esteta 2

Prawdopodobnie podsypka pod chudziakiem nie została zagęszczona mechanicznie. Nie wolno tego tak zostawić. Później pojawią się poważne problemy związane z osiadaniem wykończonych podług. Niestety należy skuć ten chudziak, ubić piasek zagęszczarką i zrobić nowa wylewkę. Wilgotny piasek pod wylewką jest zjawiskiem normalnym. Podciąganie kapilarne. Na chudziaku pod styropianem trzeba ułożyć szczelną izolację z grubej atestowanej foli.

Jeżeli jest to wylewka beton na beton to jej grubość nie ma znaczenia. Przed jej położeniem zagruntuj podłoże.

Bez przesady. Dołożenie 15 cm. izolacji obniży wysokość pomieszczenia o 15 cm.

Zastanów się czy to jest dobry pomysł. W budynkach których dachy pozbawione są okapów woda z opadów płynie po ścianach, tworzą się brudne zacieki a po kilku, kilkunastu latach (zależy to od jakości położonego tynku) ściany robią się zielone od porastających je glonów. Oczywiście można to zmyć używając myjki ciśnieniowej ale po co stwarzać sobie dodatkowe problemy.

Drewno musi być skutecznie odizolowane od gruntu. To jest najważniejsze. Dlatego, moim zdaniem, zrób tradycyjne ławy fundamentowe (chyba wyjdzie taniej od płyty) oczywiście posadowione na odpowiedniej głębokości (poniżej granicy przemarzania gruntu) a na to połóż izolację poziomą (papa lub specjalna gruba folia) Budynek będzie na tyle ciężki że raczej wiatr go nie przewróci, jeżeli masz wątpliwości możesz pierwszy rząd bali przymocować do fundamentu w taki sposób jak się mocuje murłatę do wieńca. W świeżo wylanym betonie zatapiasz stalowe gwintowane pręty, następnie w pierwszym rzędzie bali w odpowiednich miejscach wiercisz otwory i przykręcasz je do fundamentu nakrętką z dużą podkładką.

Też tak miałem. Wczesną wiosną kopciuszki założyły wewnątrz gniazdo. Urodziła się szóstka młodych która po wyjściu z gniazda dokładnie zanieczyściła całe poddasze (zadziwiające jak te małe ptaszki często się wypróżniają) Dlatego polecam dodatkowo zabezpieczyć tą przestrzeń siatką.

Autor wątku ma dylemat czy zaimpregnowane drewno niedostatecznie wybarwione jest skutecznie zabezpieczone. Próbuje rozwiać jego wątpliwości. Proste. Dla niektórych niestety nie.

Kolor zielony jest tylko informacją ze element drewniany został zaimpregnowany. Sam barwnik nie jest środkiem biobójczym. Te preparaty oprócz barwników zawierają rożnego rodzaju trucizny zabójcze dla szkodników drewna, grzybów itp. Wystarczy przeczytać etykietę na opakowaniu. Proste.

Zapanowała dziwna moda na budowę domów z dachami bez okapów. Konsekwencją są zawilgocone ściany na których pojawiają się brudne zacieki a po jakimś czasie zielone glony. Ten czas uzależniony jest od jakości zastosowanego tynku. Tynki zawierają środki biobójcze które niestety z biegiem czasu ulatniają się. Teoretycznie wszystkie kleje są wodoodporne co nie znaczy że nie nasiąkają wodą. Można zostawić ścianę nie pokrytą tynkiem ale warstwę zbrojoną siatką należy pomalować podkładem. Jeżeli czas pomiędzy pomalowaniem podkładem a położeniem tynku jest dłuższy niż pół roku czynność należy powtórzyć.

Drewno ma być skutecznie zabezpieczone przed szkodnikami a nie pomalowane na zielono. Zabezpieczeniem są środki biobójcze zawarte w tego typu preparatach, zielony barwnik jest tylko informacją.

Lekkie podgięcie stalowego pręta z całą pewnością nie obniży jego wytrzymałości, betonowi w wieńcu gdy dobrze zwiąże też nic się nie stanie.

Zbrojenie nie powinno leżeć na dnie wykopu. Pręty zbrojenia powinny być otulone betonem o grubości min. 2,5 cm. Dlatego należy zastosować podkładki (np. kawałki cegieł) którymi można zbrojenie wypoziomować w szalunku. To że dno wykopu nie jest w poziomie nie ma większego znaczenia, 10 cm. to niedużo wejdzie trochę więcej betonu.

Można wylewać teraz. Przed wystąpieniem przymrozków obowiązkowo przykryć folią. Chodzi o destrukcyjne działanie ujemnych temperatur na mokry beton.

Tak jestem pewny. Z całą pewnością jest to mniej pracochłonne i mniej kosztowne rozwiązanie od rozwalania tego zbrojonego betonu. Oczywiście dwuteowniki muszą mieć odpowiednią grubość, nie mogą się uginać. Wysokości dwuteowników są znormalizowane, nie znam tych rozmiarów ale wydaje mi się, że dwuteownik o wysokości ok. 15 cm. by wystarczył. Zależy to od odstępów między ścianami. Minusem tego rozwiązania jest zmniejszenie wysokości pomieszczenia. Coś za coś.

Temat jest dosyć stary, ale może zainteresowany jeszcze tu zagląda. Zgadzam się z osobami które uważają że nie ma tragedii ale żeby spać spokojnie można łatwo wzmocnić ten strop podpierając go stalowymi dwuteownikami. Końce rozmieszczonych w odstępach powiedzmy co 1 m. dwuteowników wpuszczamy w ściany na głębokość 20 - 25 cm. Potem całość maskujemy sufitem podwieszonym i po problemie.