Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

adrianopel

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    45

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez adrianopel

  1. adrianopel
    Wypowie się ktoś proszę?
  2. adrianopel
    Mają być oczywiście warstwa spadkowa, w sumie 4 wartwy folii, jedna warstwa papy, styropian 2cm i montaż profilu balkonowego (jego kupię sam), kolejność warstw przypadkowa, napisałem tylko co jest w cenie. Balkon ma być na końcu gotowy do montażu balustrady i pomalowania betonu żywicą lub jakąś farbą. To wszystko za 300zł za m2. Cena ok?
  3. adrianopel
    Witam, chcę wykonać izolację balkonu w nowym domu jednorodzinnym (łącznie 7m2). Balkon w tej chwili jest w stanie surowym tzn zazbrojony beton wylany przy okazji stropu. Ekipa, z która rozmawiałem na temat wykonania mówiła, że będą robić wartwę spadkową, kilka warstw folii, styropian, papa, wylewka docelowa, blacha. Kolejność przypadkowa i może coś pominąłem. W każdym razie mam ich z polecenia i mam nadzieję, że będzie solidnie. Koszt za m2 jaki mi podali (materiał + robocizna) to około 300-320zł. Wydaje mi się strasznie dużo ale nie znam się na tym więc chciałbym prosić o poradę czy to jest cena standardowa przy okazji takiej pracy? Wiem, że naciągaczy nie brakuję więc chcę skonsultować się kimś kto zna lepiej temat. Jeśli rzeczywiście tyle to kosztuje to ok, wolałem jednak zapytać. Dziękuję za pomoc
  4. adrianopel
    Witam, w sierpniu zeszłego roku kładziono u mnie w domu (nowy budynek) tynki gipsowe utwardzane Knauf Diamant. Efekt w większości jest zadowalający ale są miejsca na ścianach, którym przydałyby się poprawki. Zastanawiałem się zatem nad kupnem masy szpachlowej Cekol A-45 i wyrównania nią obszarowo gorsze rejony na ścianie. Ściany chcę potem zeszlifować w tych miejscach, zagruntować i pomalować farbą Jedynka Śnieżnobiała. Mam jednak pare wątpliwości. Czy przed położeniem masy szpachlowej muszę zagruntować te nowe tynki gipsowe czy jest to zbędne? Po przejechaniu ręką zostaje odrobinka białego pyłu więc podejrzewam, że jest to wskazane.. Czy w ogóle takie puntkowe/obszarowe wygładzanie ścian ma rację bytu czy jak gładzić to tylko całą ścianę? Boję się, że potem po zeszlifowaniu->zagruntowaniu->pomalowaniu wszystkie te "plamy" po gładzi będą mi wyłazić spod farby? Zdecydowaliśmy się z żoną na tynki gipsowe m.in. dlatego aby trochę zaoszczędzić i nie musieć robić gładzi całościowo. Nie jesteśmy maksymalnymi estetami i z gładkości tynków jesteśmy w większości zadowoleni ale pytanie czy takie miejscowe poprawki bardziej nie zaszkodzą niż pomogą. Z góry dziękuję za pomoc.
  5. adrianopel
    No tak ale te dodatkowe 7cm to dodatkowy koszt (ponad 1000zł) i jeśli brama garażowa ma jakiś "margines błędu" jeśli chodzi o odległość od dołu nadprożą do podłogi to wolałbym te kwotę wydać w inny sposób. Przy 14cm będę miał też nieco mniejszy schodek między garażem a wiatrołapem (różnica poziomów między częścią mieszkalną a garażem) więc fajnie byłoby tego uniknąć.
  6. adrianopel
    Witam, jestem na etapie wykańczania garażu i chcę niebawem zamówić bramę Novoferm o wymiarze 4500x2125. Szerokość otworu mam ok ale mam wątpliwości co do wysokości a jestem jeszcze przed wylewkami. Niestety mam niskie nadprożę więc muszę mieć bramę ze sprężynami z tyłu. Sufit w garażu mam docieplony styropianem 5cm i po jego naklejeniu zostało mi 10cm betonowego nadproża i chcę dokleić pod nadproże dodatkowo 5 cm styroduru, który nie miałby pełnić roly nośnej a jedynie maskującą do jakichś elementów bramy. Aby uzyskać wymagane 212,5cm na bramę (od dolnej krawędzi doklejonego styroduru do gotowej podłogi) musiałbym wylać aż 14cm betonu (nie wnikajmy dlaczego aż tyle, zmiana koncepcji w trakcie budowy). W katalogu Novoferm znajduje się tabela a niej kolumna "maksymalny wymiar gotowego otworu w ścianie", gdzie przy moim wymiarze bramy figuruje 4590x2215. Czy to znaczy, że dla bramy 4500x2125 od dolnej krawędzi nadproża (styrodoru) do gotowej podłogi mogę mieć od 212,5 do maksymalnie 221,5cm i będzie tak samo dobrze? Dałoby mi to pewną możliwość zmiany grubości wylewki aby zamiast 14cm wylać np 8cm i wtedy od krąwędzi nadproża do gotowej podłogi byłoby 218,5cm. Czy to nadal byłoby ok? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  7. adrianopel
    Witam, zakupiłem PaintZoom 2 tygodnie temu na allegro. Jego pierwszym zadaniem miało być zagruntowanie ścian. W tym celu zakupiłem Kreisel Gruntolit W 301 (wodny środek gruntujący: https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/SRODKI-GRUNTUJACE/GRUNTOLIT-W-301-Wodny-srodek-gruntujacy ). Na aukcji była informacja aby nie używać pistoletu więcej niż 20 minut. Niestety mój po około 10-15 wyzionął ducha. Gdy wszedłem w dyskusję ze sprzedającym chcąc odesłać towar w ramach niezgodności z umową to dostałem w odpowiedzi: "w aukcji jest jasno napisane do farb i malowania a nie do gruntowania . Grunt ma za ciężkie składniki na ten pistolet. Może i grunt się nadaje do malowania natryskowego ale nie do tego towaru." Środek ten ma konsystencje wody i nie wiem czy rzeczywiście zrobiłem błąd czy też sprzedający mówi mi nieprawdę. Nie chce mi się po prostu wierzyć, że ze środkiem na bazie wody pistolet nie może sobie poradzić i może się spalić a z farbą dałby radę. Jakie jest Wasze zdanie?
  8. adrianopel
    A chcę jeszcze dopytać o różnice między pianoklejem a pianą montażową. Czy do klejenia styropianu trzeba używać tego pierwszego czy piana niskoprężna to jest właściwie to samo i nie ma sensu przepłacać?
  9. adrianopel
    Dzięki .A jakiego gruntu użyć na beton komórkowy pod styropian z pianą lub bezpośrednio pod klej, gdzie nie będzie styropianu? Unigrunt czy jakiś specjalny? Z tymi plackami z robionego kleju to gdzieś znalazłem wzmiankę, że nie wiadomo jak będzie piana trzymać za naście lat i lepiej zwykły klej też dorzucić i tylko dlatego dodatkowo o nim myślę. Łatwiej byłoby na pewno tylko na pianę.
  10. adrianopel
    Witam, jestem w trakcie budowy domu z betonu komórkowego (Ytong) i chcę ocieplić ścianę wewnętrzną między częścią mieszkalną a garażem nieogrzewanym. Styropian będę kleić prawdopodobnie pianą montażową po obwodzie i w środku placki z normalnego kleju, 1) Zastanawiam czy ścianę wystarczy wczęsniej tylko odpylić czy też przydałoby się ją zagruntować? Z tego co wiem tego się nie gruntuje na elewacji pod styropianem w nowych domach ale z drugiej strony beton komórkowy jest chłonny a piana montażowa niskoprężna użyta do klejenia wymaga dużo wody aby dobrze "związała" i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem a nie chcę przedobrzyć. Jeśli gruntować to unigruntem czy jakimś specjalnym? 2) Potem na taki styropian chcę kłaść klej + siatka + klej i koniec. Czy warto taki styropian zetrzeć papierem ściernym przed pierwszą warstwą kleju czy zbędny wysiłek? 3) Na części ścian będzie tylko klej + siatka + klej. Czy ścianę wcześniej trzeba gruntować? 4) Na suficie będzie 5cm styropianu (strop terriva). Czy robić go identycznie jak w punkcie 1 czy inaczej aby zminimalizować ryzyko odpadnięcia pod wpływem grawitacji? Waham się czy dawać tam siatkę i klej aby nie zwiększać masy ale nie wiem czy to dobry pomysł z niej rezygnować. Dziękuję za pomoc
  11. adrianopel
    Dzięki. W pomieszczeniach będą albo panele podłogowe albo płytki. Panele z tego co wiem mają zazwyczaj około 1cm, płytki więcej. Teraz pytanie czy te ~8cm na wylewkę to nie za dużo? Powinienem dodać jeszcze np ze 3cm styropianu aby zejść do 5cm wylewki? Zastanawiam się jak będzie optymalnie.
  12. adrianopel
    Witam, zbliżam się do układania styropianu na podłodze w nowobudowanym domu i mam wątpliwośc dotyczącą grubości wylewki pod ogrzewanie podłogowe. Na parterze będzie ono właściwie wszedzie. Od poziomu chudziaka do poziomu zero mam zostawione 30cm. Na podłodze będzie 20cm styropianu. Czytałem, że wylewka to max 8cm ale zastanawiam się czy nie za dużo. Zastanawiam się zatem co z tymi 2cm. Czy poziom zero obejmuje już panele/płytki czy coś podobnego i te 2cm to na to jest przewidziane? Nie wiem czy na tym etapie nie został popełniony błąd i w razie czego mam jeszcze możliwość skorygować go dając ciut więcej styropianu (ile?). Z góry dzięki za pomoc
  13. adrianopel
    Jestem na etapie robienia elektryki i hydrauliki w nowym domu i mam pytanie o sterowanie taką pompą cyrkulacyjną. Mój hydraulik twierdzi, że najlepiej zasilać ją bezpośrednio z kotła (gazowy, jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania) i sterować także z poziomu kotła. Pytanie czy potem bez problemu będę mógł dobrać kocioł i aby coś takiego zrobić? Czy ten sterownik w kotle to jest już fabrycznie wbudowany czy to się dokupuje osobno? To co chciałbym zrobić to ustawić godziny pracy na np od 6 do 9 i załączanie pompy co godzina na 5 minut i drugie okno od 17 do 24 i też co godzina na 5 minut. Mam za małą wiedzę w temacie na te chwilę a nie chce potem żałować podjętej decyzji. Z góry dziękuję za pomoc
  14. adrianopel
    Coś się wyjaśniło?
  15. adrianopel
    Witam, jestem w trakcie budowy domu i mam zatrudnionego fachowca aż do SSO, który zaopatruje sie w zaprzyjaźnionej hurtowni w materiały budowlane i na koniec wystawi mi fakturę z 8% VAT. Ze względów na brak okreslonego rodzaju dachówki byłem zmuszony skorzystac z usług innej hurtowni. Mam z nią podpisaną umowę na usługę+ materiał na 8% w tym, że płacę tylko za materiał a mój wykonawca podpiszę z nimi umowę, stanie się ich podwykonawcą i wystawi im fakturę na podaną kwotę za usługę. Mój wykonawca twierdzi, że nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego ale zapłaci VAT w wysokości 23% i oczekuje, że ja mu ten VAT zwrócę. Chcę zapytać z punktu widzenia podatkowego czy rzeczywiście zapłaci te 23% i ich nie odzyska? Co sie stanie z tymi 15% VAT różnicy? Prosze o pomoc bo z jednej strony nie chcę ze względu na taką a nie inna moją decyzje obarczać dodatkowymi kosztami mojego wykonawcy ale z drugiej chcę mieć pewność, że rzeczywiście tak jest i nikt mi tutaj nie robi w balona. Z góry dziękuję za pomoc
  16. adrianopel
    Witam, jestem w trakcie budowy domu w Łodzi na działce rolnej (klasa V gruntu, niecałe 1500m2), do której zostały wydane warunki zabudowy i która została wyłączona z produkcji rolnej. Otworzyłem ten temat bo zastanawiam się nad tematem podatku rolnego/od nieruchomości, który będe płacił w przyszłosci (w tej chwili nie płacę nic ze względu na ziemię rolną i V klasę gruntu). Z tego co wiem gdy budowa będzie zbliżać się do końca to geodeta dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, który potem (bez)pośrednio wpływa na to za jaką część gruntu będę płacił podatek. Obiło mi się bowiem o uszy, że może zrobić tak, żeby płacić tylko za część utwardzoną a nie za całą działkę, gdzie zresztą planuję zasadzić różne rzeczy na własne potrzeby. Gdy zapytałem geodetę o to to powiedział mi że w Łodzi raczej wyłącza się całe działki i że można złożyć wniosek na część ale pewnie i tak zostanie odrzucony. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tej kwestii także z innych rejonów Polski? Chciałbym być pewny, że rzeczywiście prawnie jestem zobligowany płacić podatek za całą powierzchnię działki a nie tylko część utwardzoną (nieutwardzona byłaby zwolniona ze względu na klase gruntu) ale ciężko jest mi znaleźć jakieś informacje na ten temat. Z góry dziękuję za informację Pozdrawiam
  17. adrianopel
    Chciałem prosić o pomoc. Będę miał u siebie wylewane skosy betonowe nad poddaszem i nad nimi będzie więźba. Przerwa między betonem a krokwiami ma być około 10cm. Nie planuję deskowania. Wełny nie biorę pod uwagę, myślę ewentualnie o styropianie ale najbardziej o pianie PUR. Czytałem aby stosować otwartokomórkową (tak też polecił mi KB) aby nie zakleić drewna i umożliwić mu oddychanie ale z drugiej strony słyszałem, że ma ona konsystencję prawie jak wata cukrowa i zastanawiam się nad trwałością i czy mocne ruchy wiatru oraz temperatura bezpośrednio między dachówką a betonem jej nie zaszkodzą. Jakie Waszym zdaniem jest idealne rozwiązanie w przypadku lanych skosów? Patrzę też pod kątem paroprzepuszczalności, które zamkniętokomórkowa nie oferuje ale od tego raczej jest wentylacja (u mnie tylko grawitacyjna).
  18. adrianopel
    Witam, niedawno rozpoczęła się budowa mojego domu jednorodzinnego. Ławy wylewano w temperaturze około -3 stopni (brak opadów śniegu i deszczu) prosto do wykopu (teren piaskowy ale ziemia jak skała z powodu mrozów i nic się nie obsypywało). Nie wylewano chudziaka, zamiast tego zwiększyliśmy ławy z 30cm w projekcie do 40cm. Zamówiłem beton B25 z dodatkiem mrozowym i wodoodpornym. Niestety następnego dnia po wylaniu moim oczom ukazał się obraz widoczny na zdjęciach przedstawiający pęknięcia wzdłuż zbrojenia. Mój fachowiec twierdzi, że to normalne i nie ma się czym przejmować. W internecie też znalazłem opinie, że generalnie nie wpłynie to niekorzystnie na konstrukcję ale mimo wszystko mam wątpliwości. Po konsultacji z KB (nie widział tego osobiście, opisałem mu telefonicznie jak to wygląda) stwierdził, że ubytki uzupełnić cementem i można robić izolację poziomą. Zastanawiam się co było źle zrobione, że pojawiły się takie pęknięcia. Czy za mało betonu i zbrojenie jest za wysoko czy raczej za dużo wody w betonie (pytano mnie przed wylaniem czy rzadki czy gęsty a że nie widziałem jak lepiej to zdałem się na wykonawce, który stwiedził, że średni). Beton był wibrowany średnio po jakieś 2 sekundy przez środek ławy w każdym miejscu (nie wiem czy to wystarcza czy trzeba dużo dokładniej). W tej chwili mam do siebie żal, że zgodziłem się na roboty w czasie mrozów (wiadomo, dla fachowca im szybciej tym lepiej). Prosze jednak o rzeczowe opinie praktyków (teoretycy prawdopodobnie zjadą ekipę od góry do dołu) czy mam powody do obaw i jak uniknąć podobnych problemów przy następnych wylewaniach betonu (choć pewnie temperatura będzie lepsza). Pozdrawiam i dziękuję
  19. adrianopel
    Wydaje mi się, że to nie przejdzie bo jak robiono projekt przyłącza to dostarczałem do PGE mapę do celów projektowych, na której potem ten projekt naniesiono. Mogę zgrywać głupa i udawać, że mapa była zamówiona u geodety po coś innego ale przyznaję, że trochę kłóci się to z moją naturą i wolałbym jakiś bardziej dyplomatyczny sposób. Muszę jeszcze doczytać to co do tej pory podpisałem w PGE ale zastanawiam się czy nie iść np do PGNiG i z nimi podpisać umowę na dostawę prądu a z PGE rozliczyć się tylko za wykonanie przyłącza ale nie wiem czy coś takiego przejdzie. Wracając jednak do stałej opłaty miesięcznej przy założeniu, że nie pobieram prądu. Dostałem tabelę opłat od pani z okienka i z tego co liczę wychodzi mi 114,19zl z VAT, Czy coś przeoczylem w kalkulacji?
  20. adrianopel
    Witam, planuję budowę domu jednorodzinnego w Łodzi i w najbliższym czasie PGE ma wykonać przyłącze docelowe dla mojej działki (skrzynka w granicy). Przyłącze ma być realizowane na moc 14kW jednak na czas budowy planowałem podpisać umowę na prąd budowlany (taryfa C11) na 7kW bo jak wiadomo opłata stała w przypadku prądu budowlanego jest dużo wyższa (nawet jak nie ma zużycia). Dzisiaj będąc w PGE zostałem poinformowany, że skoro zamówiłem przyłącze na 14kW to na czas budowy muszę podpisać umowę na 14kW. Opłata miesięczna nawet jak nie będę używał prądu wyniesie około 150zł co mnie zabiło i że moc będę mógł zmniejszyć jak się wprowadzę i przejdę na taryfę dla gospodarstw domowych. Kwestia jest taka, że wtedy to 14kW będę potrzebować i nie zamierzam go zmniejszać. Zmniejszyć chcę teraz na czas budowy a mówią, że nie mogę. Moje pytanie brzmi czy rzeczywiście muszę podpisać umowę na czas budowy na zamówione 14kW czy mnie wprowadzono w błąd? Pewnie to nic nie zmieni ale składając jakieś pół roku temu wnioski o warunki techniczne składałem dwa osobne: jeden na wspomniane przyłącze docelowe (14kW) i drugi na przyłącze tymczasowe (napowietrzne, 7kW) na czas budowy. Jakiś czas później zostałem jednak poinformowany przez PGE, że będą realizować przyłącze docelowe szybciej i że tego tymczasowe nie ma sensu robić i abym wypowiedział umowę na nie co też zrobiłem. W tej chwili jednak wychodzi na to, że chcąc mieć prąd na budowę będę musiał płacić za 14kW a nie za 7kW tak jak chciałem. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia