Framer

A jak Wam wychodzi z materiałem. Ja dostałem następującą ofertę na poddasze: 1.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych ZWYKŁYCH GKB na rusztach metalowych z pokryciem jednowarstwowym +wełna URSA gr.150mm +100mm + folia PE gr.0,2mm cena za robocizne 30,00 PLN+ Materiał 57,00 = 87,00 zł/m2 + VAT 7% Robocizna obejmuje(ocieplenie, przykręcenie płyt, szpachlowanie szlifowanie i grunt) cena robocizny na sufity wynosi 25PLN netto Podajcie ceny jakie wam zaproponowano !!!!! , pilnie muszę podjąć decyzję Uwzględniono materiał: 1. KNAUF – płyta zwykła GKB 2. KNAUF – płyta ognioochronna GKF 3. KNAUF – płyta impregnowana GKBI 4. KNAUF – profil główny CD 60 4,0 mb 5. KNAUF – profil przyścienny UD 28 4,0 mb 6. KNAUF – łącznik wzdłużny 7. KNAUF – taśma izolacji akustycznej 30mb 8. KNAUF – element mocujący 125mm 9. KNAUF – kołek rozporowy 60/40 /200szt/ 10. KNAUF - taśma z włókna szklanego 25mb 11. KNAUF - blachowkręty 25 /1000szt/ 12. KNAUF – blachowkręty 9,5 /1000szt/ 13. KNAUF – taśma papierowa 23mb 14. URSA – wełna gr.100mm 15. URSA – wełna gr.150mm 16. PSB – folia paroizolacyjna gr.0,2mm 17. CAPAROL – grundierkoncentrat LF 10l 18. KNAUF – wkręt do drewna 35mm /1000szt/ 19. METPOL – narożnik aluminiowy perforowany 3,05

Witam, robocizna jest faktynie łątwa, niestety w jeden dzień nie można dobrze postawić takiego komina ze wzgledu na ciężar elementów i możliwość przewrócenia. Prace powinno sie rozłożyć na 2 dni. Komin systemowy wolnostojący w swoim domu stawiałem sam- bez wcześniejszego doświadczenia. Praca rzeczywiście nie wymaga specjalnych umiejętności tylko dokładności i zdrowego rozsądku. Co do cen to jednak musisz przyjąć że w dzisiejszych czasach nie są niskie. Twoje 1000 zł i tak nie jest wygórowane. Znajomy od 3 tygodni szuka wykonawcy dwóch kominów w domu drewnianym. Jeden systemowy i jeden wentylacyjny murowany. Znalazł 1 wykonawce który postawi je za 3500zł ze strasznym kręceniem nosem, reszta z którymi rozmawiał taką kwotą nawet nie jest zainteresowana. Dla orientacji dom w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. Pozdrawiam, Framer

Witajcie, buduje w okolicy Krakowa dokładnie koło Wieliczki, od kilku dni poszukuje w internecie namiarów na ładowarke kołową z dużą łyżką . Niestety nic nie moge znaleźć , do dyspozycji są tylko koparko ładowarki, mam do usunięcia zięmie ze skarpy , zrobienie tarasu i rozwiezienie ziemi po działce wraz z wyrównaniem. Fadroma uwinęłaby sie z tym w mig, koparko-ładowarka straci dużo czasu na rozwozenie ziemi co odbija sie na czasie i kasie. Wstępną wycene dostałem na 3 dni za 3000 zł. CO wydaje mi sie strasznie nieekonomicznym rozwiązaniem. Fadroma uwinęłaby sie z tym w kilka godzin. Prosze pomóżcie !!! - jeżeli macie namiary na operatora dużej ładowarki przeslijcie na priv lub podajcie na forum. Chodzi o okolice Wieliczki. Pozdrawiam i liczę na pomoc

Podciągam temat, jeszcze raz prosze o namiary na firmę która zajmuje sie sprzedaża odpowiednio przygotowanego drewna na szkieet czyżby nie było w okolicach Krakowa takiej możliwości, ??

Podciągam temat, jeszcze raz prosze o namiary na firmę która zajmuje sie sprzedaża odpowiednio przygotowanego drewna na szkieet czyżby nie było w okolicach Krakowa takiej możliwości, ??

Witam Szkieletowców Mam do Was proźbę. Na pewno wielu z Was buduje na południu w okolicach Krakowa. Otóz od pewnego czasu poszukuje materiału do wykonania kilku scianek w systemie szkieletowym. Niestety z powodu niewielkeigo zapotrzebowania ok 1m3 nie moge zlecić tego w odległym tartaku. Koszty transportu byłyby niewspólmierne do kosztów materiału. Zawsze mógłbym wykonac je w szkielecie metalowym , jednak ze wzgledu na sztywność konstrukcji oraz solidnosc preferuje drewno. Gdyby ktoś z Was móg dac mi namiary na Tartak badz skład w którym moge kupić lub zamówic elementy suszone czterostronnie strugane o odpowiednich długościach byłbym zobowiązany. ) Może ktoś właśnie zamawia materiał na cały dom. Wówczas znacznie łatwiej byłoby wykonawcy przygotować trochę dodatkowego materiału. Jeżeli jesteście w stanie mnie gdzieś pokierować bedzie super. Czekam na odzew.

Witam Szkieletowców Mam do Was proźbę. Na pewno wielu z Was buduje na południu w okolicach Krakowa. Otóz od pewnego czasu poszukuje materiału do wykonania kilku scianek w systemie szkieletowym. Niestety z powodu niewielkeigo zapotrzebowania ok 1m3 nie moge zlecić tego w odległym tartaku. Koszty transportu byłyby niewspólmierne do kosztów materiału. Zawsze mógłbym wykonac je w szkielecie metalowym , jednak ze wzgledu na sztywność konstrukcji oraz solidnosc preferuje drewno. Gdyby ktoś z Was móg dac mi namiary na Tartak badz skład w którym moge kupić lub zamówic elementy suszone czterostronnie strugane o odpowiednich długościach byłbym zobowiązany. ) Może ktoś właśnie zamawia materiał na cały dom. Wówczas znacznie łatwiej byłoby wykonawcy przygotować trochę dodatkowego materiału. Jeżeli jesteście w stanie mnie gdzieś pokierować bedzie super. Czekam na odzew.

Dzieki za link do strony, jest w czym wybierać. Wspomniałeś o kontaktronach do rolet - jak je mocujesz do parapetu czy do glifu ?

Właśnie siedzę i kombinuje na papierze jak to najkorzystniej rozplanować, może masz rację , łatwiej podejsć jednym 6 żyłowym kablem do kazdego okna a następnie dolutować do niego dwie dwojki, jedną wypuścić do rogu na rolete drugą na środek pod kontaktron w ramie. Troche jednak obawiam się że moge się w takim układzie nie wyrobić przed tynkarzami - praca weekendowa . Ten temat jeszcze przemyslę, myślałem że zawodowo może korzystacie z łaczówek np. krone i krosujecie przed wejsceim do centrali. Przed chwilą nasunąło mi się jeszcze pytanie dotyczące kontaktronów w drzwiach balkonowych. Poniważ również mają możliwosć uchyłu pasowałoby kontaktron równiez zamocować na dole, jak to sie ma w praktyce. Jeżeli drzwi balkonowe bedą na wylewce (cała stolarka zostanie zamontowana po tynkach) to może być problem z przeciągnięciem kabla przez otwór w progu. Co do obudowy podtynkowej do alarmów robiłem rozpoznanie w sklepie satela, powiedziano mi że dostepne są tylko natynkowe. Możesz podać przykład producenta podtynkowych.

Witam, Niestety ale drewno szczegolnie grobe deski są nie do przyjęcia przy podłogówce, tak jak kolega wspomniał mają duży opór cieplny i nie "pozwolą na przedostanie się do pomieszczenia, to jest tak jakbyś nalał ciepłej wody do termosu i chciał nim np. ogrzać sobie ręce. jak wiesz nic z tego , a mimo wszystko jak go odkrecisz po 20 godzinach to woda bedzie chłodna. po prostu ilość ciepła która przedostanie się przez tak zaizolowaną podłogę w jednostce czasu bedzie za mała aby podnieść temp w pomieszczeniu do wymaganej przez użytkowników. Aby tak było woda w rurkach musiałaby miec temp. znacznie przekraczającą dopuszczalne normy. Pomijając już wszystko kłóciłoby się to wtedy z samą ideą stosowania kotła kondensacyjnego - czyli niskim parametrem (niską temp wody na wyjsciu i powrocie np. 45/37,5) poza tym gdybyś w ryry wpuścił wodę o temp np 70 st aby podgrzać podłoge z deskami do max. 29C to powierzchnia podłogi pokryta np gresem nad obwodami sąsiednimi miałaby temp rozgrzanego pieca Poważnei jedank - nie stosuje się grubego drewna na podłogówke. W moim przypadku w pomieszczeniu gdzie chce mieć gruby parkiet projektuje ścienne, w holu i kuchni i łazienkach podłogowe z gresem w sypialniach gdzie powierzchnia ścian jest niewystarczająca , a na podłodze chcę mieć ciepły gruby przytulny dywan - niestety grzejniki.

Witam wszystkich Prześledziłem kilkanaście wątków na forum , niestety nie znalazłem podpowiedzi na nurtujące mnie pytania, a w sobotę biorę się za kablowanie, czas strasznie goni i chciałbym popełnić jak najmniej błędów, niestety wszystkich sie nie uda Dom parterowy z mieszkalnym poddaszem- w zasadzie tylko nad połową parteru jest poddasze reszta jest otwarta nad parterem, w domu jest w sumie 15 okien. Stawiam na instalację z kontaktronami + kilka czujek ruchu. W sumie przewiduję 3 kontaktrony na okno (jeden na dole, drugi na górze - choć wiekszość doradców odradza ten na górze jako bezuzyteczny, oraz jeden na roletę zawnętrzną. Do każdego kontaktronu chce dociągnąc nadmiarowo kabel 4 żyłowy co sumarycznei przy 15 oknach daje 45 kabli, dodając kable nadmiarowo do czujek ruchu i klawiatur 8 żyłowe wychodzi: 3 klawiatury i 11 czujek + 45 okna =58 kabli , łacznie 292 żyły z czego praktycznie bedzie wykorzystanych 174. daje to niezłą plontaninę, i tutaj rodzi się pytanie do praktyków : czy taka ilość żył powinna ze względów wygody i pożądku w instalacji być doprowadzona do krosownicy np. na listwach LSA i z krosownicy zredukowana do rzeczywiście potrzebnych 174 które w formie np. 9 kabli 10 parowych zostana dopiero wprowadzone do skrzynki z centarlką czy może od razu wszystkie doprowadzić do centralki pomijając krosownice. Dodam ze krosownice umiesciłbym i tak zaraz obok centralki lub nawet w tej samej skrzynce. Rozważałem również prowadzenie od razu kabli o większej ilości żył do puszek i znich rozchodzenie się do pojedynczych czujek, ale zrezygnowałem z dwóch powodów, pierwszy bardzej pracochłonne lutowanie i łaczeni kabli w puszkach, które również do estetycznych nie nalezą , tak że musiałyby byc ukryte pod tynkiem co z koleii wymaga czasu, a ... tynkarze tuż tuż. Po drugie cenowo nie ma różnicy ponieważ ceny kabla wzrastaja proporcjonalnie do ilości żył. Proszę o rady jak to rozwiązaliście w praktyce, bede wdzieczny za każdą radę. Druga sprawa, ponieważ miejsca nie mam za wiele chciałbym upakować wszystko w jednej skrzynce tz centralkę i listwy LSA, czy to się praktykuje czy raczej jest to niewskazane? Jeżeli byłoby w niej jeszcze trochę miejsca to mógłbym skrosować w niej kable sieciowe i telefoniczne. Skrzynkę i tak muszę kupić "niefirmową" - w moim przypadku ze wzgledu na brak miejsca chciałbym podtynkową, a z moich informacji wynika że takowych do alarmów nie ma.;-(

Podciągam temat, Nikt nie robił wewnętrznych schodów pomiedzy dwoma niezależnymi płytami na gruncie ? Specjaliści od betonu - hop hop ? Na razie skłaniem się do położenia izolacji poziomej(styropian lub pianka poliuretanowa z Eco-thermu - jeżeli kasa pozwoli) na pierwszym poziomie, następnie wylanie pełnych schodów z wymiarem "na gotowo" uwzgledniając poziom wylewki i parkietu na pierwszym poziomie dla pierwszego stopnia. W takim układzie ostatni stopień w takim układzie "zbudowany byłby z warstw: steropian 10cm-wylewka-6,5cm-gres-1,5cm. Stopnie pośrednie bez izolacji górnej - wymiar bezpośrednio pod gres lub trepy. Nie wiem czy taki sposub izolacji jest poprawny - jeżeli nie prosze o rady. dalej jednak pozostaje problem czy wiązać poprzez zbrojenie z przyległym fundamentem "wyższego poziomu" czy może wręcz przeciwnie , oddzielić papą lub styropianem i wykonać w ten sposób dylatację - co o tym sądzicie? jak to powinno być wykonane zgodnie ze sztuką?

W pierwszym etapie została wylana podbetonka (chudziak) na 2 poziomach - obecnie zamierzam wylać pełne betonowe schody (4 stopnie) pomiędzy poziomami Schody usytuawane są w narożniku , beda więc wycinkiem koła (ćwiartka). Szalunek bedzie więc wymagał tylko zabudowy cząsci łukowej. Boki przyprostokątne będą ograniczone przez ścianki fundamentu wyższego poziomu. Moje pytanie dotyczy sposobu "posadowienia" betonu. Czy beton wylewa się bezpośrednio na podbetonkę czy wymaga wykonania uprzednio izolacji np. poprzez podłożenie papy. Drugie pytanie - czy takie stopnie powinny być związane z bodbetonką zbrojeniem - czy może wykonane jako pływające. Trzecie pytanie - czy takie schody powinny byc wylane z wymiarem "na gotowo" uwzględniającym poziom górny po dodaniu warstwy ocieplenia i wylewki własciwej , czy może powinny póżniej zostać ocieplone styropianem i "nadlane" wylewką.

Podnoszę temat, Sprawdziłem na stronie Eco-thermu wspołczynnik oporu termicznego rzeczywiścei rewelacyjny, zresztą sprawdziłem i pianka poliuretanowa w płytach jest od dawna stosowana do ociepleń domów w stanach, a u nas do ociepleń zbiorników , zasobników wody w chłodniach itd. Może odezwie sie ktoś kto wybrał piankę w płytach zamiast styropianu lub wełny jak wyglądał koszt ocieplenia. Sam zastanawiam się nad tym materiałem ze względu na możliwość zaoszczędzenia na grubości materiału i możliwość obniżenia podłogi na gotowo po wylewkach. Tylko pytanie - jak wychodza koszty na gotowo??

Ciekawy materiał , ale powiedz coś więcej o cenie, jakiego materiału dotyczy tz, jaka grubośc płyty. Dla porównania ceny styropianu EPS 50 – 042 (5cm) - zwykły 92 zł za m3, frezowany 98zł/m3 EPS 100 – 038 zwykły 138 zł/m3, frezowany 145zł/m3 - W metrze 3 masz wiec 10 m2 styropianu o grubości 10cm , koszt 14,5zł/m2 Podaj jak wychodzi m2 odpowiedniego vapothermu. Mam na myśli cene do zakupu po możliwych do uzyskania rabatach

Dzieki za pomysły, ale doniczkę ze względów na rozmiary można wsadzić przed montażem płyt gipsowych i dobrze jest jeżeli jest ich tylko kilka. W moim przypadku bedzie ponad 70 opraw punktowych (łacznie we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu) nie uśmiecha mi się więc podwieszanie 70 doniczek ) , chyba że nie bedzie innego wyjscia Tak jak wspomniałem widziałem kiedys oprawę zintegrowaną z puszką zabezpieczającą o wymiarach otworu. puszka miała głębokośc ok 10-12cm. Wyglądała podobnie jak oprawy punktowe schodowe z tym że tam montowany jest inny typ żarówki i opudowa czyt puszka jest bardzo płytka. Czy nikt nie znalazł podobnych opraw ?. Może ktoś zna producenta. ?? Dzieki za uwagę o folii, jeżeli osłona , oprawa nie posiada zadnych zabezpieczeń od tyłu , faktycznie bardzo istatne jest zabezpieczenie folii przed emisją ciepłą do góry , inaczej może ulec stopieniu. Oprawy meblowe --- muszę bliżej przejrzeć ofertę na rynku, może faktycznie tam znajdzie się rozwiązanie. jeżeli ktoś coś znajdzie - temat cały czas aktualny

Ocieplam poddasze wełną mineralną gr 25 cm i pezpośrednio pod ociepleniem podwieszam skośny sufit. W suficie przewidziałem oprawy punktowe. Nie mogę znaleźć jednak odpowiednich. Kiedyś widziłem oprawy przeznaczoen do montażu w wełnie, było to jednak tak dawno temu że nie jestem w stanie odtworzyć gdzie to było. Jak Wy rozwiązaliście problem montażu opraw halogenowych punktowych w warstwie ocieplenia wełny mineralnej ? Standardowe oprawy punktowe posiadają tylko spręzyne do montazu na suchym tynku i gniazdko do podpięcia żarówki. Czy zna ktoś producenta opraw zabezpieczonych od tyłu czyt. zamknietych metalową puszką pozwalająca odizolowac zarówkę halogenową od warstwy ocieplenia. ?

Obydwa kotły to znaczy lodówki wolfa i brotje są bardzo czesto porównywane i oba nalezą do czołówki kotłów najlepiej wypadających w europejskich rankingach. Cenowo tzn. centrala grzewcza + sterownik dla obu marek wypada porównywalnie, z lekkim ukłonem w kierunku Wolfa. W tej chwili Zestaw Wolfa ok 1 tyś tańszy od Broetje. Podobnie jak Przemek długo zastanawiałem się nad wyborem i w końcu postawiłem na centralę Wolfa.

Witam, napisz gdzei stoi dom, mam solidnego tynkarza poleconego przez znajomego, z tego na ile się orientuje to u mnie powienin skończyc w połowie czerwca. Napisz jaka lokalizacja, spytam i jeżeli bedzie zainteresowany podam Ci jakies namiary.

Witam, napisz gdzei stoi dom, mam solidnego tynkarza poleconego przez znajomego, z tego na ile się orientuje to u mnie powienin skończyc w połowie czerwca. Napisz jaka lokalizacja, spytam i jeżeli bedzie zainteresowany podam Ci jakies namiary.

13,8 l/min przy dT = 25C to nic specjalnego, przy wodzie zasilającej o temperaturze 10C przy takim przepływie uzyskasz tylko 35C czyli prawie o 2 stopnie mniej niż temperatura twojego ciała. Bedziesz miała wrażenie że woda jest tylko ciepła, chcąc mieć goracą wode do wanny musisz liczyc się z tym że bedziesz musiała podgrzać ją do 40 lub nawet 45 stopni, a to spowoduje że bedziesz musiala ograniczyć strasznie przepływ. Dłuższy czas napełniania wanny wiąże się z jej naturalnym wychładzaniem i tak kółko się zamyka. Co prawda ty nie bedziesz miala dokłądnie takiej sytuacji bo wodę bedziesz pobierała na pewno z zasobnika, ale niemniej jednak dT=25 stopni - nie jest podane obiektywnie. To element marketingu, aby można było zwiększyć wartośc wydatku. Pomysl że przy dT=20C przepływ pewnei wzrośnie do 20l.min .

Kotly atmosferyczne należą do tanich i raczej wycofywanych z rynku europejskiego, dlatego też wielu producentów w nie po prostu już nie inwestuje, sprzedaż takich kotłów spada i nowinki techniczne to raczej domena kotów kondensacyjnych. Przeglądnij dokumentację techniczną oraz zobacz na własne oczy jak wyglądają oba kotły. porozmawiaj z serwisantem ile wyniesie Cie coroczna wizyta "gwarancyjna" wraz z kosztami dojazdu. Nie koniecznie co włoskie musi być marnej jakości, ferrari też jest włoskie

Witam Za tym kotłem przemawia kilka argumentów, tak jak wspomniałem powyżej jest bardzo "elastyczny mocowo" dla c.o oraz mocny dla c.w.u. Jest to kocioł niemiecki bardzo solidnie wykonany z wymiennikiem ze stali nierdzewnej. Kocioł dostarcza cieplej wody do mycia czy na kąpiel pod prysznicem praktycznie zaraz po uruchomieniu. Porównywałem kilka kotłów innych znanych marek i czasami byłem bardzo zaskoczony niestarannością ich wykonania. A tłumaczenie w stylu że to wersja ekonomiczna na rynek wschodni - do mnie nie przemawia. Może nie kazdy zwraca na to uwagę ale dla mnie jest również istatna sprawa ewentualnego serwisu. WOLF jest bardzo fajnym urządzeniem pozwalającym na wygodny dostęp do wszystkich elementów "od przodu" Należy do europejskiej czołówki, firma WOLF jest bardzo prężną firmą działającą w europie od lat. Domeną były zawsze duże systemy kotłowe. Sektorem małych kotłów WOLF zainteresował się stosunkowo niedawno ok. 10 lat temu zaowocowało to wypuszczeniem kilku bardzo udanych konstrukcji począwszy od atmosferyków do kondensatów. Na sieci znajdziesz bardzo dużo informacji na temat tej Firmy wystarczy że zapuścisz googla, znajdziesz wiele ciekawych obiektów w których nie spodziewałbyś się że znajdziesz właśnie kotłownie Wolf. Spędziłem kilka ładnych dni na "przeczesywaniu informacji" co i tobie polecam. Wracając do samego CGS 20/160 zainteresował mnie właśnie jego wydatek cwu. Sam ma dużą wanne 180cm-90cm i tak jak wspomniałem mam dość kłopotów z jej napełnianiem, obecnie zasobnik 120l i Junkers atmosferyczny. Obecnie będę wsadzał wanne o wymiarach 180x115 tak że nie ma mowy o zasobniku 120l tym bardziej że wieczorem czynne są dwie łazienki (w drugiej kabina prysznicowa ) i czasmi w tym samym czasie ktoś oczekujący na swoją kolej zmywa jeszcze naczynia. CGS pozwala Ci uzyskać ciagły przepływ 23,5l przy podgrzewie o 30C. Jest naprawdę bardzo mało kotłów na rynku pozwalających na taki komfort użytkowania, nie należę do ludzi "oszczędzających" ciepłą wodę - i wiem że szukanie oszczędności w tym temacie decydując sie na kocioł tańszy byłoby w moim przypadku zgubne. Wracając do kosztów w przypadku Cerasmart Modul po dołożeniu do niego pogodówki i w zależności od twojego układu grzewczego może ze sterowaniem mieszacza, koszt jest wyższy. Poza tym w wolfie jest wbudowana pompa elektroniczna, a nie stopniowana jak w większości innych kotłów. Jak widzisz argumentów jest wiele, a jednym z najważniejszych jest oczywiście cena za kompletną centralę grzewczą. Ostatnio WOLF ma promocję i CGS który w pełnej wersji kosztuje chyba 13500 Brutto można kupić sporo poniżej 10000 brutto. Mnie zaoferowano cene 9500 brutto ze sterownikiem pogodowym 2 obwodów w tym jeden z mieszaczem. Co do reklamy to faktycznie firma w Polsce się nie reklamuje - jedzie raczej na marce. Serwisów jednak nie brakuje, azdzwoń do dealera jak i ja zrobiłem ,a dostaniesz listę adresów przeszkolonych serwisantów z twojej okolicy. Jeżeli chcesz wybrać kocioł porównywalny "na +" to możesz jeszcze się poczytać o De Dietrichu "DTG 1300-25 Eco.NOx Plus V 130" (SWIETNY KOCIOŁ) , ale cena katalogowa 15 982,00 brutto bez modulu mieszacza jest w moim przypadku nie do przeskoczenia.

Tak jak Grzegorz 63 nadmienił , wyobraź sobie że masz rozległy dom parterowy i powiedzmy 10 pomieszczeń. Jeżeli chciałbyś byc "precyzyjny" to wypadałoby powiesić w każdym sterownik pokojowy aby mieć wpływ nie tylko na charakterystykę grzania wymuszoną przez pogodówkę, ale i regulację czynnika grzewczego w poszczególnych obwodach - pomyśl jakiej rozbudowy wymagałby ten system - ekonomicznie byłoby to nieuzasadnione. Sama pogodówka również w mniejszych "rezydencjach" w wielu przypadkach wystarcza, decyzję o jej uzupełnienie o dodatkowy pilot pokojowy można podjąć po sezonie grzewczym, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z efektów regulacji. Wybór miejsca umieszczenia również czasami bywa problematyczny. W mojej opini jeżeli przemek74 ma tylko sterownik pogodowy powinien spróbować go wykorzystać i starać się w pierwszej kolejności wyregulować obwody grzejnikowe na zaworach termostatycznych, obwód podlogówki ma dużą bezwładność która bedzie czynnikiem korygującym czybkie zmiany temperatury w pomieszczeniach w funkcji temp. zewnętrznej "mierzoenj przez " pogodówkę. Wybór sterowania zależy w dużej mierze od zasobności portfela inwestora. Oczywiście zawsze można kupić i zainstalować "pełny pakiet" na starcie... a czy jest to konieczne powinien pokazać czas i obserwacje.

Dobrze kojarzysz, wymienniki płytowe mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, nie oznacza to jednak że są odporne na zarastanie kamieniem, wszystko zależy od twardości wody. Niemniej jednak łatwiej wymienić wymiennik wielkości kostki masła schowany pod obudową kotła odkręcając 4 rurki niż wymienić wężownicę z zasobnika . Nie napisałem że 16kW nie wystarczy, moim zdaniem to jednak malo żeby cieszyć sie komfortem ciepłej wody szczególnie przy napełnieniu dużej wanny i kąpieli pod prysznicem, chyba że ktoś jest oszczędny i lubi siedzieć w wannie napełnionej do połowy , a pod prysznicem po namydleniu zakręca wodę aby nie zużywać "niepotrzebnie" ciepłej I to nie jest kwestia samego zasobnika , po wystarczy zarówno 83 jak i 90 , ale właśnie mocy kotła. Junkers 16kW bedzie potrzebował znacznie więcej czasu na odbudowanie zasobnika niż przykładowy Wolf o mocy 23,5kW. Możesz sobie bowiem wyobrazić że podgrzewasz wodę w 2 garnkach na gazie, oczywiście pogrzejesz znaczie szybciej w tym pod który jest większy płomień, czyli dostarczasz więcej energii co idzie proporcjonalnie do mocy. tak że musisz się dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji czy lepiej zaoszczędzić 100 zł na gazie zużytym na c.o. w ciągu roku kupując piec o mocy 4,1-16kW i narzekac przy jednoczesnej kompieli i prysznicu czy myciu garnków, czy dopłacić rocznie tą stówke do gazu i nie zastanawiac sie nad poborem wody. Problem z napełniniem dużych wanien mają wszyscy z małymi zasobnikami wężownicowymi i nikt mi nie powie że 120 litrowy zasobnik wężownicowy wystarczy na dużą wanne i prysznic. W tej chwili mam ten problem i nigdy więcej, Jeżeli mały zasobnik90-100l to tylko warstwowy, ale przy piecu ponad 20kW , lub węzownicowy , ale minimum !!! 160l, a najlepiej 200l. A jak jest różnica pomiędzy wężownicowymi to postaram ci się jutro policzyć