vwrafi

Ze względu na brak pieniędzy, planuję jedynie nałożyć klej z siatką a elewację zrobić za pół roku. Klej kupię szary. U mnie nie wiem ile będzie stał goły styropian na słońcu. Będę robić to pierwszy raz i będę się starał od razu po np. trzech rzędach ( kolumnach, bo w pionie ) nałożyć siatkę i klej, ale nie wiem jak to wyjdzie w praktyce. Czytałem na różnych stronach, że nawet kilka godzin w pełnym słońcu potrafi spalić szary sytropian, dlatego tak się boję tego. Asekuracyjnie kupiłem taką białą siatkę na rusztowanie. Nie wydaje mi się, żeby ona coś pomogła, bo z tego co widziałem na zdjęciach to ta siatka prześwituje, widać przez nią wszystko więc nie wiem jak może zacieniać, no ale dla spokoju i z racji niskiej ceny ( 120zł za 20 metrów wysokiej na 3 metry siatki ) nabyłem ją drogą kupna.

Dziękuję. Kupię w takim razie chudsze dystanse. A jeszcze mam pytanie odnośnie słońca. Szary styropian bardzo się nagrzewa. Podobno jak się mocno nagrzeje to się wygina i zwykły klej puszcza i styropian odpada od ściany. Czy klej w piance też się odspoi od ściany czy też raczej nie pozwoli się wygiąć styropianowi? Widziałem testy pianki na youtube i każdy mówi że jak pianka złapie to po 20 minutach jest nie do ruszenia.

Czyli ile można dać kleju w piance?

Dziękuję. 1,5cm dla pianki też będzie ok? Klasycznego kleju nie chcę bo jest z tym zabawy trochę a i tak będę kołkować więc klej nie musi super trzymać. U mnie jest dużo myszy w okolicy i muszę mieć listwę startową, już ją zamówiłem i tak.

Witam. Chcę zabrać się za położenie elewacji. Posiadam styropian 20cm, szary. Czytam dużo i mam kilka wątpliwości. 1. W sprzedaży są listwy startowe 20cm. OK, ja mam styropian 20cm, a gdzie miejsce na klej? Jak przykręcę listwy startowe do ściany, to styropian będzie mi do niej przylegał. Gdzie w takim razie zmieści się klej? Czy trzeba w takim przypadku stosować tzw. dystanse? Niby to logiczne, ale nie widziałem tego na filmikach na youtube. 2. Będę raczej kleił na klej w piance ( w puszce ). Jak daleko może odstawać styropian od ściany, żeby ten pianoklej załapał? Na pewno gdzieś ściany będą krzyw i będzie trzeba albo odciąć styropian, albo odstawić go od ściany. Czy np. styropian może odstawać od ściany na 1,5cm przy pianokleju? Myślałem, żeby dać ten dystans 1,5cm wspomniany w pierwszym punkcie i kleić na pianę. 3. Rozumiem, że łączniki listew startowych nie powinny wchodzić na ścisk, tylko z każdej strony powinien być luz ( każdy listwa startowa ma mieć możliwość pracy w tym łączniku ), prawda? 4. Czy do styropianu grafitowego jest ten sam pianoklej co do białego? Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.

Dzięki za odpowiedzi. A czy można przykręcić zawór kombinowany ( kombi, z wejściem 1/2 cala i wyjściem 3/4 cala i 3/8 cala ) do węża z uszczelką? Czy gwint zewnętrzny 1/2 cala w zaworze będzie pasować do gwintu wewnętrznego 1/2 cala w wężu? Wąż ma uszczelkę, ale nie jestem pewien, czy te gwiny są jakoś ustandaryzowane, czy liczba zwoi i ich grubość jest taka sama.

Przepraszam, to moja wina, nie wyraziłem się jasno. Używałem kombinacji pakuł, taśmy teflonowej, pakuł z taśmą teflonową. W końcu udało mi się to tak załatać że nie przecieka, ale wolę nie ryzykować trzeci raz bo może mnie akurat nie być w mieszkaniu jak zacznie ciec. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest komin w bloku o szerokości 60cm. Ktoś kiedyś przez ten komin przewiercił się z WC do kuchni i przełożył odpływ do wody oraz wąż 2 metrowy z jednej strony 1/2 cala ( i to jest podłączone do kranu w WC ) a z drugiej strony 3/8 cala i ta strona jest na razie nie podłączona do niczego i jest w kuchni ( czyli po drugiej stronie tego komina ). W ścianie w kuchni jest zawór z zimną wodą i on ma wyjście 1/2 cala. Chcę teraz do tego zaworu podłączyć się zarówno tym wężem 3/8 cala z WC jak i 1/2 cala z kuchni. Chcę uniknąć stosowania pakuł oraz taśmy teflonowej, gdyż mi to po prostu nie wychodzi. Czy istnieją trójniki, które mają z jednej strony na wejściu gwint wewnętrzny 1/2 cala z uszczelką ( żebym mógł go przykręcić do teo zaworu ) a z drugiej strony na wyjściu mają gwint zewnętrzny 3/8 cala pod wąż z uszczelką oraz 1/2 cala pod wąż z uszczelką? Jeśli nie ma, to jak mam szukać redukcji/adaptera/mufy/nypla/przejściówki, która będzie miała miejsce na uszczelkę? Nie jestem pewien tych nazw i czasami u jednego sprzedawcy obowiązuje taka nazwa na element a u innego inna na ten sam element. Po jakich nazwach tego szukać, żeby mieć pewność że wejdzie tam uszczelka. Widzę, że niektóre adaptery/mufy są do gazu, inne do wody, inne do jakiś przemysłowych zastosowań i nie wiem czym to się różni.

Może pan podać link? Znalazłem trójniki, ale nie z takimi gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi jakimi potrzebuje. Z tego co rozumiem, to te nyple i tuleje trzeba później obrabiać pakułami, a to mi nie idzie ( 2x robiłem i 2x przeciekało i musiałem poprawiać ). Chyba że są jakieś takie nyple z miejscem na uszczelkę ( czyli że się je wkręci tak jak wąż ).

Witam. Posiadam zawór w ścianie, z którego mam wyjście 1/2 cala do baterii kuchennej ( czyli do tego zaworu wkręcony jest wąż z uszczelką ). Chciałbym rozdzielić wyjście tego zaworu na gwint 3/8 oraz 1/2 cala ( czyli 3/8 pod nowy sprzęt i 1/2 cala pod istniejący już wąż od baterii ). Czy są w ogóle takie trójniki? Szukam na Allegro, pokazuje mi ponad 100 stron, jestem na 40 stronie i nic takiego nie znalazłem. Czyli na wejściu takiego trójnika potrzebowałbym gwint wewnętrzny 1/2 z uszczelką, a na dwóch wyjściach odpowiednio gwint zewnętrzny 3/8 cala na wąż z uszczelką oraz gwint zewnętrzny 1/2 cala również na wąż z uszczelką. Samego zaworu w ścianie nie chciałbym ruszać, bo to nie moje mieszkanie a później w razie wycieku będzie na mnie a nie za bardzo radzę sobie z pakułami i taśmą teflonową.

Super, dziękuję bardzo, rzeczywiście wysyłka droższa niż sam produkt. Podejdę lokalnie do sklepu.

Dziękuję. A te zawiasy jak wyszukać? Szukam, szukam i raczej nic takiego nie widzę. One mają jakąś nazwę?

Witam. Kupiłem mieszkanie, w którym z jednych pokoi nie ma drzwi, ale jest ościeżnica bez zawiasów. Od przodu ościeżnicy są dwa otwory na każdy zawias, ale jest jeszcze dodatkowo z boku miejsce na śrubę imbusową. Czy ktoś wie co to może być za zawias? Są dwa takie, na górze i na dole. Załączam zdjęcia otworów na zawias oraz gotowe zawiasy w jednej z ościeżnić. I drugie pytanie, czy te zawiasy są na standardowej wysokości? Chciałbym na razie kupić używane drzwi, lecz nie wiem czy jest sens jeździć i sprawdzać jeśli te moje miejsca na zawiasy są na niestandardowych wysokościach. Pierwsza dziura z dolnego zawiasu zaczyna się na 27cm a druga kończy na 30cm. Pierwsza dziura z górnego zawiasu zaczyna się na 175cm a druga kończy na 178cm.

Z tymi ustawieniami nie trzeba nic ręcznie odszraniać, pompa sama się odszrania. Nie wyjaśniono dlaczego taka sytuacja zaistniała. Gdy zakładałem pompę ( 2 lata temu ) na usługę montażu i pierwszego uruchomienia trzeba było czekać 4 miesiące. Zrobiłem więc to na własną rękę. Przez 2 lata pompa działała super z ustawieniami domyślnymi, lecz po czasie został zamontowany grzejnik w łazience pobierający ciepło z pompy. Hydraulik po montażu grzejnika nie dopompował wody do instalacji przez co ciśnienie było niskie i pompa się nie odszraniała. Nie wiedziałem dlaczego się nie odszrania więc zacząłem kombinować w menu i ustawiłem wszystko zgodnie z tym co mi podpowiadała logika, wszędzie na Auto i na Tak. To był błąd, gdyż wina była nie w ustawieniach tylko w niskim ciśnieniu. Proszę sprawdzić u siebie czy pan też ma wszędzie na Auto czy na Ręcznie i czy posiada pan sygnał na Tak czy na Nie.

Problem rozwiązany za pomocą grupy na Facebook. Muszą być takie ustawienia: Wymuś pracę grzałki na ręcznie, Wymuś odszranianie na ręcznie, Sygnał odszraniania na nie. Od tego czasu ani razu pompa nie grzała więcej niż powinna. Może komuś się to przyda.

Przeszło. Niedługo dojdzie do mnie ten moduł i będę testować. Dzięki, w życiu bym nie wpadł że nie będą tego weryfikować.

Przepraszam, może źle się wyraziłem. Chodzi mi o dostęp do Aquarea Service Cloud. Samo zalogowanie urządzenia aby je podglądać jest dostępne dla zwykłego użytkownika.

Dzień dobry. Czy jeśli chciałbym mieć podgląd na działanie pompy w usłudze Cloud poprzez zakupu odpowiedniego modułu, to czy muszę mieć instalatora? Pompę sam uruchamiałem, nie mam instalatora, ale przed zakupem przeczytałem sobie instrukcję modułu i tam podobno można założyć konto tylko poprzez akredytowanego instalatora Panasonic.

Dzięki wszystkim za pomoc. Rzeczywiście, gdy zakręciłem wszystkie zawory i odkręciłem nakrętkę na dole w zbiorniku, trochę wody się wylało, może pół litra, ale pozostała zawartość została w środku. Można powiedzieć, że nic się nie wylało. Szczerze to zdziwiłem się że fizyka działa też w dużej skali. No po prostu elegancko. Połączenie było stożkowe i do tego oring 1 cal. Wymieniłem oring, skręciłem wszystko i na razie nic się nie leje. Zastanawia mnie tylko, dlaczego się wcześniej lało, skoro stara uszczelka wygląda naprawdę dobrze. Trochę jest brudna od moich rąk, ale poza tym nie jest pęknięta ani nic z tych rzeczy. Zobaczcie: [ATTACH=CONFIG]468738[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468739[/ATTACH]

Już wczoraj dokręcałem żabką. Jestem bardzo silną osobą i boję się zerwać gwint, uszkodzić nakrętkę czy wykręcić tę drugą stronę kształtki z zaworu z czerwoną rączką ( tam gdzie widać pakuły ). Gdy wczoraj otworzyłem zawór żeby przetestować czy moje skręcanie coś pomogło, zimna woda leciała ( czyli od strony przyłącza wody ). Być może leciała mniej niż przed tym skręcaniem, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić. Gdy zamknąłem zawór, woda nadal leciała ( ale ciepła, czyli ze zbiornika ) ale coraz mniej i mniej aż dzisiaj w ogóle już nie leci przy zamkniętym zaworze. Nie mam takiego dużego klucza, największy jaki mam to 32 a tam wygląda jakby był potrzebny klucz 36 lub być może większy. Żabką ciężko to dokładnie zrobić.

Nie znam fachowych określeń z dziedziny hydrauliki, ale czy chodzi o to, że jak zamknę u góry zbiornika wypływ wody do kranów, to wtedy wytworzy się podciśnienie w zbiorniku które będzie trzymać wodę? Czy w tak dużej skali to będzie działać?

Dziękuję. Czyli opcja 2 nie zadziała, bo tam jest za wysokie ciśnienie i nie utrzymam tego ręką, tak? Ten Maxplug podobno uszczelnia nawet wielkie dziury pod ciśnieniem, przynajmniej tak to widać na tym filmie. U mnie to jest malutka dziurka. Czy to jest porządna kotłownia? Nie wiem, kotłownia jak kotłownia. Na tej samej rurce jest jakiś zawór jeszcze, ale to chyba zawór bezpieczeństwa - otworzy się jak będzie za wysokie ciśnienie. No nic, muszę pokombinować i zrobić jakiś tor dla tej wody żeby wyszła na zewnątrz domu.

Dziękuję. W takim razie kupię zestaw uszczelek i któraś na pewno podpasuje. Mam teraz trzy opcje: 1) Spuścić całą wodę ze zbiornika i wymienić uszczelkę. Tego bym nie chciał. Raz, gdzie ja tę wodę wyleję, dwa, będzie dużo bałaganu wodnego, gdyż rurki są tak jakby od strony ściany i ciężko będzie mi tam coś podłożyć. 2) Odkręcić szybko ten gwint, wyjąć rurkę i w jakiś sposób zatamować czymś wypływ wody ze zbiornika, szybko podmienić uszczelkę i zakręcić. Czy to się w ogóle może udać? Nie wiem jakiego ciśnienia się spodziewać po odkręceniu nakrętki, czy moja ręka utrzyma wypływ wody. Zbiornik to 270 litrów, około 1,7 metra wysokości. 3) Mam przeciekające szambo ( rura która wpada do szamba nie jest szczelnie zamocowana ). Kupiłem Maxplug, jest to szybkowiążaca zaprawa cementowa do uszczelniania przecieków pod ciśnieniem. Może mogę zakleić połączenie tą zaprawą?

Witam. Mam zbiornik na CWU. Woda do niego wpada poprzez zawór odkręcany czerwoną rączką na zdjęciu. Dzisiaj dobiegły mnie z kotłowni dziwne dźwięki. Poszedłem tam i na podłodze było mokro oraz słychać było głośne syczenie. Doszedłem do tego, że woda leje się w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką. Jedno zdjęcie jest od góry ( widać na nim czerwoną rączkę od zaworu ) a drugie od dołu. Próbowałem dokręcić tę wielką nakrętkę przy czerwonej strzałce do kolanka które wchodzi do zbiornika, ale po odkręceniu zaworu ciężko mi stwierdzić, czy woda leje się mocniej czy słabiej. Nie mogłem mocno kręcić, gdyż robiłem to żabką i z racji braku miejsca oraz niezbyt silnego uchwytu nie mogłem za mocno tego dokręcić. Moje pytanie jest takie, czy z waszego doświadczenia w tym miejscu jest jakaś uszczelka i ona mogła puścić, czy też raczej powinny być tam pakuły i po prostu za słabo dokręciłem? [ATTACH=CONFIG]468715[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468716[/ATTACH] W międzyczasie zmierzyłem rurkę i tam gdzie jest zaznaczone na zielono jest około 32mm ( chyba 31,85mm ). [ATTACH=CONFIG]468718[/ATTACH]

U mnie są słupy zbrojone zalewane z wieńcem. Półtorej bloczka i słup, znowu półtorej bloczka i słup. Na to jest nałożona murłata i przykręcona. Było to konsultowane pomiędzy majstrem, architektem i gościem od dachu. Podobno tak się robi. Przestrzeni jest 60 metrów, ale liczę wysokość od 2 metrów a nie według norm. Według norm nie chce mi się liczyć. Jest coś takiego jak powierzchnia zabudowy w warunkach zabudowy. Tam gdzie nie ma MPZP, nie można sobie budować jak się chce. To gmina ustala jaki procent działki może zająć dom. U mnie w okolicy są duże działki. 19% z 3000 metrów to już jest sporo. Ale 19% z 800 metrów, to już ledwo mój dom się zmieścił. Musiałem się ratować pójściem z domem trochę w górę. Rozważałem projekt Zalasek z dachem kopertowym. Jednak po konsultacji uznałem, że taki dach jest za drogi zarówno w usłudze jak i w materiale ( więcej tych drogich dachówke, nie wiem jak się one nazywają ale chyba gąsiory ). Ja nie potrafię zrobić więźby i później położyc dachówek, musiałem płacić za to komuś i niestety dach kopertowy jest trochę droższy. To co zaoszczędziłbym na ścianach szczytowych, wydałbym na dach i nie miałbym zwykłych okien jak teraz w ścianach u góry. Za cały styropian elewacyjny w sierpniu 2023 wydałem 7983zł ( 180 paczek Swisspor Lambda Plus 032 - 20cm ). Nie wiem, czy to jest tak dużo. Akurat styropian będę sam kładł, więc te ściany szczytowe to jedynie wyższy koszt za rusztowanie. Dach kopertowy jest fajny, ale trochę mniej praktyczny niż dwuspadowy. Miałem już okna dachowe w mieszkaniu i nie są takie fajne jak zwykłe, duże okna.

Mam strop betonowy. Nie ja sobie zmieniłem, zmiany dokonał architekt, który dokonywał mi adaptacji projektu. Z tego co pamiętam to dodał jakieś kratki z pręta pod miejsca słupów i podciąg dał większy z większą ilością zbrojenia. Pierwotny architekt dał pozwolenie na dokonywanie zmian w projekcie. Wełnę pod sufitem ja sobie sam wymyśliłem. W pomieszczeniach obecnie nieużytkowych chcę dać wylewkę dopiero za jakiś czas, nie teraz. Poddasze nieużytkowe jest tylko po to, żeby był odbiór domu, później tam może sobie zrobię nielegalne poddasze użytkowe. Ścianki kolankowej nie zrobiłem ale podwyższyłem całość o jeden pustak gazobetonu, również nielegalnie, gdyż tego nie było w projekcie. Nie wiem o co chodzi ze ścianą szczytową. Ściana szczytowa jest, gdyż inaczej wiatr by hulał na piętrze.