Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Robinson74

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    3 578
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    13

Ostatnia wygrana Robinson74 w dniu 30 Marca

Użytkownicy przyznają Robinson74 punkty reputacji!

O Robinson74

  • Urodziny 17.02.1974

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Robinson74's Achievements

 Lider FORUM (min. 2800)

Lider FORUM (min. 2800) (7/9)

  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare

Recent Badges

220

Reputacja

  1. Spoko. Poczekam, ale pewnie te obumarłe części i tak nie znikną same z siebie. Jak to powinno wyglądać na koniec tego "procesu"? Czy te resztki wystarczy zgrabić, czy jednak trzeba wykopać?
  2. A jak to powinno wyglądać 5-10 dni po spryskaniu? Tu gdzie jest trawa to widać, że zżółkło, ale tam gdzie chwasty to jest to mniej widoczne. Czy przed sianiem trawy mam teraz motyką usunąć to co zostało?
  3. Elfir, a po jakim czasie od spryskania można zdjąć folię z pnia? Czy to kwestia minut, godzin czy dni?
  4. Tak, to wkurza. Chodzi o ten link: Murator Znacznie lepiej byłoby, gdyby ten link wyświetlał tylko wątki z nowymi wpisami, a nie każdy nowy wpis. Chyba że jest jakiś inny link, który wyświetli tylko wątki. Jeśli tak, to proszę Redakcję o wskazanie takiego linku.
  5. I druga sprawa. 1) Po jakim czasie od spryskania może spaść deszcz, żeby nie wypłukał roundupa? 2) Czy można psikać na chwasty zaraz po deszczu? Czy jednak muszą być przeschnięte? 3) Czy pora dnia (rano, południe, wieczór) ma znaczenie?
  6. Dzięki. A jak można bezpiecznie "wyrandapować" chwasty na ziemi wokół tych drzewek? Czy wystarczy osłonić pień kartonem na czas pryskania?
  7. Jak sądzę, ten lub podobny środek usunie mi także wyschniętą trawę albo brzydką trawę, którą będę chciał zastąpić inną trawą po kilku tygodniach od zastosowania herbicydu?
  8. Dobrze rozumiesz. Trasa kabla powinna być widoczna dzięki ukształtowaniu ziemi nad kablem.
  9. Dzięki. Przejście przez blachę na pewno będzie dobrze zabezpieczone. Zastanawiam się tylko skąd się biorą te litry wody w arocie. Przecież to nie jest dziurawe ani nie jest łączone pod ziemią. No chyba że komuś wleje się przez niezabezpieczony wlot arota.
  10. Taki może być zanim powstanie trawnik? SUMIN Atut 360 SL Środek chwastobójczy na perz mniszka komosę 250 ml https://allegro.pl/oferta/sumin-atut-360-sl-srodek-chwastobojczy-na-perz-mniszka-komose-250-ml-15926824450 Do tego może wziąć jakiś nawóz? SUMIN NAWÓZ DO TRAWNIKÓW JESIENNY odporność na przemarzanie trawy 1 KG SUMIN Nawóz granulowany do TRAW OZDOBNYCH optymalny skład 1 KG
  11. OK, dzięki jajmar. Temat jest na dłuższy termin, ale już wiem do kogo uderzyć. Jeśli będzie taka konieczność, to rozważę mocowanie do ściany, ale muszę sobie sprawdzić gdzie jest beton, a gdzie bloczek komórkowy. Będę chciał trafić w beton z mocowaniem. Problemem dla takiego mocowania jest to, że jest 20 cm styropianu, więc większość długości każdego wkręta będzie w styropianie.
  12. Tak się składa, że na przyszły rok planuję zadaszyć taras narożny. Nie mam żadnego projektu konstrukcji, gdyż oryginalny projekt nie zawierał zadaszenia. Ja jednak postanowiłem to zmienić i szukam konstruktora, który odpłatnie obliczy mi przekroje i ilości elementów (słupy, płatwie, krokwie, zastrzały) oraz poda zestaw materiałów do zamówienia u dostawcy drewna C24. Wyliczenia powinny uwzględniać obciążenie dachówką ceramiczną, panelami PV i śniegiem. Tak na wszelki wypadek, ale nie wykluczam, że zadaszeniem będzie poliwęglan bez paneli PV. Ponieważ mam już fundamenty pod słupy 14x14 cm, to zależy mi na tym, żeby projekt uwzględniał obecną sytuację (rozstaw i przekrój słupów). W załączeniu stan obecny i założenia wysokości słupów przy ścianie i kąt nachylenia dachu. Nie chciałbym, żeby zadaszenie było mocowane do ściany. PS. Na szkicu zapomniałem zaznaczyć drugą strzałkę pokazującą spadek z drugiej strony tarasu, który także musi być w kierunku od domu, czyli prostopadle do istniejącej strzałki.
  13. Podepnę się pod temat. Mam arota 40 mm (średnica zewnętrzna), w którym są 2 kable o średnicy ok. 11 mm każdy. Chciałbym te kable wprowadzić do blaszaka. I teraz widzę co najmniej 2-3 sposoby: 1) Wpuścić całe aroty przez ścianę blaszaka, ale to wymaga wywiercenia otworów min. 40 mm w blasze trapezowej. Czym to najlepiej zrobić? 2) Przez ścianę blaszaka puścić same kable, ale wówczas muszę uszczelnić miejsce wyjścia kabli z arota, żeby uniemożliwić wlatywaniu wody do arota. Może ktoś coś polecić? Może takie coś? https://www.poltel.com.pl/uszczelnienie-sra-50-20080032-uszczelnienie-muloszczelne-sra-50-gabo-do-kabli-wyprowadzanych-z-rury-szybki-montaz-wielokrotnego-uzytku,id6611.html 3) Przez ścianę blaszaka puścić same kable, a arota zredukować peszlami, czyli wsadzać na wcisk coraz mniejsze peszle aż do najmniejszego możliwego. Pierwszy musi mieć średnicę zewnętrzną ok. 32 mm.
  14. jowik2, myślałem też i o tym, ale żona by mnie wywaliła z domu, gdybym jej ozdobił ogród erbetkami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...