dedert

A czy to nie jest tak ze wkrety są twardsze bo hartowane i przez to bardziej kruche? Więźba przeciez pracuje a wkręcona wkrętami na sztywno czy nie jest sztywniejsza?

A czy nie jest prawdą że wkręty ciesielskie potrafią pękać chociaż na papierze mają większą wytrzymałość na zginanie? Spotkałem się z taką opinią oraz tym że w USA gdzie domy robi się głównie drewniane stosuja gwoździe. Można dla przykładu spróbować zgiąć o 90 st tej samej średnicy wkręt i gwoźdź i wkręt pęknie w miejscu swojego gwintu. Czy ma to jednak odniesienie do rzeczywistości?

A polecany przez innych Kupafrung P jest zbudowany na węglanie miedzi a nie siarczanie. Czy dla drewna to obojętne?

Ale to mówimy to o Kuprafung P o zawartości 100%? A siarczanem miedzi można to zastąpić? Czyli po wyshcnięciu na więźbie znikają? Ja swego czasu trafiłem na ten wątek: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?156350-Jaki-impregnat-do-drewna-wybra%C4%87&p=7961928&viewfull=1#post7961928 w którym ACCel rozpisywał się nad zawartością dobrego impregnatu, wymieniał w tym weglan miedzi, w końcu skomponował z kilku produktów impregnat w którego skład wchodził Anser Borochron (nie mylić z Boronem) który też jest zielony więc można było by sugerować że zawiera miedź. Ale jak widzę on miedzi nie ma tylko: * 37% czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo C12-16-alkilodimetylo, chlorki; + 11% kwas borowy, Więc skąd ten kolor zielony? Czy to taki chwyt marketingowy? Zrobiłem, zaimpregnowałem zanurzeniowo a teraz myślę czy nie dokupić czegoś typowo z miedzią lub kupić węglan miedzi i domalować jeszcze pędzlem, bo jeśli nie ma miedzi to raczej lipa? Czyli siarczan miedzi i węglan miedzi można stosować zamiennie?

Jakiś czas temu domówiłem na budowę więźbę za 4 tys, z dość dużego tartaku w Izbicy Kujawskiej. Drewno kupione bez faktury. To co doszło nie było najlepszej jakości i 5 elementów posiadało duże wypadające i zepsute sęki, oraz takie które zmniejszają przekrój drewna. Po wysłaniu zdjęć dostałem telefon od ich przedstawiciela żeby nie dłubać w tych zepsutych sękach bo sobie zniszczę drewno, oni maja certyfikaty i wg nich jest ok, sęki są dopuszczone w takiej ilości. Później oddzwonił sam kierownik z wyjaśnieniem przekroju sęków a rozmowa zakończyła się na tym ze wymienią to co mi się nie podoba. Więc wysłałem im listę do wymiany. Po 3 dniowym braku kontaktu podjechałem do tartaku osobiście i dopytywałem się o moją reklamacje. Przedstawiciel, starszy pan, chciał zobaczyć dokładne zdjęcia tych sęków, miał pokazać je brakarzowi i wtedy podejmą decyzję. Ale mi zależy na czasie bo niebawem przychodzi majster na dach. Rozmowa nie przebiegała miło gdyż pan zasłaniał się certyfikatami i że jak chciałem bezsękowe drewno to mogłem iść do innego tartaku albo zapłacić drożej u nich. Pokazałem mu więc zdjęcia innego drewna które kupiłem w ubiegłym roku gdzie wszędzie brakowało drewna i było bardzo eleganckie w porównaniu z tym co dostałem. Odpowiedź "chciał pan tanio to pan ma, trzeba było kupić w innym tartaku" co dla mnie jest jednoznaczne z odpowiedzialny że "mamy lipę w tartaku i wciskamy im klientom". Tanio oczywiście nie było bo okoliczne tartaki miały taką sama bądź zbliżoną cenę więc mu to powiedziałem. Nie chciał dać kontaktu do kierownika który nie widział wcześniej problemu z wymianą, widocznie coś chce ten pan ugrać na boku, chce się wykazać chyba. Co mogę w takiej sytuacji zrobić nie mając faktury? Zatrudnić rzeczoznawcę na ich koszt? Mogą zasłaniać się certyfikatami ale ja papieru nie dostałem. Na działce jest monitoring więc mógł nagrać ich samochód wyładowujący drewno oraz to że nie zostało podmienione ma zepsute. Nowe elementy będę musiał raczej zamówić w innym tartaku bo nie ma już czasu na udry.

Ok ale pape ukladac na przemian czyli podklad poziomi a wierzchnia pionowo? Czy przy dobrym grubym icopalu jest sens układać podklad?

Dach deskowany, za ok 5 lat dachówka. Z tego co już wyczytałem to najlepiej 2 warstwy papy. Pierwsza podkladowa przybijana na papiaki tylko górą, a papiaki będą przykryte zakładem następnego paska. Na to wszystko drugą lepszą pape termo 5.2mm ukladaną pionowo i zgrzewana z podkladową zgadza się? I kontrłaty pionowe żeby nie zerwało, zasmarowane lepikiem. Zaproponowano mi pape jako pierwszą Jarbit V60 S30 (oksydowana, osnowa z welonu szklanego, gr 3mm) jest to tez termo ale chyba papiakom to nie przeszkadza. Druga papa Icopal TOP PYE PV250 S5,2s (osnowa poliester, wzmacniana nićmi z wlokna szklanego). Co do drugiej papy nie mam wątpliwości a czy pierwsza bedzie ok? Przypuszczam że na 5 lat pod papą wystarczył by sam icopal ale przecież trzeba to mechanicznie umocować i zgrzać a do desek się nie zgrzewa papy raczej?

Dostalem wycenę na 2 warstwy papy i wyszło ponad 10 tys. Zastanawiam się czy nie ładniej i może taniej było by położyć gont bitumiczny, tylko czy wytrzyma 5 lat?

Domówiłem kilka nowych elementów które są dość mocno powichrowane i to co przyszło budzi moje wątpliwości. Ogólnie drzewo dość sękate ale w krokwi koszowej 20x10 sa dwa duże sęki spróchniałe, które myślę że można na wylot wydłubać. Odległość od końca krokwi to 65 cm i 190 cm. Czy to nadaje się do wymiany? Czy w takim próchnie nie rozwiną się jakieś szkodniki albo próchnica nie bedzie postępować wgłąb zdrowego drewna? Czy w ogóle tartak powinien robić z takiego drewna? A jest to tartak, który ma dość dobre opinie. Tu dla oglądu słup dachowy z licznymi sękami. Czy jak takie drewno sie rozeschnue to sęki nie powypadają? Tutaj krokiew 7x20: Dodam że porównuje w odniesieniu do więźby jaką mam z zeszłego roku. Tam nie było tyle sęków.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze papy na dach kopertowy deskowany, który będzie stał pod papą kilka lat do założenia dachówki. Na pewno muszą być dwie warstwy, podkladowa i wierzchnia ale jakie parametry musi mieć każda papa? Czy podkładowa musi być zgrzewalna skoro będzie przybijana do desek papiakami? Jeden sklep zaproponował mi takie papy: JARBIT V60 S30 - podkladowa zgrzewalna oksydowana 3mm, welon szklany ICOPAL: TOP PYE PV250 S5,2s wierzchniego krycia, zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej, wzmacniana nićmi szklanymi. 5.2mm

A czy nie lepsze by były jakieś podkładki ząbkowane/wachlarzowe? Czy je też można montować na śruby?

Nie bardzo rozumiem, u mnie dach kopertowy. Żeby zamocować kleszcze to trzeba zrobić podcięcia w słupie na głębokość równą grubości kleszczy? Czy to będzie grubość słupa minus grubość krokwi i dzielone na dwie pary kleszczy? 14-7=7cm, 7cm/2=3.5 cm czyli taka Grubość powinny mieć kleszcze? A jesli będą mieć 4 cm to te 0,5cm będą wystawać z bocznej płaszczyzny słupa?

A ja się zapytam jak kleszcze mogą obejmować zarazem słup i krokwie skoro mają różne grubości. Slup powiedzmy 14cm a krokwia 7. U mnie sa przewidziane kleszcze (z tego co tu opisujecie) o długości ok 5 m i grubości 32 mm. Dach ma rozpiętość 13.5x10m

Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jetkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania: 1. Czy dodając słupy jetki zostają i wszystkie płatwie? 2. Czy krokwie u góry przy kalenicy powinny być skręcane na wkręty ciesielskie czy lepiej śruby? Czy bez różnicy. To sami łączenie jetek z krokwiami. 3. Pamietam ze cieśla mówił o nakładkach przy podwójnych jetkach. Tylko że w wykazie pisanym ręcznie jest napisane grubość nakładek 32mm, szer 14cm. Ale czy nie powinny być grubości krokwi czyli 7cm skoro mają spinać jętki wewnątrz? Chyba ze ja tu zrobiłem babola i źle odczytałem to będę musiał domówić nakładki.

Czyli sie raczej nie ułoży z czasem jak to twierdził majster

A jesli kilka krótkich krokwi 3.5m są wygięte w łuk po grzbiecie to tego juz nie naprostuje jesli bedzie mocowana tylko w 2 miejscach? Bo te długie to wiem ze jeśli będą przykręcane w 3 miejscach to mogą się naprostowac, dociągnąć.

Dach kopertowy, nowe budownictwo. Papa ma być na dłuższy czas żeby za ok 5 lat położyć dachówkę. Slyszalem tez coś o papomembranie ze jest bardziej wytrzymała od papy.

Czy moze ktoś powiedzieć jak poprawnie pokryć dach deskowany papą. Pierwsza wierzchnia na gwoździe a druga termozgrzewalmlna i do tego kontrłaty żeby uchronić przed zerwaniem? Czy gwoździe w pierwszej warstwie nie powodują utraty szczelności? Czy istnieje też metoda zgrzewania jednej mocniejszej papy do desek (lub samozgrzewalna) pod wpływem słońca?

Więźba została jakiś czas temu pospinana, podociągana pasami a najbardziej krzywe poskręcane w pakiety i podociskane deskami poprzez śruby. Czy w przypadku niektorych pęknieć mogą one dyskwalifikować materiał do użycia? Czy będzie to oceniał cieśla? Tu na przykładzie parę popękanych elementów. Czy cieśla będzie to tak ustawiał np. murłatę pęknięciem do boku czy dołu żeby nie rozrywać jej dodatkowo siłami dachu?

Warunki pozwalają na taki kąt dachu. Jesli prawdą jest że w narożach ramy płatwi nie działają duże siły to chyba nie stoi nic na przeszkodzie żeby przestawić słupy narożne jak poniżej na pomarańczowo bez zmiany rozstawy ramy?

Ponawiam pytanie. Czy jest jakaś minimalna grubość PIR żeby odizolować skrzynki od betonu? Bo jeśli będzie to ok 2 cm to może tam gdzie skrzynki nachodzą na beton, po prostu wysunąć przed lico na te 2 cm i docieplić piro. Ale jest jeszcze kolejna sprawa, bo wylewane nadproża muszą być zapewne proste w pionie? W paru miejscach wypchnęło szalunki i mogą nie być równe. Czy okna wyrównuje się do górnego nadproża czy do posadzki? I czy ma to znaczenie jeśli skrzynki nie będą montowane na nierównych nadprożach tylko poszerzeniach?

A ja chyba jednak zastosuje szlam pod słupy. A na nierównych powierzchniach szlam na spód a na to wylewka z betonu wodoszczelnego. Co do podpierania słupów na podwalinach to mój cieśla odradza. Twierdzi że drewno kurczy się nie z długości tylko z szerokości więc na takich podwalinach (jeśli będą świeże) może słup obniżyć się o ok 0,5 cm nawet gdy podwalina wyschnie

Byłem na konsultacji u projektanta który bez wyliczen potwierdził ze dla 35 st roztaw płatwi moze być tak jak niżej na 265-270 cm od ściany kolankowej ale nie proponowalby przesuwać tego do środka (na 308cm) z uwagi na zwiększone wygięcie krokwi. Podparcie w miejscu 345cm na powyższym zdjęciu zostanie zwiększone do 391cm. Sugeruje też że jeśli będą przeszkadzać slupy przy ściankach działowych, których obmurowywanie moze doprowadzić do pękania murów, to wg niego ich obecność w narożnikach płatwi jest zbędna gdyż największe siły dachu będą działać po środku i tam slupy są konieczne. Więc już sam nie wiem. Wydaje mi się ze chowanie słupów w ściankach to żaden problem bo przecież mozna zrobic dylatacje od muru, obudowac kartogipsem. Ale jeśli wystąpią w jakiejś odległości od ściany przyszłego pokoju to mogą być uciążliwe

Czy może ktoś szczerze wypowiedzieć się na temat sensowności stosowania izolacji pod murłatą? Czy jest to niezbędnie konieczne i przed czym ma chronić skoro dach będzie szczelny? W przypadku gdy folia pod murłatą będzie gruba i szczelna to nie przepuści nawet pary a co za tym idzie pomiędzy drewnem a folią może skraplać się woda, jak to ma miejsce pod papą pod ścianami, zgadza się? Tym samym czy styk metalowych kotew w murłacie nie będzie narażony na rdzewienie gdy będzie pod folią wykraplać się woda? Tu zdjęcie z mojej budowy, jak widać nie ma tu jeszcze izolacji. Cały ocynkowany pręt jest w większości ok a rdzewieje u podstawy. Jeśli dodać do tego wykroploną wilgoć to z czasem może się okazać że będzie to najsłabszym punktem wieńca.

Spotkałem się z opiniami ze slupy dachu powinno się izolować od stropu papą bądź folią. A ja zapytam co z wykroploną wodą na takiej folii? Z doświadczenia wiem że jeśli papa nie jest paroprzepuszczalna to jesli położymy na tym bloczek woda i tak się wykropli i bloczek od spodu bedzie mokry. Czy będzie więc szkodliwa dla drewnianego słupa? Czy nie będzie gnił? Czy nie powinna być to izolacja paroprzepuszczalna? Widzę że niektóre sztywne szlamy majace nasiąkliwość <0.1kg(m2h05) są paroprzepuszczalne.