Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

franek_1986

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    41

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez franek_1986

  1. franek_1986
    Jestem na etapie planowania automatycznego podlewania. Mam problem z wydajnością kranu zewnętrznego. Otóż wiedzie do niego rura PEX 12mm a jego wydajność wynosi 0,8 m3/h. Przed odejściem na kran zewnętrzny na rurze 3/4 cala jest kran w garażu, który podaje 2,5 m3 wody na godzinę - różnica jest ogromna, a wydajność kranu zewnętrznego jest tak beznadziejnie mała, że praktycznie uniemożliwia wykonanie podlewania automatycznego. Moją uwagę przykuła złączka kątowa między zaworem odcinającym kran zewnętrzny a rurą PEX 12mm wiodącą do tego kranu. Na moje oko jest dziwnie wąska i może to właśnie ona dławi przepływ. Czy ktoś z Was wie co to za złączka i czy ewentualnie można by ja wymienić na inną, która poprawi wydajność mojego kranu zewnętrznego - załączam zdjęcie.
  2. franek_1986
    Ale to chodzi o jakiś wymiennik, który jest w środku w piecu czy wymiennik, który ogrzewa wodę użytkową (bo on chyba nie jest w komplecie z piecem?)? Mam model pieca Buderus LogaMax Plus GB-062-14 H V2. Gdzie mogę sprawdzić, z jakiego materiału wykonano wymiennik?
  3. franek_1986
    Stal nierdzewna.
  4. franek_1986
    Średnio mnie to urządza! Redukcja wodoru z wody do gazowego H2 wiąże się z utlenianiem się któregoś z metali z instalacji, czyli korozją (tak się składa, że jestem chemikiem). Spowolnienie tego procesu to tylko opóźnienie awarii w czasie. Instalacja jest jeszcze na gwarancji, gdybym znał przyczynę, mógłbym jeszcze żądać jej usunięcia.
  5. franek_1986
    Mieszkam w nowym domu od dwóch lat. Od pół roku obserwuje wciąż rosnące ciśnienie w instalacji CO wraz z zapowietrzaniem się grzejnika drabinkowego w górnej łazience. Ostatnio wykonałem próbę ogniową i okazało się, że nie jest to powietrze tylko wodór. Poczytałem trochę i okazuje się, że ten problem występuje w instalacjach, w których użyto miedzi i aluminium. U mnie rurki miedziane są tylko przy piecu, a dalej woda rozprowadzana jest do rozdzielaczy dolnego i górnego rurkami PEX-AL-PEX. W całym domu mam ogrzewanie podłogowe na rurkach PERT a jedyne grzejniki stalowe, to rzeczona drabinka w górnej łazience i grzejnik w garażu. Dodam jeszcze, że mam piec gazowy jednofunkcyjny firmy Buderus. Instalator nie wie w czym może tkwić problem, twierdzi że wszędzie robi z takich materiałów i nigdy żaden klient nie zgłaszał mu takiego problemu. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i jaka może być przyczyna? Czy znacie może jakiegoś dobrego rzeczoznawcę z okolic Poznania, który podjąłby się konsultacji w tej sprawie? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
  6. franek_1986
    Nikt nie odpowiedział, więc sam odpowiem, może komuś się to przyda. Informacje pozyskane dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Otóż zgłoszenie wygląda tak, że składa się wypełniony druk zgłoszenia, mapkę z naniesionym budynkiem oraz oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością, na której domek budujemy. Jeśli po 21 dniach nie ma sprzeciwu to można budować. ALE tak zgłoszona budowa pozwala na postawienie domku 3 lub 4 metry od granicy. Jeśli chcemy zbudować domek w granicy lub 1,5 metra od niej to wymagane jest pozwolenie na budowę i masa formalności - projekt, dziennik budowy itp. Muszę stwierdzić, że mimo dobrych chęci, zostałem w tym przypadku skutecznie zachęcony do samowoli budowlanej.
  7. franek_1986
    Dzięki za poradę. A jakich szpilek użyć i ile na metr kwadratowy, żeby zabezpieczyć przed wiatrem?
  8. franek_1986
    Załóżmy, że decyduję się na korę, ale rośliny będę dosadzał jeszcze przynajmniej ten i przyszły sezon. Czy w tym przypadku lepiej od razu zasypać agrotkaninę korą (i rozgarniać korę przy sadzeniu) czy lepiej zostawić ją odkrytą i porządnie i gęsto ją zakotwić, ewentualnie przydusić kamieniami i korą zasypać już po obsadzeniu finalnym?
  9. franek_1986
    Myślałem o tym ale podobno kora ma lepszy wpływ na rośliny, utrzymuje wilgoć itp, po drugie jak dla mnie o wiele ładniej wygląda, po trzecie - co zrobić np z liśćmi, igłami, gałązkami, które opadną na kamienie? W korę jakoś się wkomponują i utworzą naturalną ściółkę. W kamieniach będą zalegać i wszystko będzie wygądać kiepsko.
  10. franek_1986
    Chcę za kilka tygodni założyć ogród. Zamierzam dowieźć ziemię, wyrównać ją i posiać trawę. Mam już umówioną ekipę, która mi to wykona. Wzdłuż ogrodzenia zamierzam posadzić krzewy i rośliny ozdobne, ale proces doboru i sadzenia roślin zamierzam rozłozyć na 2-3 sezony. Myśle o takim rozwiązaniu, by ekipa która będzie równała ziemię od razu wykorytowała obszar wzdłuż ogrodzenia, a ja położę agrotkaninę i oddzielę ten obszar obrzeżem eko bord. Nie będę musiał wtenczas w przyszłości korytować terenu pokrytego trawnikiem i pozbywać się ziemi (chcę mieć równy poziom powierzchni trawnika i opasek porośniętych krzewami wyściółkowanych korą, oddzielony tylko plastikowym obrzeżem - coś jak tutaj: https://www.modowostylowo.pl/media/k2/items/cache/c53a9eb7f98bd9efe52407712806bfee_L.jpg). Będzie tego około 100 m2 wzdłuż 80 mb ogrodzenia. I teraz nasuwają mi się następujące wątpliwości: 1. Czy jak pozostawię nieprzysypaną niczym agrotkaninę to czy nie porwie mi jej wiatr (teren bardzo wietrzny, szczere pole)? Jeśli jest szansa by się utrzymała, to jak gęsto i jakimi szpilkami ja mocować? 2. Czy jak nie będzie ona przykryta przez np 2-3 lata, to nie zdegraduje ona pod wpływen UV? 3. Czy próbować jednak ściółkować ją korą - obawiam się o jej wywiwanie na trawnik mój i sąsiada... Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi poparte podobnymi doświadczeniami.
  11. franek_1986
    A jak wygląda zgłoszenie budowy takiego domku? Czy jest tyle formalności jak w przypadku budowy domu na zgłoszenie - projekt, geodeta, kierownik budowy itp, czy tylko jakieś pismo do urzędu z własnym szkicem na mapie?
  12. franek_1986
    Studnia to swoja drogą. Mnie interesuje konstrukcja części rozsączającej. Mam jeszcze jedno pytanie - o jakiej minimalnej gramaturze powinna być geowłoknina?
  13. franek_1986
    Zamierzam wykonać instalację odprowadzającą wodę deszczową z rynien. W tym celu chcę wykopać rów o szerokości 30 cm i głębokości ok. 80 cm, wyściełać go geowłókniną, wysypać żwirem 16-32 mm na wysokośc ok. 30 cm, w środku którego będzie biegła rura drenażowa. Geowłóknina będzie także przykrywać żwir od góry (będzie on jakby owinięty geowókniną). Na wierzch chcę dac jeszcze folię fundamentową, która została mi po budowie i całość zasypać ziemią rodzimą. Czy przy takim układzie powinienem użyć rury drenażowej w geowłókninie lub jakiejś innej otulinie czy bez niczego? Geowłóknina na zewnątrz żwiru chroni żwir i rurę przed zamulaniem, więc wydaje mi się, że stosowanie rury w otulinie nie ma sensu. W dodatku kurz, który spłynie z dachu może zamulać rurę w włókninie, a ze zwykłej perforowanej powinien się rozsączyć wraz z wodą. Czy dobrze rozumuję?
  14. franek_1986
    Mam jedną ścianę w garażu pozostawioną bez tynku. Pierwotnie myślałem, że będę ją ocieplał styropianem lub wełną, ale po pierwszej zimie stwierdziłem, że nie ma to sensu. Chcę zatem przykleić na ścianie płyty GK. Garaż ma 280 cm wysokości, a mam dostęp tylko do płyt 200 lub 260 cm. Czy można płyty kleić jedna nad drugą? Jeśli tak, to czy trzeba zachować zasadę montażu na profilach - czyli "mijaine się" sąsiednich plyt o min. 40 cm? Nie ukrywam, że najłatwiej by mi było przykleić plyty 260 cm obok siebie i u góry dokleic paski 20 cm - czy grozi to totalna katastrofą i pęknięciem na całej długości, czy może być jednak okej? Zaznaczam, że jest to garaż i jak gdzieś pojawi się jakaś ryska to tragedii nie będzie. Z góry dziękuję za wszytkie odpowiedzi.
  15. franek_1986
    Myślę o użyciu blachy perforowanej lub plastikowej kratki wentylacyjnej w rolce, którą nabiłbym na krokwie w miejscu styku ze ścianą i po prostu nie dojechał do ściany deską podbitkową tylko zostawił szparę 2-3 cm. Wydaje mi się, że szczelina powinna być zlokalizowana przy ścianie, bo wiatr napierający na ścianę odbijając się do góry, wpadałby w szczelinę i wentylował wełnę. Co o tym myślicie? Na zielono zaznaczyłem blachę perforowaną:
  16. franek_1986
    Mam zamiar zrobić skośną podbitkę drewnianą (dach dwuspadowy z pełnym deskowaniem, kryty papą). Zależy mi na odpowiedniej wentylacji wełny, ale nie podobają mi się za bardzo kratki wentylacyjne. W necie są jakieś szczątkowe informacje na temat szczeliny wentylacyjnej między deskami podbitki, ale nie mogę nigdzie znaleźć ani rysunku ani zdjęć takiego rozwiązania. Czy ktoś z Was ma rozwiązaną w ten sposób kwestię wentylacji i mógłby wstawić jakiś rysunek i zdjęcia? Interesuje mnie szczególnie: * szerokość szczeliny * zabezpieczenie przed ptakami i robactwem * jej umiejscowienie (przy ścianie, przy okapie, czy gdzieś pośrodku) * technika wykonania przy desce łączonej na pióro-wpust (ścinanie pióra..?) Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  17. franek_1986
    Witam wszystkich, Mam wkopane szambo przed garażem z płyta najazdową "do 4 ton" (16 cm grubości). Problem polega na tym, że jest wkopane na tyle głęboko, że po dosypaniu podjazdu, będzie ono około metr pod ziemią. Szambo ma powierzchnię 320x240, czyli ~7 m2. Wychodzi na to, że sama ziemia na szambie będzie ważyła minimum 10 ton + wjeżdżający samochód... Dzwoniłem do producenta i twierdzi on, że nie ma problemu, bo po przysypaniu ziemią "siła inaczej się rozkłada". Wydaje mi się to logiczne, bo dajmy na to trumna przysypana ziemią chyba się nie zarywa, przynajmniej zanim nie zgnije. Z drugiej strony, producent nie wystawi mi żadnego dokumentu potwierdzającego przekazaną przez telefon informację. Idąc dalej, szambo ze zwykłą płyta nienajazdową (10 cm) przysypuje się 0,5 m warstwą ziemi, co w analogicznym przypadku daje ok. 4 ton... Kopiując ze strony innego producenta: Płyty do szamb 7,8,9,10m3 Płyta standardowa do 50cm – Cena 100zł + VAT Płyta nasypowa do 100cm.- Cena 200zł + VAT Płyta najazdowa do 3,5 T. – Cena 300zł + VAT Płyta najazdowa do 5 T . – Cena 600zł + VAT i przyjmując powierzchnię jak u mnie - płyta nasypowa na 100 cm jest już obciążona dziesięcioma tonami ziemi, a płyta o wytrzymałości "tylko" 3,5 tony jest mocniejsza bo o stówę droższa... Gdzie tu logika i jak to ugryźć - wylewać na to jakąś dodatkową zbrojoną płytę na szambie czy sypać ziemię i jeździć!?
  18. franek_1986

    Krokiew przy kominie

    franek_1986 odpowiedział franek_1986 → na topic → Dachy

    Ostatecznie zdecydowałem się o zaproszenie do mnie dekarzy celem zrobienia wymianu. Myślałem, że wykonają najpierw wzmocnienie, a dopiero później wytną fragment krokwi. Stało się odwrotnie, zaczęli od wycięcia krokwi, a ja, blady z przerażenia obserwowałem całą operację. Ku memu zdziwieniu dach nie zawalił się nam na głowy i cała akcja zakończyła się sukcesem. Poniżej zdjęcie.
  19. franek_1986
    Ostatecznie zdecydowałem się zakleić poszerzenie i mur wokół niego taśma butylową. Dodatkowo miejsca styku pianki i taśmy wypełniłem kitem bitumicznym. Wygląda to przyzwoicie, nie było jeszcze deszczu od tego czasu, żeby stwierdzić czy problem zniknął. Teraz zastanawiam się jak opierzyć takie okno blachą, będzie pod nim taras lub jakieś schodki, ale obecnie nie ma nic. Czy wykonać to blachą wygiętą w "eLkę" schodząc dolna częścią do powierzchni przyszłego tarasu? Nie mogą znaleźć konkretnych wskazówek w internecie, z reguły na zdjęciach pod hasłem "izolacja okna tarasowego" widać jedynie papę. Czy ktoś z Was wie, jak wykonać to prawidłowo?
  20. franek_1986
    Niebawem będę robił ocieplenie, więc muszę zdecydować jak zaizolować to poszerzenie. Obciąłem styropian cokołowy kilka centymetrów pod poszerzeniem i po bokach: Mam trzy opcje: 1. Kit dekarski i zasmarowanie całości 2. Membrana EPDM (tylko czym ja przykleić, żeby było szczelnie?) 3. Szeroka taśma butylowa Co najlepiej wybrać, żeby izolacja była na 100% szczelna? Dodatkowo na wierzch chcę dać blachę.
  21. franek_1986
    No ale jak się tę folie montuje? Ona chyba nie ma żadnego kleju...? Czy mógłby ktoś podesłać jakieś fotki? i co z pianką powyżej poszerzenia - tam przecież nie jestem w stanie tej folii podciągnąć.
  22. franek_1986
    Zastanawiam się czy nie zapaćkać całości jakimś dyspersyjnym, bitumicznym kitem dekarskim - całego poszerzenia, styropianu aż po powierzchnię pionową, muru i pianki powiedzmy na 20 cm od dołu, tak żeby całość stworzyła jednolita powłokę hydroizolacyjną. Co Wy na to?
  23. franek_1986

    Krokiew przy kominie

    franek_1986 odpowiedział franek_1986 → na topic → Dachy

    Toteż właśnie zasięgam porady jak to poprawić. A propos sugerowanego wcześniej wymianu, to takie rozwiązanie zaleca właśnie projektant - połączyć prostopadle do sąsiednich krokwi przed i za kominem, a fragment stykający się z kominem wyciąć. Chciałem mu nawet zapłacić za jakiś mały projekt tej przeróbki, ale powiedział, że to rozwiązanie standardowe i niczego się tu nie przelicza. Ostatecznie chcę zrobić tak jak mówi projektant - zrobić wymian, wyciąć fragment przy kominie i dodatkowo dać fragment równoległy wg rysunku, który wcześniej zamieściłem - takie dwa w jednym. Planuję tez podciąć troszkę deskowanie wokół komina, tak, żeby było z 5 cm luzu, powciskać tam wełnę i całość owinąć grubą folią aluminiową. Co o tym sądzicie?
  24. franek_1986
    Okej, ale jak to zrobić, jakich materiałów użyć? Idąc dalej, czy wykonać taką hydroizolację przy wszystkich oknach balkonowych, czy tylko tam gdzie jest taras (mam 6 okien balkonowych na piętrze, ale tam będą jedynie barierki)?
  25. franek_1986
    W końcu nie rozumiem, czy coś jest JUŻ źle i trzeba to poprawić (oraz czy mam reklamować usługę montażu okna) czy prace związane z izolacja przeciwwodną mam po prostu wykonać przy następnym etapie budowy - ociepleniu. Tarasu tam nie będzie, jedynie schodek albo jakiś mały podest. Słyszałem, że pod oknem tarasowym daje się membranę EPDM, czy o to Ci chodzi?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia