msk85

Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź.

Dziękuję za odpowiedź. Niestety wkradł się błąd do mojej wypowiedzi. Nie chodziło mi o obróbkę komina lecz o jego obudowanie. Czyli jaki materiał do obudowania kominów Pan poleca: klinkier? blacha? struktonit? Który z nich jest najtrwalszy? Przepraszam za nieścisłość.

Panie Andrzeju bardzo proszę o podpowiedź: Jaką obróbkę Pan poleca? Interesuje mnie trwałość komina, chciałbym aby służył jak najdłużej. Pokrycie dachu: deskowanie, papa podkładowa (SBS), dachówka ceramiczna. 1. Komin obudowany pełną cegłą klinkierową. 2. Komin obudowany blachą dobrej jakości. 3. Komin obudowany struktonitem (ewentualnie łupkiem). Serdecznie dziękuję za wsparcie.

@konsystencja S3 Potrafię jedynie odczytać dane z faktury: beton C20/25 F3 Rozumiem, że F3 to konsystencja. @rysy Wydaje mi się, że rysy widziałem już pierwszego dnia w czasie pielęgnacji. Jestem w 100% pewny, że rysy były 2 dnia (1 maj). Umieściłem rysunek z rozmieszczeniem rys. @pogoda 30 kwietnia był bardzo słonecznym dniem. Temperatura na pewno przewyższyła 28C. Z tego co pamiętam było bezwietrznie. @ wibrowanie oraz folia Nie wiem, czy ekipa budowlana wibrowała beton. Na pewno „gładzili” beton za pomocą listwy wibrującej (urządzenie z silnikiem spalinowym). Folię ułożyłem wieczorem, cały dzień zraszałem beton ciepłą wodą. 1. Oznaczenia na rysunku z pomiarem pęknięć [x] – wartość w nawiasie wskazuje jak poważne jest pęknięcie: 1- największe pęknięcia 2 – mniejsze pęknięcie 3 – rysy na posadzce (najmniejsze pęknięcia) 2. Pomiar poziomu posadzki Przesłałem również pomiar poziomu posadzki. Pomiar Dokonałem poziomicą laserową 2D. Poziomica była ustawiona w narożniku budynku. W czasie pomiaru mierzyłem odległość pomiędzy promieniem lasera a powierzchnią posadzki. Pomiar odległości został wykonany miarą po wylaniu betonu. 3. Dodatkowe informacje Naniosłem rury kanalizacyjne (kolor pomarańczowy). Naniosłem również przebieg rur kanalizacyjnych. Przedstawiłem zdjęcia, na którym widać odcisk mojego buta. Chcę wskazać, że beton nie związał w 100% w momencie gdy rozpocząłem pielęgnację. Odciski moich butów są na całej posadzce. Odciski powstały w chwili, gdy rozpocząłem pielęgnację betonu (po 6h). Na rysunku zaznaczony jest również fundament pod komin. Fundament jest wymurowany z bloczków betonowych i jest słupem podporowym posadzki. Podobnie rzecz się ma z pomieszczeniem piwnicznym. Pomieszczenie piwniczne jest również wymurowane z betonowych bloczków. Grubość posadzki wynosi 15cm. Jestem pewny grubości posadzki. Posadzka została zazbrojona siatką stalową z drutu o średnicy 8mm, oczko 150mm. Zastosowano podkłady z kostki brukowej o wysokości około 60mm. Pod stalową siatką została ułożona folia budowlana. Podczas wykonywania posadzki byłem na placu budowy. Beton pochodzi z wytwórni betonu. Na fakturze znajduje się oznaczenie: C20/25 F3. Beton pochodzi z firmy Berger (renomowany dostawca betonu). Piach pomiędzy ścianami fundamentowymi został zagęszczony w zeszłym roku. Podobno wykonawca zagęścił wierzchnią warstwę piachu przed ułożeniem stali. Zagęszczanie zostało wykonane na moją prośbę. Link do materiałów (zdjęcia, rysunki pęknięć): https://drive.google.com/open?id=1_cNCjUh7PPRPUJHbZW2gxP2qBvzLl_js

Rozmawiałem z kierownikiem budowy. Beton (zgodnie z zaleceniami) zacząłem polewać po 6h. Dzień wylewania betonu był bardzo ciepły (około 28C). Kierownik budowy powiedział, że beton powinien być zraszany wodą po 2h od momentu wylania.

Posadzka jest na gruncie, folia budowlana jest ułożona pod betonem.

Pierwsze podlewania było za pomocą zraszacza (mgiełka). Chodziłem z wężem i zraszałem beton. Tak pielęgnowałem beton tylko pierwszego dnia. Na drugi dzień polewałem beton wodą.

Beton był pompowany pompą do betonu. Dziękuję za radę, właśnie odczytałem dane z faktury. Beton C20/25 F3 Pytanie wprost: czy nadmierną ilością wody lub przykryciem betonu folią mogłem doprowadzić do jego uszkodzenia? Folia została ułożona wieczorem (przez cały dzień polewałem wodą) na około 15h (ponownie ściągnąłem folię). Beton przez cały czas pielęgnacji był wilgotny.

Beton przyjechał z wytwórni betonu (gruszka). Trudno mi określić konsystencję, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Piach miał zostać (na moją prośbę) ponownie zagęszczony przed wylaniem betonu. Wykonawca twierdzi, że zagęścił piach. Piach był zagęszczany w grudniu. Od grudnia budowa stała, beton wylany został 30 kwietnia.

W pierwszy dzień do samego wieczora regularnie lałem wodę. Od godziny 14 do 21. Drugiego dnia (na 1 dzień) folia była ściągnięta i woda lana była wprost na beton (3x w ciągu dnia). Drugiego dnia podlewałem beton aż do samego wieczora. Gdzieś został popełniony błąd. Nie chcę tego samego zrobić na stropie i wieńcach. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Folia budowlana grubość 0,15mm (z tego co pamiętam). Temperatura około 20-25C

Cześć Będę bardzo wdzięczny za opinie na temat uszkodzeń betonu, które pokazałem na załączonych zdjęciach. Czy beton może być wątpliwej jakości? Jakie błędy popełniłem? - naliczyłem 35 uszkodzeń betonu - beton B25 - beton był pielęgnowany przez 8 dni - beton był zraszany wodą do 3x dziennie - każda wizyta na budowie wiązała się w wylaniem 1m2-2m3 wody na posadzkę - beton został wylany w poniedziałek 30 kwietnia o godzinie 9:00 - pierwsza pielęgnacja rozpoczęła się w poniedziałek 30 kwietnia o godzinie 14:00, woda była ciepła - podczas porannej wizyty na placu budowy beton był wilgotny, dolewałem świeżej wody (1m3) - podczas wieczornej wizyty na placu budowy beton był wilgotny, dolewałem świeżej wody (2m3) - beton był przykryty folią, woda była lana pomiędzy folię, a beton - w betonie została zatopiona siarka stalowa (fi 8mm, oczko 15cm), dystanse zostały zastosowane - jest to pierwsza posadzka budynku, czyli beton został wylany na ścianę fundamentową. - grubość warstwy betonu: 15cm Dziękuję za pomoc!

Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Mimo usilnych starań nie zamieściłem wystarczających informacji. Poniżej załączyłem jeszcze jeden rysunek. Balkon (czerwone znaki "x") nie zostanie wykonany. Balkon z tyłu budynku również nie zostanie wykonany. Przy schodach znajduje się podciąg P1, prawdopodobnie na nim opierają się schody. Jestem zainteresowany tylko płytami zbrojonymi, które oznaczyłem kolorem zielonym. Ze względu na nowy rysunek chciałbym powtórzyć pytanie: czy płyty zbrojone Pz1 oraz Pz2 mogą zostać zastąpione stropem gęstożebrowym? Pytam ponieważ takie rozwiązanie zasugerował Wykonawca oraz firma Granord. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Rysunek znajduje się również pod linkiem, który zamieściłem w poprzedniej odpowiedzi.

Chciałbym dalej rozwijać temat, ponieważ sytuacja jest bardzo podobna. Problem do rozwiązania: Zmiana stropu mieszanego (gęstożebrowy + dwie płyty zbrojone) na całkowicie gęstożebrowy. Opis sprawy: Buduję dom, w którym zaprojektowano strop mieszany: gęśtożebrowy + płyty zbrojone. Jak wielu, również z powodu namowy wykonawcy, chciałbym przeprojektować strop nad parterem. Otrzymałem projekt z firmy Granord, zaproponowali strop w całości gęstożebrowy o zwiększonej nośności. Mam obawy co do zmiany stropu. Moja intuicja nie podpowiada mi, czy ujednolicenie stropu to właściwe posunięcie. Moje wiedza na temat budownictwa jest znikoma dlatego właśnie chciałbym Was drodzy forumowicze poprosić o wsparcie. Wszystkie materiał umieściłem na moim dysku google. Pytania: 1. Byłbym wdzięczny za Państwa opinie na temat wykorzystania stropu firmy Granord w zaprezentowanej formie, czyli bez płyt zbrojonych Pz1 oraz Pz2. 2. Jaki cel mają zaprojektowane płyty zbrojone Pz1 oraz Pz2? Tutaj kieruję się intuicją, przecież gdyby nie były potrzebne to nie zostałaby zaprojektowane. Link do biura projektowego z domem: http://www.dobredomy.pl/projekt/atreuszMalyII/ Link do scan'ów projektu domu oraz projektu stropu: http:// https://drive.google.com/open?id=1RXWCvN9eYseSFCnJGdCxgSgEH0WLbq8W

Bardzo dziękuję za słuszne rady. Na posadzkę miałem w planach zastosować dodatkową izolację przeciwwilgociową. Bardzo dobra rada z wentylacją nawiewno - wywieną. Pomieszczenie graniczny z garażem, więc organizacja wentylacji nie będzie trudna. Wentylator podłącze pod światło w garażu lub pod wyłącznik czasowy (załączenie na 15 minut co 1h). Szczerze? Słyszałem nazwę "tynk perlitowy" jednak nigdy nie zagłębiłem się w ten wyrób. Dzięki Tobie przyjrzę się sprawie. Ważna dla mnie kwestia: Wokół pomieszczenia został zastosowany styropian EPS 100 hydropian (słaba odporność na ściskanie). Chciałbym wymienić styropian EPS 100 hydropian na XPS. Boję się, że zasyp z piachu z czasem zgniecie styropian EPS 100 hydropian i tym samym spowoduje pęknięcie posadzki w domu. Co o tym sądzisz?

Witam Nie chcę zakładać nowego temu, podłączyłem się pod istniejący. Przejrzałem również forum, starałem się samemu przygotować się do mojego problemu. Opis zagadnienia: Jestem w trakcie budowy domu. Pod schodami prowadzącymi na piętro zaplanowałem dodatkowe pomieszczenie. Chciałbym aby w pomieszczeniu piwnicznym była spiżarka i panowała niska temperatura. Pomieszczenie nie będzie ogrzewane. Stan domu: wymurowane fundamenty, szykuję się do zasypu piachem ścian fundamentowych. Ekipa budowlana wykonała izolację, jeśli zajdzie taka potrzeba to wykonana izolacja termiczna zostanie usunięta. Pomieszczenie piwniczne będzie znajdować się około 1m poniżej poziomu terenu. Wykorzystany został styropian EPS 100 hydropian. Pytania: W jaki sposób wykonać izolację termiczną (styropian) by dobrze zaizolować pomieszczenie piwniczne? Wiem, że izolacja termiczna od strony domu mija się z celem - zagrzybię ściany. Myśl, która mi się nasuwa to izolacja termiczna od strony pomieszczenia piwnicznego - niestety zmniejszę i tak wąskie pomieszczenie. Obawiam się też, że istniejąca (zdjęcia) izolacja z EPS 100 hydropian z czasem zostanie zgnieciona przez piach i powstanie pustka powietrzna pod posadzką domu, która spowoduje pęknięcie posadzki. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie.

Wystąpiłem z wnioskiem o lokalizację zjazdu z drogi na posesję. Wiem, że osoba, która wybudowała dom na innej posesji miała dokładnie ten sam problem i załatwili go w ten sam sposób. Czekam za oficjalną odpowiedzią z gminy. Ręce mi opadły gdy pracownik gminy mi to powiedział. Czy "Wniosek do zarządcy drogi o wydanie Zapewnienia i Warunków Technicznych" jest czymś "mocniejszym" i "innym" niż wniosek o lokalizację zjazdu z drogi publicznej na posesję?

Cześć Opis mojej sprawy: Mam działkę, na której już chcę rozpocząć budowę domu. Działka jest zlokalizowana przy dwóch drogach (osiedlowej oraz gminnej). Jest to działka narożna. Działka jest bardzo nierówna i występuję na niej znaczne różnice w poziomach terenu (1,9m). Zależy mi na lokalizacji przy drodze gminnej, bo wtedy ściana fundamentowa będzie niska i poniosę mniejsze koszty. Przy umiejscowieniu frontu budynku przy drodze osiedlowej wysokość ścian fundamentowych będzie na tyle wysoka, że trzeba budować piwnicę. Nie chcę piwnicy, dlatego zależy mi aby wjazd do mojej posesji był z drogi gminnej. Mam małą działkę, rozsądnie jest zlokalizować budynek frontem do drogi gminnej. Dom jest z garażem. Mam juz kupiony projekt, który pasuje na działkę tylko gdy ustawię budynek od strony drogi gminnej. Złożyłem wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej, ale usłyszałem: "nie zgadzamy się budowę zjazdów na posesję od strony gminnej, jeśli można go zrobić od strony drogi osiedlowej". Potrzebuję mieć zjazd od strony drogi gminnej. Przeczytałem cały Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nie ma ani słowa o tym, że zjazd musi być z drogi osiedlowej gdy działka jest narożna. Proszę o pomoc! Czy jest jakiś przepis prawny, który pomoże mi uzgodnić zjazd tam gdzie chcę postawić budynek? Chciałbym aby wjazd był normalny, czyli na wprost do garażu. Mam zbyt małą działkę, aby robić drogi wjazdowe do garażu.