irtherm

Nie znam technologii która mówiła by żeby spadek robić na termoizolacji, nie są to tylko wytyczne krajowe czy tez konkretnego producenta ale również nasz zachodni sąsiad jakim są Niemcy stosuje identyczna zasadę. No ale jak zwykle w tym kraju nasi wiedzą lepiej i jak tylko cos może być odrobine taniej to na pewno będzie odchudzone. W spadku pod paroizolacją nie chodzi o to żeby uwzględniać działanie warstwy paroizolacyjnej jako drugiej hydroizoalcji w sposób stały, pełni one jedynie awaryjną funkcje w razie przecieku tej podpłytowej. Jasne ze należy wtedy przedsięwziąć wszelki środki żeby to naprawić (de facto w praktyce wykonać od nowa) ale zapobiegniemy w ten sposób zalaniu pomieszczeń pod tarasem. Nie wiem o jakim "pływaniu" styropianu piszesz, ale warstwa dociskowa skutecznie temu zapobiega. Zdarzyło mi się "pare" remontów balkonów/tarasów ocieplonych z spadkiem pod i na i żadnego pływania nie dostrzegłem. Podaj może jakieś źródło /opracowanie rozpatrujące "pływanie" styropianu na spadkach poza własnymi przypuszczeniami.

Z technicznego punktu widzenia spadek powinien być formowany na płycie i tak mówią wszelkie instrukcje w tym technologie producentów Mapie, Atlas, Sporo itd... Spadek na płycie ma kilka plusów i jeden zasadniczy minus + spadek jest pod warstwą paroizolacji co powoduje ze woda z ewentualnego przecieku na hydroizoalcji pod płytkowej nie spływałaby do ściany czy do drzwi + wylewka dociskowa jest jednakowej grubości (nie trzeba na niej formować spadków i zbroic wylewki nie lubią zmiennej grubości ) + warstwa spadkowa w postaci zespolonej z płyta żelbetowa może być formowana niemal do zerowej grubości (2-3 mm) i nie wymaga zbrojenia - rośnie grubość (a tam zawsze brakuje miejsca ) a co za tym idzie skomplikowanie no i równocześnie cena

Blachę wytnij w tym miejscu jest nie potrzebna o ile będzie jeszcze będzie ocieplenie oraz wylewka. - ocieplenie od góry ( najlepiej EPS 200/XPS) z czoła montowane po wylewce najlepiej XPS ryflowany lub monco przetarty o grubości 2 cm - folia poślizgowa 1 lub 2 warstwy - wylewka lub beton nie=konstrukcyjny min B20 min. 4 cm grubości (mixokret/ ręczna bez kursywa min 6 cm) - profile okapowe do wentylowanych tarasów (na rynku są dostępne takie z rynnami ) - hydroizolacja EPDM/PVC/TPO - podstawki i płytka gr. 2 cm Żadnej żywicy na balkonach z ociepleniem pod wylewką! Relatywnie cienka wylewka (około 4-6 cm) wychładza się szybko i nagrzewa się szybko co destrukcyjnie wpływa na żywice duża Delta Temp. Żywica sprawdza się na płycie żelbetowej lub wylewkach na płycie bez termoizolacji, na ociepleniu wylewka musiał by być rzędu +10 cm. Hydroizoalcje trzeba wywinąć na cokoły, dopóki nie ma tynku można to zrobić pod ocieplanie ściany, wysokości min. +15 cm względem docelowej powierzchni z płytek. Da rade to zrobić na ociepleniu bez wycinania ale wtedy trzeba się liczyć z listwa dociskową co podnosi koszty. i najważniejsze balustrada montowana do czołowo, żadnych balustrad od góry

Dokładnie na dno kości z drutem albo dystanse liniowe a w piony cytrynki. co tu odkopywać ?

EPDM tj Resitrix dodatkowo na krawędzi okapniki i płytki na podstawkach o ile konstrukcja wytrzyma obciążenie 1m2 płytki 20 mm grubości, ma ciężar około 45 kg Okładzina z płyt musi być, po hydroizolacji nie wolno chodzić! nie jest warstwą użytkową (przynajmniej żadna rolowa tj papa PVC, TPO czy EPDM ) Jeśli była by deska kompozytowa na dużej powierzchni to tylko na legarach krzyżowo lub ramowo co podraża inwestycje znacząco. Zdarzyło mi się kilka razy wykończyć, ale zwykle były to małe konstrukcje.

A już myślałem ze warstwa dociskowa i papa to tylko na spółdzielniach jeszcze robią żeby przepalać fundusze remontowe, a tu proszę taka perełka. To nie może działać z papą pod wylewką bo cała ta wylewka nasiąka woda, jak widać wykonawca to wiedział bo pape wyciągnął jak się da do krawędzi okapnika inaczej już dawano by skorodował. Ratunek jest tylko jeden zrobić to jak się należy np: https://www.atlas.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/4.3.-Balkon-%E2%80%93-detal-okapu.pdf albo

500 zł/ m3 XPS to można nawet brutto dostać wystarczy odrobinę poszukać XPS licząc na burty potrzeba zgaduje około 6m3 (grub. 15 cm) to daje 46m3 czyli 25,5 tys zł Jeśli płyta na kruszywie to opaska przeciwwysadzinowa nie potrzebna, jak piach to jednak by się zdała - wystarczy płyta 10 cm więc pewnie kolo +4 m3 to razem burty + opaska +10m3 wiec 22500+5000 zł Stal nawet poniżej 4000zł netto tona pręty, siatka Q523 to trochę inna bajka bo 5000 zl netto tona (cena na dziś na Śląsku i sprawdziłem od dostawcy u którego brałem). Jak chcesz taniej budować to bez własnego wysiłku się nie da, bo za prace trzeba zapłacić, zresztą ogarnianie materiału to jeszcze nie robota 1) Zrób badanie geotechniczne 2) Udaj się do konstruktora zrób projekt płyty i będzie jasne 3) Ogarnij ceny materiałów w okolicy budowy (beton/podbudowa/stal/XPS) 4) Po co ci chudziak pod płyta ? 5) ile masz w kosztorysie wycenione ławy na te 250 m2 na pewno ponad 100 tys zł (patrze na swój z 2020 mam 200m2 i jest ponad 70 tys netto) a mamy 2023 ceny oderwane od rzeczywistości YT to żaden wyznacznik standardu, zresztą podobnie jak i to forum

Robiłem samodzielnie płytę w zeszłym roku w maju w szczycie cen \ powierzchnia zabudowy 208,5 m2 i nie wyobrazam sobie gdzie chcesz wydać te 200 tys -że jak?? Na początek parterówka wiec płyta powinna być do tego dostosowana (relatywnie mniejsze obciążenie niż z piętro/poddasze użytkowe ) wiec przy rozgarniętym konstruktorze wyjdzie grubość około 20 cm ( lekkie ściany i strop) to by dawało tak na szybko licząc - beton 0,2*250 =50m3 betonu B25 W8 *450 = 22500zł - zbrojenie 20x20cm fi10 możne nawet fi8(15x15cm) zapewne ok 4,5 tony *4000zł = 18000zł - XPS 15cm 40m3 x 500zł/m3 = 20000 zł - folia, klej wpianie drut wiązałkowy, koparka kanalizacja, podbudowa, przepusty, deren niech będzie 30000 zł Razem jakieś 90 tys

Tez chetnie się dowiem dlaczego nie rozdzielać izolacja pozioma ściany i płyty ? Ja ułożyłem izolacje poziomą pod ścianami i dlaczego miałbym tego nie robic ?

Od tego jest projekt żeby tam znaleźć parametry betonu i W8 powinien być, a tak beton nie jest wodoszczelny i podbudowa bez drenażu. Płyta będzie ponad poziom gruntu jak na rysunku czy niżej ?

Jak burty były szczelnie wykonane to trzymały wodę zarobową betonu. Wrzuć przekrój warstw płyta + podbudowa

Folia na XPS to nie hydroizoalcja! to tylko warstwa rozdzielająca i dodatkowo trzyma beton i wodę w trakcie wylewania . Żadna folia grubości rzędu 0,2 mm nie będzie hydroizolacją. Spójrz na projekt tam masz zapewne beton W8 i drenaż opaskowy płyta na wodoprzepuszczalnej podbudowie nie potrzebuje hydro izolacji

Atest higieniczny PZH to dobrowolny dokument wydawany na podstawie deklaracji składu wyrobu przez producenta - nawet nie wysyła się próbek. W rzeczywistości receptury zmieniają się nieustanie ( bo brak surowców, zmieniają się dostawcy cementu i chemii) wiec jeśli tylko ten papier jest powodem to nic on nie wnosi poza tym ze jest lub go nie ma. Zresztą wielu producentów ma ATESTY PZH. Kleju nie nałożysz na grubość centymetrów i nie bardzo jest go jak zatrzeć na gładko, można piórem/pacą gładzic na 60-80 cm ale to nadal mało, co innego tynk i łata opór jest niewielki w porównaniu do kleju który się ciągnie. Klej małe naprawy jeszcze da rade ale nie całe ściany

Chcesz mieć spokój z tarasem to niestety remont, tylko na tak dużej powierzchni zapomnij o żywicy czy płytkach na kleju. Deska tarasowa jest możliwa, ale pytanie czy masz miejsce pod drzwiami i pytanie o koszty bo podkonstrukcja krzyżowa/ramowa musi być. Zostaje płytka na wspornikach ( min. 3 cm przy dziwach potrzebne ) Balustrada tylko montaż od czoła, od góry to naprawdę strzelanie sobie w kolano. Ceny na marzec 2023 Koszty płytka w I klasie 60x60x2 cm koszt 160 zł m2 brutto Podstawki od około 20 do grubo ponad 100 zł /m2 ( Buzony/ Eternoivica) Hydroizolacja Papa SBS 5,2 m 45 zł ok PVC 60 zł/m2 EPDM 100 zł, resitrix 180 zł ( ceny zaokrąglone, pod papy i resitrixa trzeba grunt, pod PVC zwykle przekładki i wykończenia z blach pokrytych PVC do zgrzewania, EPDM kleje i kształtki ...itd, szlamy pod podstawki to tylko problemy Robocizna to już rożnie bywa, ale ci najtańsi zeszli z deweloperki, płotów, kostki. Na wykańczanie tarasu to tylko ekipa z dachów albo stricte goście od tarasów /balkonów. Jakość wykonania hydroizoalcji to podstawa

Przecież na tym tarasie nie ma żadnych okapników tylko płytka wyciągnięta poza obrys, słupki balustrady mocowane od góry słupki z profila zamkniętego (rura) ale podziurawione poprzeczkami Już samo to musi przeciekać, nie wspominając o hydroizoalcji

Dodaj zdjęcie tego elementu będzie zdecydowanie łatwiej coś doradzić W suchym środowisku pręt wystający z betonu praktycznie nie skoroduje przez dziesiątki lat, ale jak byś dodał do tego wodę, mróz i jeszcze sole mineralne (nawet sól kuchenna) to wtedy destrukcja przyspiesza bardzo gwałtownie. Jeśli bardzo cię to gnębi wykuj trochę betonu (tak na głębokość 2-3 cm) utnij nadmiar pręta kup Planitop400 albo Montotop112 są w małych opakowaniach 5 kg zreprofiluj i po robocie. Tylko po co skoro to będzie wewnątrz budynku na wieńcu pod murłatą mam racje ? więcej szkody przyniesie to grzebanie w żelbecie , co innego było by na balkonie/tarasie

Nie jestem w żaden sposób związany z BOLIX ani żadną firmą z branży chemii budowlanej. Choć byłem na ich kilku szkoleniach, w tym w Izbie inżynierów, ale byłem tez wielokrotnie na szkoleniach Atlasa, Sopro, Mapei, Rockwool i innych. Co do teksów w filmie to jeśli pracowałeś kiedyś w dużej firmie (a wiem to z autopsji sowiej i żony) to jest w nich zawsze taki dział marketingu odpowiedzialny zapewne i za ten film. To jeden z niewielu na YT merytorycznie poprawnych filmów dotyczących tematyki reprofilacji ubytków w żelbecie pokazujących to kompleksowo, a że marketing maja słaby, może nie maja WORADa albo autokorekta niebyła włączona to nie moja sprawa. Jak oglądam tego typu firmy to ostatnią rzeczą na która zwróciłbym uwagę jest pisownia ale denerwujące są te banery co chwile zasłaniające obraz.

@ Ratpaw No problem Myślę ze nikt tego nie jest w stanie określić jest tu po prostu tyle zmiennych tj szerokość szczeliny po płytami i miedzy płatami, wielkość placków kleju, szczeliny pod listwa startową lub jej brak, szczeliny przy oknach drzwiach. Na pewno obrazując przegrodę kamerą IR nie jesteś wstanie powiedzieć jaki by sposób klejenia płyt w żadnym przypadku, czy były to placki czy też była dodatkowo obwódka.

Pokaz lepszy

To tylko twoje zdanie skoro nie potrafisz wskazać choćby jednego badania/testu a producenci ETICS w każdej ETA piszą ze system ociepleń nie jest do tego przeznaczony żeby zapewniać szczelność ! Czyli twierdzisz ze "twoim" zdaniem ze jest inaczej a wrecz przeciwnie niż to co pisze ATLAS BOLIX BAUMIT CERESIT STO w ETA wydanej przez ITB ? Jak są szczeliny w przegrodzie murowanej to ta obwódka pod styropianem nie wiele zmieni nie wspominając juz o ociepleniu z wełny - i to jest moje zdanie

Zgadzam się klasa eskpozycji dla balkonu tarasu to XF3, XC4 a dla fundamentu XC1 lub XC2 i tu wymagania dla betonu są nawet mniejsze niż dla balkonu bo dochodzi przemrażanie .

Stal koroduje w żelbecie tylko wtedy gdy Ph spada i zanika alkaliczne środowisko. Dzieje się to naturalnie bo beton ulega karbonatyzacji upraszczając sytuacje do schamtycznej rekcji Ca(OH)2 +CO2-> CaCO3 +H2O Weglan (CaCO3) ma większa objętość i jest trudno rozpuszczalny zamyka wiec pory w betonie i karbonatyzacja (zobojętnianie) spowalnia chroniąc strukturę betonu przed dalsza degradacje (dziej się to latami) Jak dołożysz stal w strefie skarbontyzowanej (cienka otulina lub brak otuliny) to niskie pH nie zapobiegnie korozji stali bo w skarbonatyzoanej strefie jest tylko lekko alkaiczne a powstała "rdza" ma dużą objętość wieksz niż stal, wyeiera ogromne ciśnienie co powoduje degradacje kompozytu żelbetowego. Proces ten jednak nie dzieje sie nagle i balkony tarasy przy grubościach płty od 8-15 cm niszczone są dziesiątkami lat. Wiec w fundamencie gdzie masz m3 betonu karbonatyzacja i degradacja struktury będzie trwała zdecydowanie dłużej. Sprzyja jej kwaśne środowisko, chlorki, sole mineralne wilgoć zawarte w gruncie.

pociągnie taą korozje do gniazdek w ścianach, a potem to słup po słupie i skorodują elektrownie

Obwodowe klejenie styropianu ma genezę nie w szczelności tylko jest wymogiem wynikającym z NRO oraz ma zapewnić równomierne podparcie płyty przy jej krawędziach na obwodzie. Podaj choć jedno potwierdzone badanie/opracowanie/prace naukową udowadniająca twoja tezę wpływu na szczelność. Co więcej ETAG 004 teraz juz EAD wskazuje iż odżegnuje się od szczelności jeśli chodzi o ocieplania ETICS i w każdej aprobacie/ocenie technicznej systemów ociepleń znajdziesz ten sam zapis: To tak samo mylne i wielokrotnie powtarzane jest twierdzenie że kolki do ETICS podtrzymają wełnę czy styropian na elewacji intuicyjnie wiemy ze tak się dzieje, ale żaden producent mocowań nie deklaruje nośności na ścinanie, jedynie na wyrywanie prostopadłe czyli ssąca siłę wiatru. To co się komuś wydaje nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości mimo ze intuicja mówi co innego.