybrałem Kommerling 76MD - za 3 uszczelkę i względnie nieiwelkie wymiary profilu. Nie chciałem też ruchomego słupka (Pixel).
  21. tom_bombadil
    finlandia Dokładnie! Masz rację. Możemy tylko ograniczać blokady światła powiększając o ile to możliwe okna, stosując fixy, świadomie wybierając szyby i stosując jasne kolory we wnętrzu. Zrobimy najbardziej lekkie zasłony jak się da od południa. Rolety są planowane od północy: mniej więcej takie: http://www.verticalszek.website.pl/images/oferta/2/11/galeria/054.jpg Będą zaciągnięte tylko od dołu by ograniczyć zaglądanie ludzi z zewnątrz. Parter jest wysoki, przed oknami z obu stron zieleń. od północy dziedziniec. Planowane szyby http://glassolutions.pl/sites/default/files/documents/szyby_do_okien_inside.pdf Są takie 2 rodzaje pakietów trzyszybowych CLIMATOP LUX 4/18/4/18/4 Ug=0,7 Rw [dB] (Ct;Ctr) 33 (-1;-5) Lt=73% g=62% CLIMATOP LUX 4/14/4/14/4 Ug=0,6 Rw [dB] (Ct;Ctr) 31 (-2;-7) Lt=73% g=62% Więc różnią się tłumieniem dźwięków (ta pierwsza w mieście wyraźnie lepsza) i minimalnie przenikalnością. I taki pakiet dwuszybowy. CLIMAPLUS 6/16/4 Ug=1,1 Rw [dB] (Ct;Ctr) 35 (-1;-5) Lt=81% g=64% Którą z trzyszybowych polecasz ? Generalnie odnośnie pakietów trój-szybowych to czytałem, że są bardziej lustrzane z zewnątrz (co ma sens, jeśli fale świetlne są częściowo odbijane - coś się musi z tą energią stać). To byłoby w naszym przypadku plusem ze względu na parter - wnętrze byłoby odrobinę mniej widoczne. Również w przypadku potencjalnego włamywacza - trzy szyby to zawsze trudniejjak dwie. Może koś mia takie szyby ? Generalnie najbardziej obawiam się zabarwienia zielonkawego - pytałem sprzedawcę, ale mówi, że nie ma takiego efektu. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiarów. Przeczytałem, że prawidłowy wymiar okna w pionie powinien być mniejszy o 20 ÷ 30 mm od wysokości otworu. Pod oknem jest planowana listwa podokienna o grubości około 30mm. Rozumiem że prawidłowy wymiar to: wysokość_listwy + wysokość_okna + 20 ÷ 30mm ? Np dla okna 1400mm wysokośc musiała by być równa 30+1400+20 ÷ 30 = 1450 ÷ 1460mm. Zgadza się. Jaką listwę najlepiej brać: styrodur czy PVC ?
  22. tom_bombadil
    Witajcie. Dostawca i profil już wybrany. Jeszcze waham się czy brać 2 czy 3 szyby oraz czym uszczelniać okna. Mieszkanie w bloku. Salon z aneksem - powierzchnia około 30m2, okna o łącznej powierzchni około 7m2 - od południa. W tym 2 wyjścia balkonowe na jeden spory balkon. Zadaszenie sprawia, że światło jest miękkie. Bezpośrednie słońce będzie w zimie i późną jesienią i wczesną wiosną gdy slońce jest niżej na niebie. Choć tego słońca nawet w maju jak na lekarstwo (wczoraj 10 maj padał śnieg! ) Ścisłe centrum - około 100m do średnio ruchliwej ulicy i około 50m do ruchliwego deptaku. Okolica dość gwarna. Do tego dwa pokoje od północy - każdy ma standardowe 2 skrzydłowe okno o powierzchni około 2,2m2. Pokoje od strony dziedzińca - parking, zieleń, plac zabaw. Pytanie czy warto w bloku brać okna 3 szybowe ? Generalnie fanie by było mieć latem odrobinę chłodniej i zimą trochę cieplej. Zwłaszcza że będziemy mieć 35% zwrotu kosztu wymiany okien. Strzelam, że przenikalność ściany to 0,2 ÷ 0,4 W/(m2·K) Okna mogą mieć 1,25 lub 0,9 w zależności od wersji. Zatem i tak wyraźnie gorzej niż ściana. Dostawca ma specjalny pakiet 3 szybowy o współczynniku g = 62% (podobny poziom co standardowe pakiety 2 szybowe). Co pozwoli zyskiwać ciepło od promieniowania w zimowe słoneczne dni. Do wyboru takie szyby: CLIMAPLUS 6/16/4 Ug=1.1 Lt=80% g=63% Rw=35dB CLIMATOP LUX 4/18/4/18/4 Ug=0.6 Lt=73% g=62% Rw=b/d Nie obawiam się kosztu, nie jest on jakoś dużo większy. Obawiam się: - zmniejszenia ilości światła (Lt = 73% VS 80% dla 2 szyb) a więc o 7% mniej światła. Zmaksymalizowaliśmy ilość światła jak się tylko dało - 2 FIXy, profile o szerokości 76mm. - nadmiernej eksploatacji mechanizmów związane z wagą 3 szyby. A może mix - 2 szyby od południa i 3 szyby od północy ? Czy to miało by sens? Jeden z pakietów oferuje Rw=35dB. To trochę ciszej niz typowe Rw=32÷33 dB Czy 3 szyby ograniczają jakoś widoczność z zewnątrz ? Czy jest sens zabierać sobie 7% światła by polepszyć izolacyjność? Wszak to blok, wszędzie jakieś systemowe ciepło biegnie - grzeją z wszystkich stron Kolejna sprawa - jak montować okna. Generalnie z kim nie rozmawiam to chce walnąć pianę i zatynkować (bo 95% w blokach tak robi). To wydaje się bez sensu- bo ta piana złapie z czasem wilgość i będzie po izolacji. Myślałem, by samemu przygotować ościeża - wyrównać i zagruntować. A firma niech zastosuje taśmę rozprężną zamaiast piany (taśma jest odporna na wilgoć) lub pianę i przynajmniej folię paroszczelną od wewnątrz. Da radę zastosować folię paroprzepuszalną od zewnątrz w bloku nie niszcząc elewacji ? Jak mówię - taśma - to argumentują, że drogie i bez sensu. A może uszczelniacz i akryl jak na tym filmie ? Jak do tego podejść ? Jakie szybkie zaprawy i grunty polecacie by szybko oczyścić i wyrównać i zagruntować ościeża? Jaką taśmę polecacie i jak dobrać jej szerokość ? - profil mam o głebokości 76mm.
  23. tom_bombadil
    Deceunick polecam w 100% - w domu rodzinnym mamy Inoutic / Deceuninck - okna mają około 20 lat i wyglądają cholera jak nowe.
  24. tom_bombadil
    finlandia Być może tak jest - może nasza rozmowa rzuci jakieś nowe światło. Uważam że wymieniając okno za okno o dokładnie takich samych wymiarach gdzie w nowym oknie mam ciut szerszą ramę (o 16mm) nie powinienem popełnić błędu. Na wszelki wypadek skonsultuję to z wybraną firmą w mieszkaniu. Zwraca uwagę, że niektóre pomiary z 2 firm znacząco się różniły - np 140 i 143cm być może wynika to ze stosowania jakiejś listwy pod-parapetowej. Mam świadomość odpowiednich luzów i nie chcę tych kilku % kosztem prawidłowej pracy okna. Może ktoś wypowie się odnośnie kommerling md 76 ? Czy jest to system godny zaufania? Z tego co widziałem na Youtube - firma, która je robi (mam podać nazwę?) ma naprawdę zacne linie produkcyjne i zarządzanie produkcją. Gdyby nie gwarancja to chybabyśmy sami wstawili te okna
  25. tom_bombadil
    OknoHouse Klasę obu okien znam - jest to klasa 4 - informacja na maila. Takie rzeczy cześto są w ogóle są nie publikowane na stronach www. Wynik badania - obawam się że ciężko zdobyc takie dane. A szkoda. Bo faktycznie sprowadzają pewien wycinek jakości okna do mierzalnej wartości liczbowej. Odporność na obciążenie wiatrem - zapytam - również na maila. A może kroś je zna dla Pixel i Kommerling 76MD ? finlandia Faktycznie trochę bez sensu napisałem. Przecież obie firmy kupują profile, okucia, uszczelki i szkło i składają z tego gotowy produkt. Będę nalegał by sprzedali okna o tych wymiarach, które sam zmierzyłem. Różnice w 2 firmach, które u mnie były sięgają czasem kilku procent - to sporo. Twój przykład jest idealnie obrazowy - zakładam, że można zamontować okna o wymiarach jakie były dotychczas - oczywiście zakładając ze szerokośc profilu nie jest mniejsza niż przed wymianą i inaczej przy zlicowaniu krawędzi ościeżnicy z murem (węgarek?) szyba schowałaby się za murem. Czyli sprawdzać pomiary warto, ale z głową. W sytuacji krytycznej - faktycznie trzeba by coś podkuć. Mój dotychczasowy profil to drewniany 60mm. Nic co widziałem obecnie nie jest smuklejsze od niego. Co do taśm to chyba sami zdemontujemy okna i przygotujemy ościeża (czyszczenie, tynkowanie, gruntowanie). Tylkoo wynegoocjuję niższą cenę za montaż. My mamy czas i będziemy to robić dokładnie. Jasne masz rację - lepsze 2 dobre uszczelki niż 3 gorsze, ale nie mam tego jak sprawdzić. Ponieważ dla mnie okno to światło - to Pixel jest bardzo kuszący. Tylko zastanawiam się czy 3 szyby na tak lekkiej kontrukcji to nie za dużo ? Jak sądzicie? Myślę, że wspólnie wyszeł nam ciekawy wątek i będzie przydatny dla innych - to to chodzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia