Perlit Polska

Ten film jest idealny - dokładnie pokazuje technikę wykładania suchego jastrychu, w tym przypadku na drewnianym stropie: Lekki perlit siłą rzeczy pyli - zabezpieczenie maskami Podkład papierowy - paroprzepuszczalność, odcięcie pylenia do przerw w deskach Usypanie wałków pod prowadnice poziomu Wyłożenie wypoziomowanych prowadnic - z tego co masz pod ręką, profil do ścianek gipsowych jest ok Wyprowadzenie poziomu, używając tego co masz pod ręką, w tym przypadku kawałek płyty OSB Wyłożenie suchego jastrychu wg właściwej techniki Świetne, nie widziałem tego jeszcze, dzięki Pomimo tego, że perlit ekspandowany ma najróżniejsze zastosowanie, to nie w każdym przypadku jest to najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo, gdyby budowlanka była prosta nie powstało by to forum, a ta dyskusja i dziesiątki tysięcy innych udowadnia że - jak mówi mój brat - to nie są łatwe sprawy .

Sprawa wygląda tak, że - biję się w pierś - faktycznie nie ma tej techniki dobrze opisanej, są rysunki, ale jest tego niewiele. Jesteśmy kiepscy w marketingu - ale poprawimy się z pewnością w tym temacie. Nie ma tu żadnej zabawy - weź występujący w filmie keramzyt lub podsypkę pod suchy jastrych z systemu - to ta sama technika, ja zaznaczyłem jedynie korzyści wynikające z zastosowania perlitu ekspandowanego zamiast keramzytu a z tego co wiem, oryginalna podsypka pod suchy jastrych jest dość kosztowna w porównaniu do EP. To, że trzeba chodzić w specyficzny sposób to kolejny element technologii, która w całości jest skuteczna - czy powiedziałbyś, że np. tradycyjna, półsucha (podawana z miksokreta) wylewka betonowa jest do bani bo się nie rozlewa i sama nie poziomuje? Jaki jest pożytek? ekstremalnie niski ciężar, "płynna" termoizolacja (wypełniająca wszystkie zakamarki pod rurami, kablami itd.) i niska cena w porównaniu do innych technologii, dźwiękochłonność perlitu, zmniejszająca poziom dźwięków uderzeniowych, trwałość mechaniczna.

Dorzucę trzy grosze od siebie. Materiał na filmie to prawdopodobnie jest keramzyt. Perlit w to miejsce na pewno jest bardziej pylący (frakcja rozciąga się od ~0mm plus jest 3-krotnie lżejszy), ma jednak współczynnik przenikania ciepła ok. 2-krotnie lepszy. Perlitu ekspandowanego używa się w tym rozwiązaniu podobnie - bez spoiw (gipsu, cementu czy czegoś jeszcze). Usypywanie pasów może się nie udać - perlit jest o bardziej sypki, jednak z drugiej strony dobrze się dogęszcza, jeśli jest ograniczony - jeśli masz możliwość zrobienia próby, wsyp EP180 do hmm, pojemnika i w miarę możliwości ściśnij go od góry tak, żeby nic na boki nie wyciskało. Zobaczysz, że przy odrobinie ostrożności powstanie stabilna warstwa, zaklinowana - po przechyleniu perlit ekspandowany powinien w większości pozostać w tej formie. Zatem należy ułożyć całą warstwę i ją dogęścić np. a następnie wyłożyć - chodząc po kładkach, żeby perlit się nie rozjechał - styropian - a dalej wykonywać kolejne prace. Ni epotrafię określić, jak bardzo w trakcie chodzenia po płytach styropianowych będą one klawiszować, ale i wtedy można zrobić kładki. Drugiej części trochę nie rozumiem, ale ułożę po swojemu Wystąpienie punktu rosy jest na granicy z materiałem termoizolacyjnym - nie do końca mamy tu gradient, bo jest to warstwa termoizolacji, więc potencjał dla wystąpienia punktu rosy jest - jednak warstwa perlitu wchłonie tę wilgoć i będzie ona rozłożona gradientem, więc nie mamy faktycznej warstewki wody a jedynie wilgoć. Użycie dowolnego innego materiału - lub np. perlitu hydrofobizowanego - da zbliżony efekt, chociaż hydrofobizacja uniemożliwi wsiąknięcie wilgoci do ziarna. Zastosowanie kruszywa perlitowego - było nie było skalnego, jałowego - na pewno zdecydowanie utrudni rozwój biologiczny. Popatrz przez analogię na piasek - jest podobnie (pomijając aspekt termoizolacji). 5cm perlitu mniej więcej jest odpowiednikiem 5cm styropianu.

"Aż tak nie znam się na akustyce ale chyba należałoby wykonać badanie na całej przegrodzie a nie na samym tynku ? Co nam dają wartości dla samego tynku liczy sie przegroda .." Absolutnie masz rację, tylko zrób badania dla każdej przegrody dostępnej na rynku... Jasne, można to jakoś zawęzić, ale wciąż i tak to zadanie dla biura projektowego, które żyje z opracowań dotyczących akustyki pomieszczeń. Wynik dla samego tynku na bazie perlitu to baza do obliczeń, nieskromnie powiem, że w mojej opinii jest całkiem nieźle.

Niszowość - tak jak każdy produkt specjalistyczny i zgadzam się na ten moment, chociaż pojawia się pomysł, aby promować tynk perlitowy jako klimatyczny w "nowym" budownictwie - 25 muru + 20 styropianu - jako buforujący wilgotność pomieszczeń i zamiast tynku tradycyjnego. To jednak jest na razie w powietrzu, jako pomysł. Przy ścianie 44 można go dać jako wykończenie ściany, likwidacja mostków termicznych plus dobicie do U~=0,20 (nie pamiętam teraz liczb, musiałbym sobie to odświeżyć). Od razu powiem, że zdziwiłbyś się jakie wymagania mają inwestorzy indywidualni (choć być może masz z tym styczność). A BTW - nasz tynk wciąż używany jest przy dociepleniach ścian w budownictwie wielorodzinnym - ścian na granicy klatki schodowej i mieszkania, gdzie konieczne jest spełnienie wymagania U<=1. Nakładana jest grubość od 1-3cm (w zależnościod konstrukcji ściany). I zgadzam się - dobry projekt powinien przewidzieć wszystko, ale jak tu kolega wyżej zauważył - potrzebuje ograniczyć dźwięki z łazienki, czyli projektant dał ciała - powiedzmy. Odpowiadając na twoje pytanie: Ustalony został wskaźnik ważony Rw(C;Ctr) =28 (-1;-2)dB (dla 20 mm tynku Perlit Therm CS II), maksymalny mierzony to Rw(C;Ctr) =38 (-1;-3)dB (dla 100 mm tynku Perlit Therm CS II). A skoro RA1 = RW + C RA2 = RW + Ctr to Ra1 i Ra2 można łatwo wyliczyć.

Co do grubości - w teorii do 3cm, w praktyce, jak ci będzie wygodnie, sądzę, że te 1,5-2cm położysz na spokojnie. Jak będziesz widział, że masz za duży spływ to nakładaj po prostu mniej jednorazowo. Nie zmieniaj tylko proporcji wody do mieszanki. Zaprawa jest wrażliwa na zmiany wody. Może coś pękać, lub się sypać później. Tomek

Muszę tam się dodzwonić, sieci bronią się rękami i nogami przed nowym produktem, dzięki za info.

Dziękuję za pytanie - sprawy maja się następująco. Tynk Perlit Therm CS II był badany w zakresie od 20-100mm i w tym zakresie osiągnął pomiędzy 28 a 38dB izolacyjności akustycznej. Nie mogę odnieść się niestety do grubości poniżej 20mm. Przyjmując podane powyżej minimum i zużycie przy nakładaniu ręcznym - 10L/1cm grubości na 1m2 - koszt materiału na tynk o grubości 20mm na 1m2 to ok. 17 zł brutto. Generalnie można przyjąćdo 11L/1cm/1m2 biorąc pod uwagę straty przy nakładaniu na ścianę (coś tam zawsze spadnie na ziemię) W zasadzie każda ilość jest sensowna - przyjmując oczywiście, że najmniejsza możliwa to opakowanie 50L - należy jednak wziąć pod uwagę, że koszt transportu palety to ok. 120-150 zł brutto. Paleta to 30 op. 50L. Pozdrawiam serdecznie, Tomek

Masz na myśli Leroy Merlin?

Podepnę się pod pytanie - jestem ciekawy, czy ktokolwiek z użytkowników forum wykonywał tynki z gotowej mieszanki tynkarskiej na bazie perlitu ekspandowanego (w Polsce oprócz nas - Perlit Therm CS II - produkuje ją kilka firm raptem, nie biorę pod uwagę mieszanek z dodatkiem perlitu, a worek, gdzie oprócz perlitu e. są tylko spoiwa i dodatki, żadnego innego kruszywa) , nie liczę też samodzielnie wykonywanych na budowie wg "kompozycji własnej", bo ciężko się do tego odnieść..

A tutaj już na bazie wentylatora odśrodkowego

Fachowcy zza wschodniej granicy zaadoptowali chyba dmuchawę do liści

No i trafiłem na niemal dokładnie taki "patent" jak opisałem, rura chyba 32 i podawane kompresorem powietrze z pistoletu: Prosto i na temat - czego więcej trzeba

Archeologia to moja pasja.. Płyta gipsowo-kartonowa - spośród znanych mi produktów - nie nadaje się na podłogę, jest zwyczajnie zbyt słaba. Optymalne rozwiązanie to OSB lub inne tego typu płyty o wystarczającej wytrzymałości. Same płyty można bezpośrednio położyć na zagęszczony perlit typu EP180. Dobrze opisał to @jarekkur.

Ja oczywiście sugeruję tylko perlitobeton (jak Termobeton TB2 faktycznie ma swoja masę, ale i tak jest czterokrotnie lżejszy od zwykłej wylewki), bez styropianu i płyt OSB, ale jest rozwiązanie prostsze i lepsze (plus sporo tańsze). Zrób izolację i wyrównanie przez zasyp samym perlitem ekspandowanym EP180, zagęść i na to bezpośrednio (lub z przekładką tekturową) daj płytę OSB - takie wykonanie podłogi załatwia temat wyrównania stropu, zapewni izolacyjność akustyczną, uniemożliwia zagnieżdżenie się gryzoni, po zagęszczeniu i położeniu płyt jest bardzo stabilne - goli, strzyże, bańki stawia!

Zrób ten cienki perlitobeton (albo kup gotowy, jak np. Termobeton TB1) słaby - nawet najsłabszy perlitobeton będzie wytrzymalszy niż styropian, a im mniejsza ilość cementu tym lepsza lambda. Będzie to warstwa termoizolacyjna, więc mocy to nie musi mieć - od przenoszenia obciążeń będzie płyta grzejna. Co do zasypu; EP150 jest "płynny", więc powinien dość ściśle wypełnić tę przestrzeń z tym, że grawitacyjne podawanie tego nie załatwi a mechaniczne trzeba "opatentować" po swojemu . Przyznam, że ze swojej firmowej strony chętnie bym taki patent poznał, bo nie jest on jednoznacznie wymyślony że tak powiem. Miałem taka myśl, żeby zasysać perlit z worka elastyczną rurą 50 w taki sposób, że masz rurę zanurzoną w perlicie a wylot kompresora masz wpięty w rurę pod skosem w kierunku wylotowym - nie próbowałem tego samodzielnie, ale chętnie bym spróbował, tylko kiedy . Jak się zrobi cieplej muszę spróbować. Inna rzecz, że będzie się to pylić, ale z tym wiele się nie zrobi..

Dokładnie tak jest jak piszesz - EP100 to głównie materiał filtracyjny, to wylewki się nadaje tak jak świni siodło; ktoś albo pożałował kasy albo został źle poinformowany. Jeśli się uda w ogóle, to taki perlitobeton faktycznie bardzo słaby (można oczywiście doładować cementu i cudować)... Lekką wylewkę perlitobetonową o parametrach termoizolacyjnych, o określonych parametrach wytrzymałościowych wykonuje się na bazie EP180 (o odpowiednim rozkładzie frakcji na sicie - powinno być stosunkowo mało frakcji najdrobniejszej) - odpowiednie proporcje spoiw hydraulicznych i dodatków dadzą mocną i trwałą wylewkę, która może stanowić warstwę pod posadzkową. Jedynym na dzień dzisiejszy ograniczeniem jest chęć położenia klepki podłogowej - typowy klej do klepki ma tak dużą siłę wiązania, że na pewno się odspoi od wylewki - metodą na to jest położenie cienkiej warstwy wzmacniającej powierzchnię wylewki. Czyli mniej więcej tak jak napisał @kabzik, tylko wg mnie potrzebna jest przerwa technologiczna - jeśli kabzik dał mokre na mokre i działa, to zaryzykował ale jak sądzę podziałało. Co do kuleczek/mąki - wciąż są to kuleczki tylko bardzo małe, więc EP100 jest jak mąka złożona z maleńkich kuleczek .

Jeśli cokolwiek izolacyjnego miałoby trafić w to miejsce za murłatą, to perlit jest dobrym wyborem (odmiana EP180). Perlit ekspandowany jest "płynny" i stosunkowo szczelnie wypełni to miejsce. Nie ma możliwości, żeby zagnieździł się tam jakiś gryzoń czy ptaki. Inna rzecz, to trzeba zadbać, żeby perlit nie został wywiany, jeśli będzie jakaś szczelina.

Tradycyjnie odgrzeję tego kotleta (jak każdy starszy temat z perlitem związany na który natrafię )ku pamięci. Na pytanie czy ociepla się dom od wewnątrz odpowiedź brzmi - to zależy Zależy od tego jakiej technologii się użyje - w skrócie, pomijając dywagacje na temat styropianu, wełny i innych wynalazków - najprostszą, skuteczną i bezpieczną metodą jest tynk na bazie perlitu lub płyta perlitowa. Nie "lekki tynk termoizolacyjny z dodatkiem lekkich kruszyw mineralnych" a stosunkowo prosta mieszanka czystego perlitu ekspandowanego i spoiw. Najłatwiej odróżnić plewy (lekki tynk termoizolacyjny z dodatkiem lekkich kruszyw mineralnych) od ziarna (tynk perlitowy) przez sprawdzenie jednostki miary, w jakiej jest dostarczany tynk - jeśli wagowo, to prawie na pewno marketing, jeśli objętościowo - powinien to być prawdziwy tynk perlitowy. Warstwa tynku perlitowego o niskiej lambdzie (0,064) o dużej dyfuzyjności (u ok. 6) transportuje parę wodną w obie strony w zależności od pory roku. Na tynku perlitowym wręcz niemożliwe jest w normalnych warunkach rozwinięcie się czegokolwiek podobnego do grzyba - do tego potrzebna jest wilgoć, która może powstać na styku mat. termoizolacyjnego z murem i dodatkowo taka, która nie ma szans się wydostać z tego miejsca (zastanówmy się, co się dzieje na styku styropianu i muru). Perlit pieczołowicie wytransportuje ją pod postacią pary wodnej do pomieszczenia a sam nadal będzie suchy..

Zakładam, że ścianki działowe będą z płyt G-K a warstwa podłogowa z OSB? Jeżeli tak, to nic się nie zmienia - przykręcasz profile do płyty OSB i tyle. Zagęszczony perlit jest stabilny co najmniej jak styropian, więc położona płyta będzie również stabilna.

Odseparowanie płyty podłogowej od belek ma na celu izolację akustyczną podłogi - o ile taka izolacja nie została zaplanowana w postaci przekładek nakładanych na belki stropowe to można nadsypać np. 3-4cm i zagęszczać w całości. Taka technologia odseparuje płytę podłogową od belek i będzie stanowić znakomitą izolacje np. od dźwięków uderzeniowych (jak np. kroki). Oczywiście sama płyta musi być oddzielona dylatacją od ścian. Pamiętać należy o zamówieniu ok. 10% więcej - o tyle mniej więcej zmniejszy się wysokość zasypu po zagęszczeniu. Jak wypada porównanie Perlitu ekspandowanego i Keramzytu w skrócie? [TABLE] [TR] [TD]Produkt[/TD] [TD]Współczynnik przenikania ciepła LAMBDA[/TD] [TD]Ciężar nasypowy[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: left]Perlit ekspandowany EP180 – 0-2mm[/TD] [TD=align: center]0,04[/TD] [TD]ok. 100 kg/m3[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: left]Keramzyt gruboziarnisty 10-20mm[/TD] [TD=align: center]0,1[/TD] [TD]ok. 290 kg/m3[/TD] [/TR] [/TABLE] Łatwo zauważyć przewagę perlitu - jest lżejszy, ma lepszy współczynnik lambda a z tego co mi wiadomo - jest dwa razy tańszy.. [edit: sprawdziłem ceny dokładniej - keramzyt w bigbagach kosztuje 220-270 zł brutto/m3, workowany jest sporo droższy] Perlit ekspandowany ma też właściwości izolacji akustycznej - w przypadku keramzytu producent mówi o konieczności użycia warstwy wygłuszającej.

Zgadzam się, że termobeton to bardzo ciekawa alternatywa dla wełny, ale tez dla styropianu a już szczególnie dla zwykłej wylewki - a co do pytań: Wydajność Termobeton TB2ma wydajność 1op. 50L na 0,85m2 przy grubości minimalnej, czyli 5cm. Czyli na 70m2 potrzebujesz 70/0,85 ~= 83 op. suchej zaprawy. Zalecane jest zakupienie ok. 5-10% więcej, z uwagi na możliwe straty przymieszaniu (intensywne mieszanie ponad zalecane 3 minuty powoduje ścieranie się perlitu i zmniejszanie objętości gotowej zaprawy). Kwestia wytrzymałości Włókna w pewien sposób zwiększą wytrzymałość wylewki, ale obawiam się, że w przypadku stropu drewnianego, który może się uginać (nie jestem specjalistą w tym zakresie ale wydaje mi się, że to ugięcie powinno mieścić się w normach) o nie wiadomo jak rozumiem wartość, to żaden beton tego nie wytrzyma... 5cm to absolutne minimum i wymagać będzie na pewno zbrojenia z siatki stalowej o oku 10x10 i grubości drutu min. 4mm.. Nie wiem jednak czy to wystarczy, żeby gotowa wylewka pod wpływem poddawania się stropu nie pękała.. Z drugiej strony nie wiem, jaka rozwiązała by ten problem - być może potrzebna jest inna metoda. Czy gotowy termobeton jest gładki? Nie - z uwagi na obecność kruszywa o frakcji do 2mm i faktu że wylewki perlitobetonowej się nie zaciera (patrz wydajność), powierzchnia nie jest gładka. Wydaje mi się jednak, że podkład pod panele powinien wystarczyć, ocenisz to sam. Inne rozwiązanie Jeżeli planujesz podłogę typu panele, deska, wykładzina, proponuję inne rozwiązanie - zasyp suchym perlitem ekspandowanym, zagęszczenie go i położenie OSB. Na tak przygotowanym podkładzie spokojnie można wykonać końcową podłogę. Rozwiązanie ostatecznie tańsze, o wiele lżejsze (suchy perlit EP180 waży ok. 100kg/m3) i w sumie bajecznie proste. Metoda jest prosta: wysypanie obliczonej ilości (powierzchnia x grubość x 1,1 - przewidziane na zagęszczenie), wyrównanie powierzchni (łata na prowadnicach), zagęszczenie - prosta ale pracochłonna czynność - metodyczne stawanie np. na płycie styropianu podłogowego, metr za metrem, cofając się lub wyłożenie płyt OSB i użycie lekkiej płyty wibracyjnej (np. 60kg) i dogęszczenie perlitu do wymaganej grubości, w zależności jak zostało wykonane zagęszczenie - położenie płyt albo dalsze prace związane z wykonaniem podłogi.

Tak czekałem tylko, że za którymś razem się odezwiesz , korekt nie ma wiele, więc coś jednak dobrze napisałem . Może razem coś zdziałamy na polu prostowania, korygowania oraz krzewienia wiedzy na temat tego dziwnego perlitu, o którym nikt nic nie wie - może ulotki z samolotu? Zacytowałem cię w całości bo to miód na moje ... oczy, powiedzmy. Moim zdaniem jest jeszcze jedna, ważniejsza wada - siedzę sobie w okolicy Cieszyna, jak rzucę jabłkiem przez górkę to trafię Czecha (jest duża szansa), i kminię co tu zrobić, żeby jakaś większa sieć, niekoniecznie nawet z tych szeroko rozpoznawanych, zdecydowała się na wprowadzenie samego perlitu ekspandowanego i produktów na jego bazie... Sensowna dystrybucja nie istnieje, opór jest wielki. W ciągu ostatnich lat działa tylko partyzantka, jak uprawiana przez mnie na tym forum - żaden z producentów produktów na bazie perlitu nie znalazł jeszcze metody marketingowej na wprowadzenie tychże do szerokiej sprzedaży. Pomysłów na produkty końcowe na pazie perlitu jest cała kupa, tylko na etapie wdrożenia większość się wykrzacza.. Ja podjąłem rękawicę, zobaczymy co mi się uda zdziałać na tym polu. może nie jutro i nie pojutrze, prędzej za rok, perlit zacznie być rozpoznawany chociaż tak jak keramzyt.. OK, nie będę zaśmiecał wątku, chciałem tylko nawiązać kontakt, pozdrawiam serdecznie, Tomek P.

Od pewnego czasu odkopuję stare tematy związane z perlitem, żeby je prostować lub pokazać swój prywatny i jednocześnie firmowy punkt widzenia - i tym razem dodam swoje trzy grosze, może ktoś to kiedyś przeczyta. Chcę też zaznaczyć, że poniższy wpis opisuje sytuacje uśrednione, nie rozważam ekstremalnych przypadków. Za Zdun-Darek-B "Rozpatrywanie tynku perlitowego jako alternatywy dla np styropianu to nieporozumienie" - zgadzam się, bezpośrednie porównanie "czy lekki tynk perlitowy jest lepszy od 10cm styropianu" jest trudne (albo łatwe), bo odpowiedź brzmi "to zależy" Porównując współczynnik lambda ja nie znam zaprawy tynkarskiej, która miałaby podobne właściwości co najpodlejszy styropian - na tę chwilę lambda naszego Perlit Therm CS II to bardzo dobre 0,064 - bardzo dobrze dla zapraw - ale styropian ma 0,04.. Użycie wewnętrzne? Użycie lekkiego, termoizolacyjnego tynku jest jak najbardziej uzasadnione jako tynku wewnętrznego z uwagi na komfort. Ściana taka jest w dotyku ciepła - podobnie jak w przypadku styropianu jest takie wrażenie, ponieważ ciepło z dłoni nie ucieka w dużym tempie do ściany tylko jest blokowane przez perlit w zaprawie. Prócz komfortu dostajemy niewielki zysk termoizolacyjności. Ściana taka ma zdolność do buforowania pary wodnej z powietrza - nadmiar pary wodnej jest wchłaniany do warstwy tynku, po osuszeniu się wnętrza oddaje tę parę z powrotem, także wpływa to pozytywnie na mikroklimat w pomieszczeniu. W budynkach szczelnie zaizolowanych styropianem, którego współczynnik przenikania pary wodnej jest wielokrotnie mniejszy od materiału konstrukcyjnego ścian, warstwa wewnętrznego tynku na bazie perlitu prawdopodobnie jest w stanie całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo gromadzenia się kondensatu pary wodnej, który może się pojawić w narożnikach ścian - to są najtrudniejsze miejsca do termoizolacji i tam najczęściej może pojawić się niepożądany gość w postaci pleśni - kondensat ten na bieżąco odparowywany jest do pomieszczenia. A co z elewacją? Chcąc dojść do jak najwyższego współczynnika U gotowej ściany przy grubościach materiału konstrukcyjnego rzędu 25cm obecna technologia w zasadzie narzuca 15-20cm styropianu. Można to stosunkowo łatwo policzyć, a nawet jak dzisiaj wystarczy 15, to przy wejściu nowych wymagać może to nie wystarczyć. Użycie w to miejsce tynku na bazie perlitu (założenie było, że ściana ma raptem 25cm)... jest wykonalne ale bardzo kosztowne. Nie dość, że warstwa tynku musiałaby być większa niż muru , to nakładanie 6-7 warstw w odstępach technologicznych (tydzień na 1cm) przypomina strzelanie z armaty do muchy lub wyważania otwartych drzwi - sensu wielkiego to nie ma. Ale - da się? Da się. Rozpatrując natomiast starą szkołę budowy z materiałów o grubości bardzo dużej jak na obecne standardy, czyli np. 44cm, tynk perlitowy wpasowuje się bardzo elegancko. Założenia Zakładam, że projektant nie chce wykonać domu-termosu (25cm ściana i 20cm styropianu) i inwestor zgadza się z tym. Maksymalizujemy użycie materiałów naturalnych. Ściana ma spełniać wymagania norm budowlanych czyli U<=0,23 oraz ma być paroprzepuszczalna, dodajmy, że wskazane by było, żeby była jak najbardziej izolacyjna akustycznie. Jak można to zrobić? [TABLE] [TR] [TD]L.p.[/TD] [TD]Przegroda[/TD] [TD]Grubość przegrody [m][/TD] [TD]Współczynnik l [W/(m·K)][/TD] [TD]Opór cieplny [m²·K/W][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Powietrze wewnętrzne[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]0,130[/TD] [/TR] [TR] [TD]1[/TD] [TD]Ściana Porotherm 44 Profi[/TD] [TD]0,440[/TD] [TD]0,139[/TD] [TD]3,165[/TD] [/TR] [TR] [TD]2[/TD] [TD]Tynk perlitowy na zewnątrz[/TD] [TD]0,040[/TD] [TD]0,064[/TD] [TD]0,625[/TD] [/TR] [TR] [TD]3[/TD] [TD]Tynk perlitowy wewnątrz[/TD] [TD]0,030[/TD] [TD]0,064[/TD] [TD]0,469[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Powietrze zewnętrzne[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]0,130[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]Suma[/TD] [TD]4,519[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD=colspan: 3]Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = [/TD] [TD=bgcolor: #C0C0C0]0,221[/TD] [/TR] [/TABLE] A co z normą obowiązującą od 2021, która przewiduje U<=0,20? Ano [TABLE] [TR] [TD]L.p.[/TD] [TD]Przegroda[/TD] [TD]Grubość przegrody [m][/TD] [TD]Współczynnik l [W/(m·K)][/TD] [TD]Opór cieplny [m²·K/W][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Powietrze wewnętrzne[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]0,130[/TD] [/TR] [TR] [TD]1[/TD] [TD]Ściana Porotherm 44 EKO+ Dryfix[/TD] [TD]0,440[/TD] [TD]0,103[/TD] [TD]4,272[/TD] [/TR] [TR] [TD]2[/TD] [TD]Tynk perlitowy na zewnątrz[/TD] [TD]0,030[/TD] [TD]0,064[/TD] [TD]0,469[/TD] [/TR] [TR] [TD]3[/TD] [TD]Tynk perlitowy wewnątrz[/TD] [TD]0,020[/TD] [TD]0,064[/TD] [TD]0,313[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Powietrze zewnętrzne[/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]0,130[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]Suma[/TD] [TD]5,313[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD=colspan: 3]Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = [/TD] [TD=bgcolor: #C0C0C0]0,188[/TD] [/TR] [/TABLE] Zmierzona w akredytowanym laboratorium, ale nie potwierdzona certyfikatem (jeszcze) izolacyjność akustyczność dla Perlit Therm CS II to minimum 28dB dla grubości ok. 2cm - dwie takie warstwy gwarantują brak przenikania dźwięków z otoczenia do domu. Paroprzepuszczalność gwarantowana. Ściana jest całkowicie niepalna, zdecydowanie bardziej wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne niż ocieplona styropianem i wykonana z naturalnych składników. Powyższe obliczenia powinny być poprawne, dane pustaków ze strony producenta.

Hmm, pracuję nad rozwiązaniem sposobu, a podałem powód, dla którego jest słabe zainteresowanie technologią. Zgadzam się z tobą - konkurowanie z istniejącym odbiorcą jest jak cięcie gałęzi na której się siedzi więc oczywiście tak się dzieje i u nas - nawet jeśli cena jest zbliżona to po doliczeniu transportu sytuacja się zmienia , na korzyść hurtowni. Czyli tak, my również sprzedajemy. W ostatnim akapicie pominąłeś drobny szczegół - jeśli jesteś wykonawcą z długim czasem obecności na rynku to nie pchasz się w technologię, której nie znasz lub/i nie masz czasu na eksperymenty i poszukiwania - mocno uśredniam. Dla klienta detalicznego jest zupełnie odwrotnie - ma czas, żeby się przyjrzeć, poszukać, porównać i ewentualnie dokonać wyboru (kwestię problematycznej dostępności opisałem w poprzednim wpisie). Sprawa komplikuje się, kiedy szuka wykonawcy na wybraną przez siebie technologię, a która jest mało znana. Swoja drogą JAWAR wprowadza w tym roku elementy kominowe z perlitem ekspandowanym - bez związku, przypominałem sobie. I ostatnia rzecz - ja staram się nie porównywać cen, ponieważ każda technologia ma swoje zastosowanie przy rozwiązywaniu konkretnego problemu; na elewację styropian lub wełna, na strop zwykły beton lub lekki, ocieplenie poddasza wełną lub pianą, ogrzewanie pompą ciepła lub piecem węglowym itd. Dziękuję za zwrócenie uwagi na nie działający link z fiszki reklamowej - trochę to dziwne, bo URL po stronie panelu admina wpisany jest poprawnie. Mam tez prośbę - jeśli chcesz mogę założyć osobny wątek do dyskusji o perlicie "Perlit ekspandowany - be czy nie be" i tam możemy kontynuować dywagacje.