Vendeur

Cześć, chciałbym w łazience i kuchni mieć drewnianą podłogę, deska trójwarstwowa, pływająca. Niestety na rynku nie ma wiele konkretnych rozwiązań. Barlinek ma deskę kompozytową, która rdzeń ma kompozytowny a na wierzchu po prostu lakierowany dąb. Specjalistyczne drewno do takich zastosowań, które znalazłem, nie dość, że kosztuje od 800 zł/m2 w górę, to jeszcze są to bardzo wąskie deski i montaż tylko na klej, co mi nie odpowiada. W związku z tym zastanawiam się poważnie nad podjęciem ryzyka i zastosowaniem standardowej podłogi trójwarstwowej, którą chciałbym zabezpieczyć przed wilgocią. Oczywiście jakby się coś wylało, pochlapało, to będzie natychmiast wycierane. Czy ktoś ma doświadczenie w tym względzie, a może też w ten sposób "zaryzykował"? Myślałem o zabezpieczeniu łączeń desek np. silikonem bezbarwnym, aby nie było zbytniej szansy, żeby się woda dostała w te szczeliny. Albo może jakimś klejem, żywicą, bo silikon nie ma wytrzymałości mechanicznej.

Nie jestem żadnym konkurentem, jedynie potencjalnym klientem. Ale sposób waszego nachalnego marketingu i notorycznych kłamstw, życia w odmiennej rzeczywistości (zupełnie jak partia, którą ostatnio oderwano od koryta...), jedynie pokazuje, z kim mamy do czynienia. Po pierwsze - na Allegro nie macie "100% pozytywnych) opinii i w zasadzie wszystkie opinie tam pozytywne są nic nie warte, bo nie odnoszą się do działania produktu, za to najwięcej wartości ma opinia negatywna, która stwierdza, że wasz produkt to babol. Podobnież deprecjonowanie opinii z Amazonu, konfabulując jakieś kompletne bzdury na ich temat, jest szczytem żenady. Jak dla mnie temat wyczerpany, a produkt nie warty zainteresowania - w dużej mierze przez postawę przedstawiciela i, w jeszcze większej, przez negatywne opinie w internecie.

No to przecież właśnie o tym wątku pisałem i nawet w nim oddałem swój głos... Dlatego chciałem zapytać o jakąś rzetelną opinię kogokolwiek, kto to u siebie zainstalował. Ale chyba takich osób tutaj nie ma, więc też nie warto się w ogóle pchać w ten temat...

Szukałem już, czytałem różne opinie. Na większości stron i forach jest tylko marketingowy bełkot przedstawicieli... Na Amazonie i Allegro bardzo mało opinii i w zasadzie wszystkie negatywne.

Cześć, posiadam w swoim rejonie wodociągowym bardzo twardą wodę (377 mg) i chcę ją zmiękczyć. Miałem montować zmiękczacz wody na tabletki solne, ale trafiłem dziś przypadkowo na "bezobsługowe odkamieniacze Limetron oraz KalyxX. Opinii o nich w internecie jest bardzo mało, trudno w zasadzie znaleźć jakiekolwiek poza marketingowym bełkotem... Chciałbym się dowiedzieć, czy ktokolwiek używa takiego czegoś i czy mógłby podzielić się opinią.

No cóż - przez chwilę byłem zainteresowany tym urządzeniem, choć na logikę wydawało mi się to zbyt piękne, aby działało. Ale opinie (miarodajne), osób które to zakupiły i zamontowały, zarówno na Allegro jak i na Amazon, świadczą jedynie o tym, że ten produkt w ogóle nie obniża twardości wody, czyli po prostu nie działa... Pomijam fakt, że opinii takich jest jak na lekarstwo...

Cześć, zastanawiam się nad instalacją zmiękczacza wody. Problemem jest to, że jedyna możliwość to postawienie go w nieogrzewanym pomieszczeniu piwnicznym, którego ściany są ścianami zewnętrznymi nieocieplonej kamienicy, w której to piwnicy trudno mi powiedzieć jak spada temperatura w zimie, np. przy poniżej -10 stopniach na zewnątrz... Zmiękczacze, z tego co widziałem, powinny pracować w temp. powyżej 4 stopni. Czy to możliwe, czy raczej ryzykowne? I ewentualnie jaki sensowny, jak najmniejszy i oczywiście niedrogi zmiękczacz byłby odpowiedni? Zużycie wody około 4-5 m3 miesięcznie. Jaki byłby koszt używania go w skali miesiąca? Głównie chodzi tu o koszt soli, bo prąd i zużycie wody na płukankę to raczej koszt pomijalny...

Cześć, muszę wykonać instalację ogrzewania oraz wodną w mieszkaniu w starej kamienicy. Instalacja wodna będzie w cienkich ściankach działowych. Bardzo krótka, gdyż łazienka i kuchnia są obok siebie, najdłuższy odcinek połączenia będzie miał około 2 metrów długości. Początkowo chciałem to zrobić na zgrzewanych PP, gdyż wydaje się to być najpewniejsze długoterminowo. Potem z kolei dowiedziałem się, że obecnie stosuje się w większości przypadków różne systemy PEX. Tylko, że przecież tam są gumowe uszczelki na złączkach, a jak wiadomo, guma nie jest wieczna. I mało interesuje mnie gwarancja 10-15 lat na instalację albo jej przewidziana żywotność powyżej 50 lat, bo co mi po niej? Nie chcę za 50 lat, ja albo moi potomkowie, spotkać się z sytuacją, że jakaś złączka zaczęła przeciekać i trzeba kuć wszystko w ścianach i wymieniać... Tym sposobem dotarłem do systemu PEX firmy TECEflex, który jest łączony bezuszczelkowo https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/teceflex . Wydaje się on najpewniejszy, ale z kolei nie spotkałem się z instalatorem, który by go stosował (w przypadku wody, której instalację chcę zrobić sam, to akurat mniejszy problem). W przypadku TECEflex byłby też ten plus, że mógłbym od nowego przyłącza wody w piwnicy, pociągnąć przewodem kominowym nową (obecna może być "zasyfiona") instalację do mieszkania, aby całość była nowa i "czysta". Natomiast nie rozumiem aż takiej popularności systemów PEX łączonych za pomocą złączek z gumowymi uszczelkami - czy naprawdę nikt nie przejmuje się, co się stanie za te 50 lat...? Przy okazji moje zapytanie dotyczy także instalacji ogrzewania (od kotła w łazience rozprowadzenie po mieszkaniu do grzejników). Instalacja będzie poprowadzone w podłodze przy ścianach. Tutaj też każdy instalator proponował PEX. Co ciekawe, każdy z nich używa innego systemu (np. Roth, Duro) i każdy z tych producentów jest dość mało popularny - np. nikt nie oferował polecanego przez większość i mającego dobre opinie (oraz ceny) WAVIN... Natomiast także nie wyobrażam sobie sytuacji, że po dekadach zacznie mi coś w tej instalacji przeciekać... Zatem czy jednymi bezpiecznymi rozwiązaniami są właścnie TECEflex albo miedź? Z tym ostatnim wiąże się jeszcze jeden problem, że muszę pilnie poprowadzić 4m instalacji do grzejnika w jednym z pokoi, aby móc go wykańczać. I w przypadku miedzi nie byłbym w stanie tego zrobić... Przy TECE mógłbym, ale z kolei pewnie trudno byłoby w przyszłości "zmusić instalatora", aby zrobił w tym systemie instalację, skoro pewnie nie będzie miał do tego odpowiedniego sprzętu... Nie wiem, już co robić.

Nie chodzi o samo spełnienie wymogów, tylko o parametr przenikalności na poziomie 0,75. Opinie trzeba też umieć czytać. Obie negatywne opinie w Castoramie są mało istotne, bo niewiele z nich można wywnioskować... Z jednej nic, z drugiej, że trudno było zamontować... Rama wcale nie jest wiotka, bo widziałem na żywo. Opinie o producencie są podobne jak i u uznanych producentów.

Odkopię nieco temat, bo szukam porządnych drzwi do mieszkania. Chcę coś na poziomie tych https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-splendoor-ebro-passive-90-lewe-antracyt/5904506991174_CAPL.prd . Drzwi niby wewnątrzklatkowe, ale klatka nieogrzewana, zimna, dlatego chcę porządne drzwi zewnętrzne o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Zastanawia mnie tutaj niepolecanie właśnie marki SPLENDOR, bez żadnych konkretnych doświadczeń z nią, zaś polecanie przykładowo MARTOM albo WIKĘD - właśnie przeglądałem przez pół godziny opinie o nich. I nie są zbyt pozytywne, delikatnie pisząc... Drzwi często z wieloma problemami a reklamacje trudno wyegzekwować... To ja już chyba naprawdę wolę kupić drogie drzwi w Castoramie, które i tak będą 50% tańsze, niż "fimowe". Bo skoro mogę mieć problemy i tu i tu, to wolę wydać mniej.

Udało mi się obejrzeć webinar firmy Hager na temat ograniczników przepięć. Zapytam ich o kwestię tego, czy i jaki osprzęt mogę zainstalować w swojej rozdzielni, zakładając pominięcie skrzynki na parterze klatki schodowej (w której też powinno być zabezpieczenie) i odległość około 25 metrów od złącza WLZ w zewn. ścianie budynku. Dam znać, gdy uzyskam odpowiedź.

Jeszcze kilka zdjęć słupa. Na słupie są 4 linie, do każdej linii jest podłączony przewód żółty, czyli cztery żółte schodzą peszlem po słupie w dół. Do 3 linii są podłączone po 2 czarne (+ żółty), do jednej linii są podłączone 2 niebieskie (+ żółty). W dół w dwóch peszlach schodzą po 3 czarne i po 1 niebieskim. [ATTACH=CONFIG]466550[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466551[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466552[/ATTACH]

Czyli sugerujesz, że w skrzynce WLZ, gdzie przewody są już podzielone na PE i N, PE może jednak nie być uziemiony, bo kłóciłoby się to z informacją o typie sieci TN-C? Nie powinno być tak, że skoro są podzielone, to PE jest uziemiony po prostu gdzieś wcześniej? Może przy słupie pod ziemią?

No dobrze, czyli SPD wedle tego, co piszesz, powinien być w miejscu, gdzie był kiedyś, czyli w klatce na parterze budynku, tak? Z tym byłby problem, gdyż trudno dogadać się z sąsiadami na jakikolwiek temat, a tym bardziej zmian, inwestycji itp. Poza tym sąsiedzi jużmają swój SPD w mieszkaniu, no a z tego co pamiętam, instalację robił im uznany elektryk. Raczej nie zgodzą się na wspólny zakup kolejnego, albo jakieś ingerencje w skrzynkę. Skrzynka na parterze klatki schodowej jest oddalona od skrzynki WLZ około 10m, z kolei od niej do mojego mieszkania jest kolejne 10. Co według Ciebie powinienem zrobić zatem? Zakładając brak możliwości instalacji SPD w skrzynkach zewnętrznych, czy mam zainstalować go w swojej w mieszkaniu? A jeśli tak, to czy SPA931? Pominąć N przecież nie mogę... Czy przy takiej odległości od WLZ nie ma to sensu i w ogóle pominąć ogranicznik? Spory koszt, a jest mała szansa, że kiedykolwiek będzie miał okazję zadziałać...

Kolejne zdjęcia Skrzynka na parterze klatki schodowej (pomińmy ten wycięty ogranicznik (stało się to nie za moich czasów...) ) [ATTACH=CONFIG]466536[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466537[/ATTACH] Moja skrzynka na piętrze mojego mieszkania (jest tam już wprowadzony nowy przewód 5x6. [ATTACH=CONFIG]466538[/ATTACH]

Mieszkam w przedwojennej kamienicy, w której sieć była kilka razy przerabiana. Oczywiście w mieszkaniu jeszcze niedawno były wszędzie przewody dwużyłowe, także aluminiowe. Obecnie w całym mieszkaniu jest nowa instalacja, pozostała jeszcze do zrobienia skrzynka rozdzielcza. Wystąpiłem o zwiększenie mocy do 11 kW i w WP mam oczywiście napisane, że sieć nN jest TN-C, a swoją mam wykonać w TN-S. I teraz kwestia gdzie jest uziom... Instalacja główna budynku została przerobiona X-lat temu, może dekadę, może kilka dekad... Ze słupa ulicznego idą 3 osobne "rury", które schodzą po słupie do ziemi. Na poniższym zdjęciu, widać, że do jednej wchodzą przewody niebieskie, do drugiej żółte, do trzeciej czarne. Co jakby sugerowało, że już na słupie N i PE są rozdzielone - tak, czy się jednak mylę? Następnie od słupa ziemią idą przewody do złącza na ścianie budynku. Na ścianie są 2 skrzynki, jedna nad drugą. Do dolnej nie mam dostępu (bez siłowej ingerencji). Do tej wyżej udało mi się dostać lekką siłą, przy okazji ją wyczyściłem w środku, bo było tam gniazdo pająków... Skrzynka oznaczona jako WLZ, stąd wnioskuję, że poniższą przewody jedynie "przechodzą". Skoro zatem w skrzynce przewody są już już podzielone, to gdzie jest właściwy podział PEN i gdzie uziom? Czy może jednak patrząc na kable idące ze słupa, to już jest sieć TN-S...? Może podzielenie jest gdzieś dalej na ulicy, przy transformatorze (nie wiem gdzie jest, ale ostatnio gdy padła jedna faza i kilka budynków nie miało prądu (moje mieszkanie np. nie miało, sąsiedzi niżej mieli...), to pogotowie przejechali obok i gdzieś dalej na ulicy naprawili. Wcześniej pisałeś, że powinno się użyć SPA930. Ale na tym filmie (przytoczonym wcześniej), jest wyraźnie powiedziane, że SPA931 będzie działał w każdym typie sieci. Dodatkowo, skoro w moim budynku (2 lokale, piętrowo) jest rozprowadzone osobno N i PE, no to gdzieś ten N muszę podłączyć, czyż nie? Przecież nie zamontuję ogranicznika 3+0 i pominę go żyłą N, bo to byłoby niezgodne z normami. Wedle całej wiedzy, jaką udało mi się odnaleźć, wyborem dla mnie jest SPA931. Osobną kwestią, którą chcę rozpracować, to gdzie jest uziom. Oraz co to są za przewody w skrzynce WLZ - 3 czarne i jeden czerwony, który widać jak wchodzi na dole w peszel w ścianie, z kolei czarne idą tym peszlem obok czerwonego. Co ciekawe, za tą ścianą jest piwnica sąsiada, ale byłem u niego i nic tam nie widziałem z instalacji... Numery 22 i 24 oznaczają 2 części budynku bliźniaka (zatem jest jedno przyłącze prądowe dla 2 osobnych klatek). Zdjęcia. [ATTACH=CONFIG]466532[/ATTACH] SKRZYNKA WLZ na ścianie budynku. [ATTACH=CONFIG]466533[/ATTACH] Cienkie przewody, które nie wiem, do czego służą. [ATTACH=CONFIG]466534[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466535[/ATTACH]

Dzwoniłem do Hagera - SPA931 ma na fazy tylko warystor, na N jest iskrownik i warystor. Iskrownik na wszystkie fazy posiada SPA401. Ale SPA401, przy cenie za SPA931 na poziomie około 550 zł, kosztuje grubo ponad 1200 zł... To już nie na mają kieszeń za coś, co może nigdy nie być potrzebne.

I jak, znalazłeś jakiś ochronnik Hagera z iskiernikiem? Pytam, bo też przymierzam się do kupna i planowałem właśnie SPA931

Chociaż to może zależeć od jakości i grubości paneli. Tutaj ciekawy filmik, gdzie na XPS są położone maty grzewcze i na to bezpośrednio panele, bez żadnego poziomego wzmocnienia: Myślę, że skoro ktoś ze sporym doświadczeniem remontowym to wykonał, to nie powinno być przeciwskazań .

No właśnie też mnie zastanawia, jak zachowają się panele... Czy na dłuższą metę nie będą zbytnio pracować, wyginać się, rozdzielać... Wychodzi na to, że aby mieć pewność, to muszę jednak zrobić XPS 20 mm + OSB 18 mm na wpust i na to panel... I już koszt zwiększa się diametralnie

Cześć, zamierzam zrobić izolację cieplną podłóg w mieszkaniu (stara kamienica, bez izolacji, grube stropy, nieogrzewane z żadnej strony). Nie mam do dyspozycji dużo miejsca/grubości, prawdopodobnie około 30-40 mm. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy na płyty XPS można kłaść np. panele winylowe lub podłogi drewniane, bezpośrednio i bez żadnych innych dodatków, w szczególności płyt OSB? Zastanawiam się, jak z wytrzymałością XPS pod naciskiem, który nie byłoby dodatkowo rozkładany przez płyty OSB. Wiem, że XPS ma sporą wytrzymałość na ściskanie, natomiast nie wiem, jak by się zachował w praktyce, gdyby na położone na nim np. panele winylowe, postawić dużą szafę ubraniową albo ciężką kanapę. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dlaczego miałby powstać grzyb w przypadku wełny? Ściany są podobno 2-warstwowe, ze szczeliną powietrzną pomiędzy nimi, aby właśnie oddychały. Styropian przyklejony do ściany będzie przecież również ją mocno izolował, podobnie jak wełna z folią paroizolacyjną.

Kucie tynków to nie jest w sumie głupi pomysł, bo w starych kamienicach są one dosyć grube i dzięki temu można zyskać z każdej strony nawet 2-3 cm na ścianę. Muszę to przemyśleć. Zastanawia mnie jeszcze kwestia pionowania ścian i poziomowania syfitu przy Twoim sposobie. Jak to ogarnąłeś?

Dzięki wielkie. Jak dawno temu to robiłeś? Do podłoża w jakim stanie to przyklejałeś? Jest to dodatkowy pomysł. Nie wiem tylko, czy u mnie możliwy do zrealizowania - o ile wiem, aby przyklejać styropian, powinien być on mocowany do stabilnego podłoża. U mnie są ściany ze słabymi tynkami, na których jest też wiekowa farba... Farbę oraz tynk dość łatwo oderwać. Tzn. przykładowo, gdy przykleiłem mocowanie lampki z czujnikiem, małej i lekkiej, to po jakimś czasie odpadło ono wraz z kawałkiem tynku... :/ Wobec tego, nie jestem pewien, czy gdybym przykleił styropian a potem na to płyty, czy na pewno by się to prawidłowo trzymało. Choć może jeśli zrobić to na całej ścianie, to całość będzie masywna i stabilna i przecież nie oderwie się. Dużo łatwiej oderwać i uszkodzić mały fragment, niż ogromną powierzchnię. Pomysł fajny, bo montaż na piankę byłby szybki i tani.

Witajcie, mieszkam w przedwojennej kamienicy z cegły, nieizolowanej z zewnątrz (na ten moment niewykonalne), z bardzo grubymi ścianami. Ściany są oczywiście zimne, wszystkie, szczególnie te zewnętrzne. Muszę wykonać izolację wewnętrzną. Od kilku dni czytam o tym i już głupieję. Oczywiście zależałoby mi, aby izolacja była dobra, ale jednocześnie w miarę cienka (momentami nawet BARDZO cienka) oraz tania... Z drugiej strony, każda izolacja byłaby cenna, jeśli nie miało się żadnej... Chodzi po prostu o to, aby ciepłe powietrze z mieszkania nie dochodziło do zimnych ścian i ich nie grzało. Jest kilka typów izolacji oraz moich pytań z tym związanych. Na ścianach ostatecznie będzie położona tapeta flizelinowa, która sama z siebie potrafi izolować. W łazience mam na połowie ściany grubą tapetę, jakby “piankową” – ściana bez niej jest lodowata, z tapetą jest ciepła... 1. Standard, czyli przedścianka na stelażu + wełna mineralna + płyta GK. Np. taka wełna https://www.castorama.pl/welna-rockwool-rockslab-acoustic-50-mm-4-88-m2-id-87628.html 2. Styropian na ściany + płyta GK . Tego przypadku nie rozumiem do końca. Mam testowo nałożony 10 mm styropian na ścianę, który świetnie ją izoluje. Ściana obok jest zimna, styropian na niej jest ciepły... Czy to oznacza, że już tak cienki styropian załatwi sprawę? Parametry technicznej niby wskazują, że tani styro jest podobny do wełny i powinien być gruby, aby dawać odpowiedni opór cieplny. Więc czy dotyk i odczucia ręki kłamią? Uważa się powszechnie, że styropianu wewnątrz nie powinno się używać, bo nie przepuszcza powietrza i mogą powstawać grzyby na ścianie. No ale z drugiej strony, przecież co chwilę czytam, że przy wełnie mineralnej powinna być folia paroizolacyjna, która tego powietrza też nie przepuści. Podobnie chyba z płytami GK zielonymi. Podobnie z płytami budowlanymi stworzonymi na podstawie polistyrenu lub innych mieszanek styropodobnych. Nie wspominając o folii w płynie w łazience. 3. Płyta izolacyjna budowlana + GK – np. coś takiego: https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-warmtec-maxiterm-120x60-gr-6-mm-10837666846 albo XPS . Są też ciekawe płyty https://porofixsystem.pl/produkty/porofix-plyta/ , z genialnymi parametrami technicznymi, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji o ich cenach – i zakładam, że są bardzo drogie... Ale może taka izolacja byłaby rozwiązaniem, jedna płyta, bez zabaw, montaż na M-System... Styropian (płyty izolacyjne) ratowałby mi skórę, gdyż np. w łazience, która jest mała, nie mogę sobie pozwolić nawet na wełnę 50 mm, podobnie w kuchni. Gdyby styropian nie był gruby to też łatwiej byłoby montować ewentualne szafki podwieszane i wwiercić się w ścianę właściwą. Generalnie, gdyby np. płyty GK podkleić styropianem 10-30 mm i zamontować M-Systemem, wszystko poszłoby sprawnie. Niby parametry izolacji nie byłyby wysokie, no ale u mnie ogromną różnicę robi “gruba tapeta” flizelinowa, nie wspominając już o naklejonym na ścianę styropianie 10mm... I jeszcze ostatnie pytanie o szczelinę wentylacyjną. Czy dla każdego przypadku z powyższych powinna być stosowana?