radauskas

Inspekcje kamerkową rozważam bo warto wiedzieć co tam sie dzieje. Nie wiem jak dobrze rozdrabnia młynek, jesli na "pył" to może pomóc, a jeśli tylko na drobne kawałki to chyba niewiele bo ja tam nie wrzucam większych odpadków od tych, które przejdą przez oczka w zlewie. Baklterie wydaje mi się, że nie pomogą bo one muszą "pobyć" troche w otoczeniu, w którym maja cos zdziałać. A to przecież jednak rura, i choć nawet byłaby pozioma to jednak bedzie przepłukiwana z cieczy,.. a więc i z bakterii. Czy krety w żelu też są niebezpieczne i tworzą zatory ?

Najprawdopodobniej podczas budowy domu źle mi połozyli rure kanalizacyjna pod domem ( albo siadło ) i rura nie ma wystarczającego spadku, pewnie jest też częsciowo wypoziomowana. Ponieważ ta nieszczęsna rura odprowadza scieki z kuchni na parterze jest tam sporo tłuszczu i odpadków, które gromadzą się w rurze i z czasem zapychają ją. No i jak rura się przytka i uruchomi sie pralkę, zmywarke lub odkręci kran w kuchni to na podłodze w pralni wywala z kratki ścieki. dzieje sie tak 2-3 razy w roku. Musze wtedy wsadzić 10 metrów sprężyny i przepychać. Zawsze wystarczyło jednokrotne przepchnięcie ale w zeszłym tygodniu musiałem to zrobić ze 3 razy bo potrafiła zaraz po udrożnieniu zapchać sie ponownie. Generalnie mieszka sie troche jak na wulkanie, który wiadomo, że wybuchnie tylko nie wiadomo kiedy No i pytanie - może macie jakiś ciekawy pomysł na sprawniejsze i skuteczniejsze udrażnianie tej rury ? . Nie chodzi mi póki co o porady typu "skuj podłoge i połóż nową rure" tylko o to co mozna zrobić z tym co jest ?

Poobserwowałem sobie działanie przez ostatnie 2 dni, zrobiłem jakieś dodatkowe działania testowe i na szczęście zawór 3D mam dobrze zamontowany. Reaguje prawidłowo choć mam wrażenie, że precyzja regulacji ma zbyt dużą tolerancje,.. ale może się mylę. Zrobiłem sobie tabelkę i będe notował temperature zewnetrzną i temperature za zaworem 3D. Może się okaże, że jednak te temperatury są ok. Co do zaworów zwrotnych - rozmawiałem z producentem sprzęgła i ten stwierdził, że nie zawsze są niezbędne. Zalecił obserwacje układu i jeśli nie będzie "cofek" w różnych stanach pracy to możne je odpuścić. Jeśli jednak przyjdzie mi je załozyć zdecydowanie łatwiej będzie to zrobić od strony miedzi. Na fotce nie mam termometru powrotu z podłogówki bo mam termometry na powrotach z petli podłogówki i tam podglądam sobie temp. powrotów.

Coś w stylu "cienkiej rurki" to pewnie taka mała dysza ( dziurka ) w korpusie presostatu pod membraną. Pogmerałem tam jakims drucikiem Pomysł z zaworem zwrotnym na zasilaniu sprzęgła obalam. Przecież błąd 10 wywala mi też przy tłoczeniu wody do zasobnika c.w.u. więc zwór na sprzęgle nic tu nie pomoże

Zawór zwrotny - też o tym myslałem. Na niektórych schematach są, na innych ich nie ma. U mnie nie ma zaworów zwrotnych i zastanawiałem się czy to nie błąd. Niezaleznie od tego zaowru zwrotnego zastanawia mnie brak reakcji mieszacza. Jeśłi zasilanie za mieszaczem robi się zbyt ciepłe to automatyka powinna mieszacz przymknąć. Tymczasem automatyka nie reaguje i to mnie własnie zastanawia.Na fotce brak jest jeszcze zamontowanego siłownika elektrycznego na mieszaczu bo fotka zrobiona w trakcie montażu. .

Zastanawia mnie jeszcze jedno. Zamontowałem sprzęgło hydrauliczne. Na różnych rysunkach, które przeglądałem są lub ich nie ma - zawory zwrotne na "nitkach" zasilających,.. przed sprzęgłem z kotła i za sprzęgłem. Ja zaworów nie dałem. Do czego one miałyby słuzyć ? Mi tylko przyszło do głowy, że sprężyna zaworu zwrotnego na nitce zasilania sprzęgłą z kotła dawałby pewien opór, a więc może i wzrost ciśnienia na wyjściu z kotła i zniknąłby problem błędu 10 ?

PS - nawet nie trzeba odkręcać. Od dołu wystaje blaszka załaczająca i można ją palcem załaczyć. PS2 - własnie rozebrałem presostat. Troche syfu było wewnatrz. Na membranie troche kamienia/rdzy (?). Poczyściłem, złożyłem. Na (1) nadal wywala bład 10 ale na (2) chodzi,.. póki co. Obieg jest. Jak zasilanie się grzeje to i powrót robi się ciepły. Bede obserwował.

"Myśliciel" odbieram jako komplement Nie wiedziałem, że w Twojej odpowiedzi jest ukryte pytanie o model kotła. To chyba jakiś Victrx Zeus Plus ( tak było na instrukcji ) z roku ok. 2003. Moje pytanie było bardziej ogólne. Czy prędzej padła pompa czy może presostat. One chyba są podobnej budowy w Immergasach. Ale proszę konkretnie u mnie jest taki.

Jedyne co mogę ustawić to krzywą zmian temperatury wody w zależności od temp. zewnętrzenej. Pierwszego dnia po uruchomieniu ten mieszacz jakoś częściej reagował,.. ale też z dużą tolerancją. Następnego dnia prawie zamarł. Reagował rzadziej , a rozrzut temperatur był jeszcze większy. Dziś sie nie przyglądam,.. nie ma mnie w domu.

I jaki z tego wniosek w związku z moim pytaniem ?

Ostatnio zmodyfikowałem sobie kotłownie. Do zasilania podłogówki zastosowałem trójdrożny mieszacz sterowany elektrycznym siłownikiem. Elektronika odczytuje temperaturę z sondy NTC umieszczonej na wylocie mieszacza i koryguje temp. wody z uwzględnieniem odczytu z sondy pogodowej również podłączonej do układu. I spodziewałem się, że ten układ będzie dosyć stabilnie utrzymywał temperaturę zasilania podłogówki, a tymczasem temperatura "szaleje". Pierwszego dnia zauważyłem, że temperatury na wyjsciu z mieszacza oscylują pomiędzy 26 a 33 stopni. A wczoraj zauważyłem, że pojawiła się nawet temperatura 40st. Ręczne przestawienie mieszacza nie powodowało wcale natychmiastowej korekcji przez automatyke. Dziś po pracy sprawdzę czy to w ogóle "żyje" i czy się czasem nie popsuło. Ale pytanie brzmi - jak to jest z precyzja tej regulacji ? Czy taka automatyka powinna utrzymywać precyzyjnie temperaturę czy jest jakaś duża tolareancja? .. co wydaje mi się absurdalne i zaprzeczające idei stosowania. P.S. Pod określeniem "elektronika" nie ukrywa się jakiś samodzielnie skonstruowany sterownik tylko centralka Immergasa od rozdzielacza DIM, który własnie do tego służy.

Mam taki kociołek kondensacyjny, wisi na scianie już 13 lat. Przez cały czas pompa w piecu była ustawiona na maksymalną wydajność (3). Ale teraz zrobiłem pewną modyfikację kotlowni i potrzebuje zmniejszyć wydajność. Po przełaczeniu przełącznika na pompie na pozycje (2) czasami wyskakuje błąd 10. A jak ustawie pozycję (1) to wyskakuje natychmiast. Po ustawieniu ponownie pozycji (3) kocioł pracuje bezproblemowo. Widać pracę czujnika cisnienia za pompą. Jak jest na (3) to bez problemów załacza zamontowane tam styki. Czym niższy stopień mocy pompy (2) (1) to włącznik się cofa. Czy to wina starej pompy, która straciła już wydajność czy może presostatu ( np. zesztywniała, zakamieniona membrana ) ?