Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

bartek04

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    53

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez bartek04

  1. bartek04
    Niedługo rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone pomieszczenia rekreacyjne). W piwnicy będą znajdowały się ogrzewane pomieszczenia użytkowe o wysokości 250cm, więc zależy mi na idealnym zabezpieczeniu tych pomieszczeń przed zarówno wodą jak i wilgocią. Ściany piwnic wykonane będą jako ściany monolityczne betonowe. Dom będzie stał na płycie fundamentowej, konstruktor zaprojektował ją tak: Warstwy podłogowe: Fundamentowa płyta żelbetowa (beton B20) grubości 25cm Folia PE Podbetonka z chudego betonu B10 (C10/12) Pospółka żwirowo-piaskowa o ls > 0,95 i grubości min. 40 cm Geowłóknina PYTANIE 1: Wykonawca twierdzi, że nie ma sensu pod płytę fundamentową dawać ocieplenia ze styroduru XPS, gdyż na głębokości kilku metrów poniżej ziemi temeperatury są zawsze dodatnie, a ciepło z ogrzewania podłogowego będzie szło w górę, poza tym dom nie ma być pasywny. Czy faktycznie ocieplenie pod/nad płytę stosuje się tylko w domach energooszczednych/pasywnych? PYTANIE 2: Czy nad chudziakiem nie powinno być jakieś solidne zabezpieczenie przeciwwodne/przeciwwilgociowe? Sama folia PE to chyba biedne zabezpieczenie czy nie ma znaczenia, ponieważ na płycie fundamentowej będzie położona właściwa hydroizolacja? Czytałem że powinna być pod płytą fundamentową hydroizolacja zbrojona siatką. Według badań geotechnicznych nie ma wody gruntowej do głębokości 4m, ale: - teren jest lekko pochyły, - badania wykonywane były tylko raz, - stwierdzono grunty pół przepuszczalne i nie przepuszczalne (pyły i gliny pylaste), - sąsiednie budynki podpiwniczone mają problem z wilgocią/wodą. Postanowiłem, że zastosuję solidną hydroizolację przeciwwodną i przeciwwilgociową, mimo, że wykonawca twierdzi, że sam dysperbit (2 warstwy) jęśli będą solidnie położony to wystarczy (daje gwarancję na papierze 5 lat, czyli tyle samo ile firmy specjalizujące się w hydroizolacjach). Wydaje mi się, że nie chroni on przed wilgocią, a jedynie wodą. Dodatkowo wykonawca chce zastosować drenaż opaskowy co przy glinie jest moim zdaniem kiepskim pomysłem, bo będzie się ściagało wodę w pobliże fundamentów i ciągle trzeba będzie ją odprowadzać. Wolę zastosować taką hydroizolację by wytrzymywała nawet wodę pod naporem. Uważam, że skoro piwnica i tak będzie worek złota kosztowała to nie będę oszczedzał na tym co najważniejsze, ale oczywiście nie chciałbym płacić kokosów jakie zarządała sobie firma, która się w tym specjalizuje, dlatego zwracam się z pytaniami: PYTANIE 3: Z jakich elementów powinna się składać solidna hydroizolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa? Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (jakie produkty?) pozioma na płycie fundamentowej, izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (jakie produkty?)na ścianach fundamentowych od strony gruntu, wykonanie faset wyoblających, co jeszcze? Myślałem o produktach Remmers Kiesol + MB 2K Multi baudicht, tylko czy to będzie zabezpieczało zarówno przed wodą jak i wilgocią oraz nie będą potrzebne inne produkty (podkłady, itp.)? Nie jestem przywiązany do żadnej firmy. PYTANIE 4: I jeszcze taka sprawa na koniec, podczas wykopów uszkodzona została rura kanalizacyjna, wody w wykopie zgromadziło się około metra, została wypompowana, no ale sucho z pewnością w środku nie jest. Wykonawca twierdzi, że rozpocznie pracę jak wyschnie wykop, tylko pytanie czy w takim wypadku nie trzeba zebrać szlamu który się na dole zgromadził i jakoś specjalnie nie poprawić gruntu (zagęszczenie, inne metody)? Obawiam się tąpnięć i rys/pęknięć w piwnicy lub całym budynku.
  2. bartek04
    Mam dostęp do silkatów i wszystkie co potrzeba, ale nie wiem czy nie przepłacam, dlatego proszę o ceny po jakich inni kupowali w ostatnim czasie.
  3. bartek04
    Panowie jakie są aktualne ceny (netto) w Małopolsce na: Beton W8 Stal zbrojeniową fi10 i fi12 Silikat pełny i drążony (12 i 18 cm) Czy ceny zależą przede wszystkim od ilości?
  4. bartek04
    Busters widzę, że jesteś z okolic Krakowa, rozumiem, że nie budowałeś sam swojego domu, tylko zlecałeś to firmie. Jesteś w stanie rekomendować jakiegoś wykonawcę SSO?
  5. bartek04
    Są to oferty od firm, które mają swoje sprawdzone firmy budowlane, instalatorskie etc. i koordynują cały proces budowy domu, tak by inwestor nie musiał właśnie robić tego o czym Ty pisałeś. Zapewne każda z ekip musi odpalić działkę temu 'koordynatorowi' i stąd te różnice, ale liczyłem, że być może to wykonawcy dają ceny "hurtowe" koordynatorom i suma sumarum koszt wykonania usługi bezpośrednio u danego wykonawcy byłby podobny. Sądząc po kolejnych ofertach jakie spływają jednak jest to pierwsza opcja i za ten komfort dużo inwestor dopłaca. Oczywiście jeśli jakiś laik przeczyta wypowiedzi na forach, przede wszystkim wykonawców - w tym wątku również (będą pisali że każda kosmiczna cena jest normalna, by pośrednio windować również własne usługi) lub też osobników jak ten, który przed Tobą się wypowiadał (zresztą jak w większości tematów w których swoje mądrości przedstawiał - w skrócie wszyscy mają robotę chu.. wykonaną, on przeciwnie, bo prze(za)płacił swoje) to będą mieli dylemat, czy na prawdę taniej (nie tanio) = źle, a bardzo drogo = dobrze.
  6. bartek04
    Dachówka ceramiczna falowa, silikaty 18cm (zew. i konstrukcyjne), stropy żelbetowe. Na szczęście jest jeszcze wybór inny niż żule spod sklepu lub szukający frajera na których się skusiłeś. Fajnie byłoby jakbyś odniósł się do konkretnych rzeczy o których pisałem: - jak piwnica może generować olbrzymie koszty jeśli chodzi o robociznę. Przecież budowa płyty fundamentowej generuje podobne nakłady pracy jak budowa stropu, ponawiam więc pytanie, dlaczego wykonawca miałby różnicować koszty względem tego czy rozpoczyna budowę 3 m poniżej poziomu gruntu czy na gruncie, skoro robót ziemnych on NIE wykonuje
  7. bartek04
    Wycena (niestety na szybko, więc całości) z innej firmy to 420 tys. za wybudowanie domu SSO wraz z materiałami. Jak sądzę, materiały są droższe od robocizny (o ile, to dokładnie muszę się rozeznać), więc 190 000 zł to jednak cena z kosmosu. Nie rozumiem jak piwnica może generować olbrzymie koszty jeśli chodzi o robociznę. Przecież budowa płyty fundamentowej generuje podobne nakłady pracy jak budowa stropu, ponawiam więc pytanie, dlaczego wykonawca miałby różnicować koszty względem tego czy rozpoczyna budowę 3 m poniżej poziomu gruntu czy na gruncie, skoro robót ziemnych on NIE wykonuje (przerzuca koszty na inwestora) ? Proszę tego nie odebrać jako atak, ale mam wrażenie że osoby twierdzące, iż kosmiczne koszty robocizny są uzasadnione chcą uspokoić samych siebie, że nie zostali naciągnięci płacąc podobnie horrendalne wynagrodzenie swojemu wykonawcy. Według wszelkich kalkulatorów (wiem, są omylne, jak wszystko), które szacują koszty robocizny (zazwyczaj zaznaczałem więcej opcji niż wymaga tego mój konkretny projekt) wychodzi max 120 tys. No nic, czekam na inne wyceny i poszukam może ktoś budował podobny dom z piwnicą na płycie, wygląda na to, że ci co ostro przepłacili piszą, że cena uzasadniona, ci których policzono adekwatnie mniej, że cena za wysoka.
  8. bartek04
    Zaproponowana mi oferta też nie obejmuje wykopów i materiałów (także hydroizolacyjnych). 120 tys. netto biorą za wybudowanie piwnicy, parteru i poddasza, a za wykonanie hydroizolacji (nie mówię o materiałach tylko robociźnie) biorą dodatkowo? Dziwne wyliczenie zaproponowali, a da się zrobić to bez hydroizolacji? To tak jakby zaproponowali, że zrobią SSO, ale budowa przegród będzie kosztowała dodatkowo. Co to znaczy, że stawiasz duże wymagania wykonawcy? Może być zrobione dobrze albo źle. Usłyszeli, że chcesz dobrze, więc krzyknęli "odpowiednią" cenę?
  9. bartek04
    Panowie, napisałem, że prace ziemne są po mojej stronie (inwestora). Materiał również (w tym hydroizolacja). Jaka jest wiec różnica dla wykonawcy czy zaczyna budowę 3m pod ziemią czy na poziomie gruntu, by różnicować cenę usługi? Przy płycie fundamentowej jest podobna ilość roboty jak przy stropie. Robocizna to robocizna, aha, koszt robocizny dachu to 40 tys. według tego wykonawcy, zakładam, że robocizna piwnicy podobnie, więc wychodzi ponad 100 tys. za samą robociznę parteru z poddaszem, to tutaj na forum z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkałem. Nadal również nie wiem, co mają koszty robocizny do użytych (lepszych lub gorszych) materialów, no chyba jedynie to, że skoro inwestor chce lepsze materiały to trzeba go odpowiednio skasować za robociznę, w koncu wymiana oleju (robocizna) w mercedesie kosztuje więcej niż wymiana oleju (robocizna) we fiacie.
  10. bartek04
    Witam, Dzisiaj otrzymałem wycenę samej robocizny wykonania budynku (SSO) 450m2 + dodatkowa piwnica (na płycie fundamentowej) pod całym domem o powierzchni ~180m2 W kosztach są tylko szalunki ścian piwnic oraz płyt stropowych oraz zaopatrzenie w materiały (tylko zaopatrzenie, koszt materiałów i prac ziemnych pokrywa inwestor). 190 000 zł netto, czy to cena całkowicie odrealniona czy ma jakiekolwiek pokrycie w cenach rynkowych?
  11. bartek04
    Rozumiem, że ma Pan już dom (cały podpiwniczony) na płycie fundamentowej i jest zadowolony z takiego rozwiązania? Czy może Pan jakąś firmę rekomendować do wykonania tego? Bo widzę, że jest Pan z moich okolic.
  12. bartek04
    Szukam solidnej firmy wykonującej płyty fundamentowe i piwnice (ew. cały SSO) z małopolski (dom w Przytkowicach k.Kalwarii Zebrzydowskiej). Czy może ktoś polecić sprawdzoną firmę?
  13. bartek04
    Witam, Niedługo rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone pomieszczenia rekreacyjne). W piwnicy będą znajdowały się ogrzewane pomieszczenia użytkowe o wysokości 240 cm, więc zależy mi na idealnym zabezpieczeniu tych pomieszczeń przez wodą i wilgocią. Według badań geotechnicznych nie ma wody gruntowej do głębokości 4m, ale: - teren jest lekko pochyły, - badania wykonywane były tylko raz, - stwierdzono grunty pół przepuszczalne i nie przepuszczalne (pyły i gliny pylaste), - sąsiednie budynki podpiwniczone mają problem z wilgocią/wodą. Nie chciałem stosować płyty monolitycznej bo wymaga ona dokładnego jej zaprojektowania. Jednak w przypadku kiedy dom będzie częściowo podpiwniczony Ściany piwnic wykonane będą ze ścian monolitycznych betonowych, dom miał stać na ławach fundamentowych, jednak z rozmowy z firmami wykonującymi hydroizolację wynika, że bezpieczniej i jednocześnie taniej (wiem, rzadkie połączenie) będzie postawić dom na płycie fundamentowej. Ostatecznie się na nią zdecydowałem. Teraz muszę jednak poszuka konstruktora, który ją opracuje (chyba, że firmy wykonujące płyty fundamentowe to robią). Teraz wypunktuję pytania by było czytelniej i łatwiej odpowiedzieć konkretnie: 1) Czy w przypadku kiedy mniej więcej połowa domu będzie podpiwniczona, dobrym pomysłem jest zastosowanie płyty fundamentowej? Czy ze względów praktycznych (problem z prawidłowym wykonaniem), finansowych (wyjdzie podobnie jak gdyby dom był cały podpiwniczony) lepiej oprzeć dom na łąwach lub podpiwniczyć cały dom? 2) Czy w przypadku kiedy połowa domu ma być podpiwniczona, występuje konieczność zaprojektowania dwóch płyt fundamentowych, czy będą one jakoś połączone i będzie to jedna płyta fundamentowa na dwóch poziomach? Ewentualnie czy wtedy można połowę domu niepodpiwniczoną oprzeć na ławach (w takim wypadku czy nie będzie problem z zastosowaniem odpowiedniej hydroizolacji)? 3) Jakie przejścia należy uwzględnić przy projektowaniu płyty fundamentowej? W piwnicy będzie znajdował się piec CO, pralka, odkurzacz centralny. Rozumiem, że układ odpływów znajdujących się na parterze i piętrze nie ma znaczenia, bo i tak doprowadzi się je w jedno miejsce w piwnicy? 3) Czy warto zastosować jakieś systemowe rozwiązania jeśli chodzi o płytę fundamentową (jeśli tak to jakiej firmy), czy lepiej (taniej lub tak samo solidnie lub solidniej) jeśli wykona to według projektu konstruktora wykonawca budujący całą piwnicę? 4) Piwnica ma być cała ogrzewana, z tym, że większą jej część będzie stanowiła sala treningowa wyścielona grubymi matami, rozważałem wiec ogrzewanie wodne w ścianach (nie chcę stosować dla samej piwnicy grzejników i komplikować tym dodatkowo instalację CO), a jeśli jest to możliwe w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanie wodne w podłodze. Czy w takim wypadku należy to uwzględniać w projektowaniu płyty fundamentowej, czy ogrzewanie układa się dopiero na niej?
  14. bartek04
    Dokładnie tak zrobię. Jest coś o takich samych lub zbliżonych parametrach a tańsze? Tylko ławy zrobić z takiego betonu czy ściany monolityczne też warto? Niestety na płytę się nie zdecyduję bo nie wiem którędy dokładnie będą wychodziły z domu rury, więc tak technologia odpada. Można by te odpływy puścić nie przez strop piwnicy, a przez ściany, ale w piwnicy będę miał pralkę i odpływ nie może przecież w bok iść (?) Jak rozumiem od strony pozytywnej i negatywnej (pewnie z ostrożności lub gdyby miało kapilarnie ciągnąc wilgoć - w przypadku gdyby fundamenty przerwały hydroizolację poziomą na styku ław) zaproponowano mi hydroizolację. W moim zapytaniu do owej firmy, która zaproponowała mi wykonanie hydroizolacji, wspomniałem, że interesuje mnie właśnie Profi Baudicht 2K. Jak rozumiem, oni zaproponowali w miejsce tego produktu Schomburg COMBIDIC 2K CLASSIC. Czy zastosowanie Profi Baudicht 2K byłoby tańsze i tam samo skuteczne? Firma zaproponowała nałożenie dwóch warstw, nie wiem czy tak przewiduje producent, czy z ostrożności... Może ktoś by fachowym okiem zerknął, czy czegoś w tej propozycji nie jest aby za dużo, byłbym wdzięczny.
  15. bartek04
    Mam świadomość, że zawsze można zrobić drenaż, tylko czy w tym przypadku t ma sens, skoro hydroizolacja wytrzymuje napór wody pod ciśnieniem, a tam takowego prawodpodobnie nigdy nie będzie lub będzie krótkookresowo. Zakładając, że hydroizolacja będzie spełniała swoją rolę to jakie uzasadnienie ma ściana monolityczna? W przypadku kiedy hydroizolacja ulegnie uszkodzeniu/ nie będzie sprawna, to chyba bez względu na to czy ściany piwnic będą zbudowane z pustaków szalunkowych czy ścian monolitycznych, to i tak woda przez nie się przedostanie? A czy zaproponowany przez ową firmę COMBIDIC-2K-CLASSIC nie ma takich samych właściwości? Nie oczekuję taniości, ale ponad 60 tys. za samą hydroizolację to trochę dużo (jak dla mnie), tym bardziej, że od innych inwestorów słyszę, że mają solidnie (oczywiście każdy pod tym słowem rozumie co innego) zrobioną hydroizolację i wydali "aż 30 tys.", to zastanawiam się o co chodzi, bo to nie jest różnica rzędu 10-20% tylko stu. Myślałem, że są tu jacyś wykonawcy i mogą oszacować ile ich zdaniem takie coś kosztuje.
  16. bartek04
    Witam, Niedługo rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone pomieszczenia rekreacyjne). W piwnicy będą znajdowały się ogrzewane pomieszczenia użytkowe o wysokości 240cm, więc zależy mi na idealnym zabezpieczeniu tych pomieszczeń przez wodą i wilgocią. Ściany piwnic wykonane będą z bloczków zalewowych (tak sugeruje kierownik budowy) lub (moje preferencje) ścian monolitycznych betonowych (mniejsze zużycie materiału do hydroizolacji i lepsza szczelność - chociaż nie wiem czy to ma znaczenie). Według badań geotechnicznych nie ma wody gruntowej do głębokości 4m, ale: - teren jest lekko pochyły, - badania wykonywane były tylko raz, - stwierdzono grunty pół przepuszczalne i nie przepuszczalne (pyły i gliny pylaste), - sąsiednie budynki podpiwniczone mają problem z wilgocią/wodą. Dom będzie stał na ławach, pod nimi chudy beton, chociaż (chwalony) wykonawca twierdzi, że "chudziak nie ma sensu bo to żadna podpora dla ław i nigdy tak nie robił" - wszędzie czytam, że chudziak powinien być. Pomiędzy ławami betonowymi chciałem wylać chudziaka i zlicować go z wierzchem ław, a na niego ułożyć hydroizolację poziomą, ale tu usłyszałem ten sam tekst od wykonawcy co wyżej. Oczywiście mogę postawić na swoim, ale chciałbym użyć jakiegoś mądrego argumentu, może ktoś podpowie, chyba, że na prawdę nie ma to różnicy? Tak samo wykonawca nie widzi sensu czekania aż miesiąca na uzyskanie pełnej twardości ław fundamentowych a jedynie tydzień-dwa i stawianie ścian fundamentowych. Nie chcę stosować płyty monolitycznej bo wymaga ona dokładnego jej zaprojektowania, a w zakupionym przeze mnie projekcie jej nie było, nie poprosiłem o adaptację architekta w tym zakresie, i mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na efekt końcowy. Postanowiłem, że zastosuję solidną hydroizolację i zwróciłem się do firmy, która tylko takimi rzeczami się zajmuje. Otrzymałem taką propozycję podzielona na dwa etapy: I ETAP Wykonanie hydroizolacji poziomej pod posadzkowej budynku jednorodzinnego: a) Wykonanie faset wyoblających styk ławy fundamentowe jze ścianą fundamentową: (93 mb) 1.Szlifowanie podłoża 2.Wykonanie fasety wyoblającej z wodoszczelnej zaprawy Bostic Sperrmortel na pomoście szczepnym z Schomburg Aquafin 1k b) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzkowej z wywinięciem na ściany pionowe na wysokość 10 cm (136 m2) 1.Przygotowanie podłoża metodą strumieniowo ścierną 2.Wykonanie jednej warstwy izolacji mineralnej mikrozaprawą uszczelniającą odpornej na napór wody od strony negatywnej Schomburg Aquafin 1K3. Wykonanie dwóch warstw elastycznej izolacji mineralnej Schomburg Aquafin 2K II ETAP Wykonanie hydroizolacji ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych a) Wykonanie hydroizolacji ław fundamentowych (izolacja pozioma pod ściany fundamentowe): 60 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji biutumicznejSchomburg COMBIDIC 2K CLASSIC b) Wykonanie faset wyoblających styk ławy fundamentowejze ścianą fundamentową: 106 mb 1.Szlifowanie podłoża 2.Wykonanie fasety wyoblającej z wodoszczelnej zaprawy Bostic Sperrmortel na pomoście szczepnym z Schomburg Aquafin 1k c) Wykonanie dwóch warstw izolacji pionowej w obrębie styku ław ze ścianą fundamentową mikrozaprawą uszczelniającą Schomburg Aquafin 1k metodą natryskową (wysokość 1m) 81 m2 d) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wywinięciem na ławy metodą natryskową: 196 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji bitumicznejSchomburg COMBIDIC 2K CLASSIC e) Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej wewnętrznej strony ścian fundamentowych w strefie niepodpiwniczonej: 25 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji bitumicznej Schomburg ASOL – FE f) Przyklejenie izolacji termicznej przy użyciu preparatu Schomburg COMBIDIC 2K CLASSIC 196 m2 Przekazano mi, że przy zastosowaniu takiej hydroizolacji jak wyżej, czyli ciężkiej, drenaż opaskowy będzie zbędny i bez niego dają 5 lat gwarancji. Według firmy ta hydroizolacja wytrzymuje napór wody pod ciśnieniem. Mam do Fachowców następujące pytania: Czym w tej sytuacji powinienem wypełnić przestrzenie między ławami fundametowymi? Z czego najlepiej wykonać ściany fundamentów (by było szczelnie i nie trzeba było marnować ton drogiej hydroizolacji na wyrównanie)? Czy tego typu ciężka hydroizolacja jest najlepszym wyjściem, czy równie dobrze sprawdzą się inne materiały? Podałem przy każdym punkcie wielkość powierzchni, ile Waszym zdaniem powinna kosztować taka inwestycja? Policzono sobie za robociznę i materiał 53 000 zł netto Myślałem by ławy fundamentowe zrobić z betonu wodoszczelnego, pytanie czy jest sens w moim przypadku i czy nie będzie to wymagało zmian projektowych (podobno w przypadku takiego betonu jest inne zbrojenie itd.) Zastanawiam się co ze szczelnością tej hydroizolacji w przypadku kiedy przecinały ją będą rury odpływowe (np. z pralki z piwnicy), czy powinny być one przygotowane wcześniej? Nawet jeśli rury będą biegły w stropie to przetną i tak hydroizolację pionową. Z góry dzięki dobrym ludziom za pomoc!
  17. bartek04
    Czy płyta fundamentowa i ściany monolityczne będą miały wpływ na skuteczność hydroizolacji, czy będzie to taka skuteczność, jak zamiana betonu c16 na wodoszczelny w przypadku ław? Z jakiego względu uparłeś się na płytę fundamentową? Myślę nad ścianami monolitycznymi, chyba dla wykonawcy to nie będzie problem, a ściany gładsze, mniej materiałów hydroizolacyjnych pójdzie. Jaki byłby ten lepszy beton i z jakiego względu go użyć? By budynek nie osiadał i nie pojawiły się pęknięcia np. na tynku? Nie widzę, by w zaproponowanej mi przez firmę specjalizującą się w hydroizolacjach była zbrojona siatka, może powinienem o to zapytać... Piwnice ponoć umie robić, ale dobrze na hydroizolacji na pewno nie zna się na tyle co firmy tylko i wyłącznie w tej dziedzinie pracujące. To jest z robocizną? Pytałem o Remmersa (Profi Baudicht 2K) - nie wiem na jakich konkretnie produktach Ci tyle wyszło i jak duży jest dom/podpiwniczenie - (są ich autoryzowanym wykonawcą) oraz o Koester'a, powiedziano mi, że bazowe środki używane do produkcji tego typu materiałów pochodzą z jednej wytwórni niemieckiej, producenci tylko to uszlachetniają i zaproponowane mi produkty cechuje taka sama lub lepsza jakość, a nie wychodzą drożej. Odciążyć stosunkowo niewielkim kosztem hydroizolację, czyli prawdopodobnie to samo co zastosowanie w Twoim wypadku płyty i ścian monolitycznych.
  18. bartek04
    Witam, Niedługo rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone pomieszczenia rekreacyjne). W piwnicy będą znajdowały się ogrzewane pomieszczenia użytkowe o wysokości 240cm, więc zależy mi na idealnym zabezpieczeniu tych pomieszczeń przez wodą i wilgocią. Ściany piwnic wykonane będą z bloczków zalewowych (tak sugeruje kierownik budowy) lub (moje preferencje) ścian monolitycznych betonowych (mniejsze zużycie materiału do hydroizolacji i lepsza szczelność - chociaż nie wiem czy to ma znaczenie). Według badań geotechnicznych nie ma wody gruntowej do głębokości 4m, ale: - teren jest lekko pochyły, - badania wykonywane były tylko raz, - stwierdzono grunty pół przepuszczalne i nie przepuszczalne (pyły i gliny pylaste), - sąsiednie budynki podpiwniczone mają problem z wilgocią/wodą. Dom będzie stał na ławach, pod nimi chudy beton, chociaż (chwalony) wykonawca twierdzi, że "chudziak nie ma sensu bo to żadna podpora dla ław i nigdy tak nie robił" - wszędzie czytam, że chudziak powinien być. Pomiędzy ławami betonowymi chciałem wylać chudziaka i zlicować go z wierzchem ław, a na niego ułożyć hydroizolację poziomą, ale tu usłyszałem ten sam tekst od wykonawcy co wyżej. Oczywiście mogę postawić na swoim, ale chciałbym użyć jakiegoś mądrego argumentu, może ktoś podpowie, chyba, że na prawdę nie ma to różnicy? Tak samo wykonawca nie widzi sensu czekania aż miesiąca na uzyskanie pełnej twardości ław fundamentowych a jedynie tydzień-dwa i stawianie ścian fundamentowych. Nie chcę stosować płyty monolitycznej bo wymaga ona dokładnego jej zaprojektowania, a w zakupionym przeze mnie projekcie jej nie było, nie poprosiłem o adaptację architekta w tym zakresie, i mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na efekt końcowy. Postanowiłem, że zastosuję solidną hydroizolację i zwróciłem się do firmy, która tylko takimi rzeczami się zajmuje. Otrzymałem taką propozycję podzielona na dwa etapy: I ETAP Wykonanie hydroizolacji poziomej pod posadzkowej budynku jednorodzinnego: a) Wykonanie faset wyoblających styk ławy fundamentowe jze ścianą fundamentową: (93 mb) 1.Szlifowanie podłoża 2.Wykonanie fasety wyoblającej z wodoszczelnej zaprawy Bostic Sperrmortel na pomoście szczepnym z Schomburg Aquafin 1k b) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzkowej z wywinięciem na ściany pionowe na wysokość 10 cm (136 m2) 1.Przygotowanie podłoża metodą strumieniowo ścierną 2.Wykonanie jednej warstwy izolacji mineralnej mikrozaprawą uszczelniającą odpornej na napór wody od strony negatywnej Schomburg Aquafin 1K3. Wykonanie dwóch warstw elastycznej izolacji mineralnej Schomburg Aquafin 2K II ETAP Wykonanie hydroizolacji ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych a) Wykonanie hydroizolacji ław fundamentowych (izolacja pozioma pod ściany fundamentowe): 60 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji biutumicznejSchomburg COMBIDIC 2K CLASSIC b) Wykonanie faset wyoblających styk ławy fundamentowejze ścianą fundamentową: 106 mb 1.Szlifowanie podłoża 2.Wykonanie fasety wyoblającej z wodoszczelnej zaprawy Bostic Sperrmortel na pomoście szczepnym z Schomburg Aquafin 1k c) Wykonanie dwóch warstw izolacji pionowej w obrębie styku ław ze ścianą fundamentową mikrozaprawą uszczelniającą Schomburg Aquafin 1k metodą natryskową (wysokość 1m) 81 m2 d) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wywinięciem na ławy metodą natryskową: 196 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji bitumicznejSchomburg COMBIDIC 2K CLASSIC e) Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej wewnętrznej strony ścian fundamentowych w strefie niepodpiwniczonej: 25 m2 1.Gruntowanie podłoża preparatemSchomburg ASOL – FE 2.Wykonanie dwóch warstw izolacji bitumicznej Schomburg ASOL – FE f) Przyklejenie izolacji termicznej przy użyciu preparatu Schomburg COMBIDIC 2K CLASSIC 196 m2 Przekazano mi, że przy zastosowaniu takiej hydroizolacji jak wyżej, czyli ciężkiej, drenaż opaskowy będzie zbędny i bez niego dają 5 lat gwarancji. Według firmy ta hydroizolacja wytrzymuje napór wody pod ciśnieniem. Mam do Fachowców następujące pytania: Czym w tej sytuacji powinienem wypełnić przestrzenie między ławami fundametowymi? Z czego najlepiej wykonać ściany fundamentów (by było szczelnie i nie trzeba było marnować ton drogiej hydroizolacji na wyrównanie)? Czy tego typu ciężka hydroizolacja jest najlepszym wyjściem, czy równie dobrze sprawdzą się inne materiały? Podałem przy każdym punkcie wielkość powierzchni, ile Waszym zdaniem powinna kosztować taka inwestycja? Policzono sobie za robociznę i materiał 53 000 zł netto Myślałem by ławy fundamentowe zrobić z betonu wodoszczelnego, pytanie czy jest sens w moim przypadku i czy nie będzie to wymagało zmian projektowych (podobno w przypadku takiego betonu jest inne zbrojenie itd.) Zastanawiam się co ze szczelnością tej hydroizolacji w przypadku kiedy przecinały ją będą rury odpływowe (np. z pralki z piwnicy), czy powinny być one przygotowane wcześniej? Nawet jeśli rury będą biegły w stropie to przetną i tak hydroizolację pionową. Z góry dzięki dobrym ludziom za pomoc!
  19. bartek04
    _John Bardzo dziękuję za cenne wskazówki, masz w zupełności rację, z pewnością nie będzie sytuacji, że jednocześnie będzie chłodzona sypialnia, salon, sala treningowa i jeszcze poddasze i to na maksymalnej mocy. Myślę, że moc ~9kW w zupełności wystarczy jeśli nawet wszystkie urządzenia pracowałyby, ale nie na pełnej mocy. Zainteresowała mnie głównie firma Daikin, bo z niej mam nawilżacz i jestem zadowolony, zbiera także bardzo dobre opinie. Problem w tym, że ich jednostki zewnętrzne czy o mocy ~9kW czy 13kW praktycznie nie różnią się cenowo (potrzebuję 4 kanały), więc pomyślałem nad czymś takim: Jednostka zewnętrzna DAIKIN SEASONAL CLASSIC RZQSG140L9V1 13,4kW 10400zł (trochę większa od klasycznej pojedynczej jednostki, ale nie znalazłem żadnej o mocy powyżej 9kW w kompaktowym opakowaniu z tej firmy) - czy nadaje się do montowania na elewacji? - jednofazowa (nic mi nie mówi to w odniesieniu do tego sprzętu), czy będzie współpracowała z trzema jednostkami naściennymi i jedną kanałową? Jednostka kanałowa na poddasze Daikin FBQ60D 5,7kW 5700zł Jednostka ścienna do salonu Daikin Emura Blue FTXJ35MS 3,5kW 4000zł - ma inny czynnik chłodzący (R32) niż jednostka zewnętrzna, (R410A) czy to ma znaczenie? Jednostka ścienna do sypialni i sali treningowej 2x DAIKIN EMURA FTXG20LW 2kW 2500 zł
  20. bartek04
    Dzięki wielkie za opdowiedź, warto było czekać, aż ktoś pomoże Planuję mieć solidną rekuperację, będą automatyczne rolety w oknach i dom generalnie ma być szczelny, więc myślę, że słabsza klimatyzacja przez ten miesiąc-dwa upałów w roku wytrzyma, a w pozostałe ciepłe miesiące nie będzie problemów z wydajnością. Przeboleję jak napisałeś gorsze parametry i wyższą cenę w przypadku multi-splitów, bo nie chcę montować na elewacji dwóch agregatów, chyba, że na południowej stronie domu, ale chyba to się mija z celem (?). Moje wyliczenia opierałem na przeliczniku 10 m2 / 1 kW, ale zdam się na to co napisałeś, iż jest to mocno zawyżone, także podzielę to przez połowę, czyli 50W/m2, dodatkowo łazienki nie będę klimatyzował, wychodzi więc: 1 poziom piwnica (bez okien, cała w ziemi, wysokość 2,5m). Split o mocy 3kW 2 poziom parter salon+ sypialnia Dwa razy split (jeden z nawilżaczem, inteligentnym oknem i jonizatorem w salonie i drugi bez fajerwerków w sypialni) o mocy, kolejno ~2,5kW oraz 1kW. 3 poziom poddasze Klimatyzacja kanałowa z 5 kanałami, moc jednostki 4kW W sumie daje to potrzebną moc agregatu 10-11 kW. Czy ktoś mógłby wskazać dobre jednostki o parametrach na jakich mi zależy konkretnych modeli? Oraz czy agregat + ew. sterownik/centrala musi być tej samej firmy co jednostki wewnętrzne?
  21. bartek04
    Witam Serdecznie, Jak już wspominałem w innym temacie, jestem na etapie wyboru rekuperacji do domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone pomieszczenia rekreacyjne). Kubatura netto (według projektu) to 1195 m3. W domu zastosowana będzie najprawdopodobniej wentylacja mechaniczna z jednostką TheslaGreen Airpack Home 650H. Chciałbym za pomocą instalacji inteligentnej zgrać ze sobą WM i klimatyzację, mam nadzieję, że jest to możliwe i nie będę musiał do każdego urządzenia dokupować osobno sterownika. Myślę nad następującym rozwiązaniem: Jako, że rekuperator ma wymiennik przeciwprądowy o dużej mocy, będzie najprawdopodobniej mocno wysuszał powietrze, a i tak w lecie nie zapewni odpowiedniego chłodzenia jakie oczekuję. Postanowiłem więc zamontować dodatkowo klimatyzację i tutaj mam problem jaką oraz jakiego typu. Przyjmuję, że na 10 m2 potrzebuję 1 kW mocy klimatyzacji (chyba, że w przypadku WM jest to mniejsza wartość?), do ochłodzenia mam: 1 poziom (piwnica) - klimatyzator ścienny, solidny - bezobsługowy, bez zbędnych bajerów ~60 m2 sala treningowa w piwnicy 6kW 2 poziom (parter) - w salonie wysokiej jakości klimatyzator z funkcją nawilżania, inteligentnym oknem, funkcją jonizacji i stosunkowo cichy, natomiast w sypialni przede wszystkim cichy i ew. z funkcją nawilżania, oczywiście inne użyteczne funkcje też są mile widziane, ale nie chciałbym by niepotrzebnie windowały one cenę. ~45 m2 salon 4,5 kW (od strony zachodnio południowej, ale z dużymi przeszkleniami i tam będzie się najwięcej czasu spędzało) ~23 m2 sypiania, 2,3 kW (od strony wschodniej, zależy mi na komfortowym spaniu w upały) 3 poziom (poddasze) - byłaby zamontowana nad stropem, pod dachem gdzie jest stosunkowo sporo miejsca na nią, klimatyzacja kanałowa [5-6 kanałów], wydajna ~8 m2 hol ~17 m2 pokój 1 ~28 m2 pokój 2 ~18 m2 pokój 3 ~8 m2 pokój 4 ~17 m2 łazienka (nie wiem czy jest sens i czy wilgoć nie szkodzi kanałom, choć łazienka jest od strony wschodniej-południowej) =96m2 1) Czy tego typu urządzenia na wszystkich trzech kondygnacjach może obsłużyć jedna jednostka zewnętrzna? Raczej nie przyozdabia ona domu, tym bardziej, że od strony północy dom ma stronę 'reprezentacyjną', więc wolałbym uniknąć montowania dwóch jednostek czy jednej podwójnej, chyba, że będzie konieczna. 2) Wychodzi, że potrzeba mi będzie jednostka zewnętrzna o mocy ~22 kW, czy w przypadku zastosowania silnego rekuperatora inaczej wylicza się potrzebną moc klimatyzatora? (mam świadomość, że dokładne wyliczenia to setki zmiennych, ale oszacować myślę można) 3) Chciałbym by klimatyzacja działała w takim samym standardzie jak rekuperator by móc nimi zarządzać z poziomu jednej jednostki centralnej inteligentnej instalacji, czy jest to możliwe i faktycznie praktyczne rozwiązanie? 4) Czy jednostka zewnętrzna musi być takiej samej firmy jak jednostki wewnętrzne? 5) Czy klimatyzator kanałowy umieszczony pod dachem będzie działał efektywnie? Wymagana jest specjalna izolacja dachu, o której powinienem pomyśleć przed jego budową? Podejrzewam, że w lecie będą tam wysokie temperatury panowały. mam sporo miejsca w piwnicy, ale on będzie działał na poddaszu, więc takie rozwiązanie odpada. 6) Prosiłbym o podanie najlepszych opcji jeśli chodzi o stosunek ceny do efektywności poszczególnych jednostek, niezawodność ma największy priorytet, im mniej obsługowa tym lepiej. W salonie myślałem czy nie wykosztować się na Daikin Ururu Sarara, natomiast w pozostałych pomieszczeniach wiedza nie pozwala mi dobrać odpowiedni sprzęt by ze sobą współgrał odpowiednio. Z góry dziękuję za pomoc, jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informację to oczywiście je podam.
  22. bartek04
    Rozważałem go dopóki nie poczytałem opinii osób, które go mają. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343636-Rekuperator-Aeris-350-jaki-macie-odzysk-ciep%C5%82a-u-mnie-jako%C5%9B-marnie&highlight=aeris
  23. bartek04
    Czy znasz jakiś rekuperator entalpiczny (powiedzmy, że cena gra drugorzędną rolę), który byłby jakością i bezawaryjnością na poziomie Airpack'a? Tłumiki miałem na myśli markowe ThesslaGreen, chyba, że jest spora różnica przy wymienionych przez Ciebie. Pe-Flex to mam nadzieję, dobra marka Flexów. Skłaniam się raczej ku 650, gdyż jak sam wspomniałeś instalacja jest dość rozbudowana o sporym oporze i wolę mieć zapas mocy niż jej niedostatek. W domu będzie inteligentna instalacja z jednostką centralną. Chciałbym by ona w sposób 'inteligentny' zarządzała pracą CO (ogrzewanie podłogowe + grzejniki kanałowe + klasyczne grzejniki naścienne), klimatyzacją, wentylacją mechaniczną, roletami, alarmem i ew. oświetleniem. Czy w takim wypadku jest sens kupowania Air++? Odnośnie tłumików, to czy rekuperator będzie głośny czy nie to okaże się dopiero jak się wprowadzę, w stanie w jakim montowany będzie, ciężko będzie ocenić czy jest głośny czy nie. Wiem, że tłumiki zawsze można domówić, ale producent podaje jak głośna (dB) jest instalacja i to natężenie dźwięku chciałbym zmniejszyć mimo wszystko. Wiadomość sprawdzę, zapewne będzie potrzebował sporo informacji ode mnie, a mnie niestety czas zawsze goni i pewnie trochę czasu mi zajmie żeby przysiąść do tego.
  24. bartek04
    Witam Serdecznie, Jestem na etapie wyboru rekuperacji do domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 220 m2 (+125 m2 podpiwniczone ogrzewane pomieszczenia rekreacyjne). Kubatura netto (według projektu) to 1195 m3. Zaproponowano mi następujący zestaw: Vaillant ecoTEC VSC 306/4-5 15 Vaillant multimatic 700 VR91 VR70 WHV 35 (0020042429) zestaw pompowy izolowany na grzejniki z pompą elektroniczną (0020191817) Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4 z pompą o wysokiej sprawności 0020191813 Niestety w kwestii CO jestem totalnym laikiem, zależy mi na jakości i jednocześnie na tym by niepotrzebnie nie przepłacać, jeśli w tym zakresie cenowym są lepsze jednostki. 1) Czy ww. zestaw spełni swoją rolę i ogrzeje w pełni dom o takiej powierzchni? 2) Czy warto byłoby dokupić jakiś element lub któryś jest całkowicie zbędny? 3) Czy w tym zakresie cenowym są lepsze opcje w tym wypadku? 4) Mam świadomość, że co firma to inne ceny, ale porównałem zaproponowany kosztorys względem cen internetowych i wyszła spora różnica. Dla mnie najważniejsza jest jakość, ale za jedno i to samo nie chciałbym przepłacać bo to po prostu marnotrawstwo. Zapytam więc obeznanych w temacie o opinię, czy są to normalne stawki czy po prostu "rzeźbią". Wiem, że nie mając projektu instalacji, można gdybać jeśli chodzi o materiały, ale podałem wielkość domu i myślę, że oszacować można. 5) Ogrzewanie w części piwnicy (podłoga będzie wyłożona matami treningowymi o grubości 5 cm) chciałbym by było umiejscowione w ścianie, a nie podłodze, czy ww. system również obsługuje tego typu rozwiązanie? Wszystkie ceny netto: ETAP I robocizna Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i grzewczych wg projektu: C.O na II obiegi: Obieg I podłogowy dla pomieszczeń zgodnie z projektem 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 1/13, 2/1, 2/8, 2/9 plus cała piwnica z wyłączeniem na spiżarnię Obieg II grzejnikowy dla pozostałych pomieszczeń oraz dodatkowo pod grzejniki łazienkowe i grzejniki kanałowe 2szt w pokoju dziennym. Instalacja wody użytkowej ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, montaż zaworu ogrodowego, reduktora ciśnienia wody. Montaż wkładki spalinowej dla kotła gazowego wraz z jego zakończeniem. Instalacje zakończone próbą szczelności. 9800 zł netto materiały Systemowe rury do wody pitnej i ogrzewania MultiFit średnicy 16, 20, 26, 32mm marki Sanha, wraz ze złączkami mosiężnymi serii 3-fit Press zaciskanymi maszynowo, korki próby szczelności, izolacja do rur marki Thermaflex 6mm, taśma i uchwyty do izolacji, rozdzielacze do podłogówki nierdzewne firmy Sanha typ VT-DM z rotametrami i zaworami pod siłowniki dla ogrzewania podłogowego, do grzejników typ VT-RE zawory odcinające do rozdzielaczy, systemowa płyta Varionova do podłogówki firmy REHAU, rury do podłogówki marki Rehau Rautherm S 17mm, reduktor ciśnienia wody Herz 1", zawór ogrodowy marki Schell Polar 1szt, systemowe rury spalinowe do szachty z jego zakończeniem marki Vaillant 1kpl, rury i kształtki do kanalizacji marki Valsir 1kpl 33700 zł netto ETAP II robocizna Dostawa i montaż kondensacyjnego stojącego kotła gazowego z wbudowanym warstwowym zasobnikiem na ciepłą wodę 150l, podpięcie do szachtu systemowymi rurami powietrznospalinowymi, montaż układu hydraulicznego kotłowni na dwa obiegi montowane na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym. montaż pompy cyrkulacyjnej, montaż sterowników, czujnika temperatury zewnętrznej, autoryzowane uruchomienie urządzeń i instalacji 4700zł netto materiały Kocioł kondensacyjny marki Vaillant ecoTEC VSC 306/4-5 150 mocy 6,632,5 kW, z wbudowany zasobnik warstwowy na ciepłą wodę 150l, rury powietrzno-spalinowe od kotła do szachtu Vaillant 1kpl, sterownik do kotła gazowego Vaillant multimatic 700 z pogodówką 1szt, zdalne sterowanie na poddasze VR91 1szt, moduł mieszacza VR70 1szt, rozdzielacz ze sprzęgłem WHV 35 (0020042429) 1szt, zestaw pompowy izolowany na grzejniki z pompą elektroniczną (0020191817) 1szt, oraz na podłogówkę z mieszaczem (0020191813), zawory zabezpieczające instalację, grzejniki stalowe marki Stelrad wg. zestawienia, rury miedziane i złączki. Kable elektryczne, obejmy. grzejnik kanałowy marki ND Plus typ Maxima długość 220cm 2szt, pozostałe materiały instalacyjne 27200zł netto W sumie wyszło 81432zł brutto (VAT 8% jako że z usługą) Z góry dziękuję za pomoc, jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informację to oczywiście je podam.
  25. bartek04
    Witaj, ad.1) Dzięki, ale frazesy niewiele mi pomogą. ad.2) Wszystko będzie na kanałach PE-Flex, tak jak w wycenie przeze mnie podanej. ad.3) Faktycznie zdecyduję się na wersję Home, czyli Airpack Home 650H z modułem CF i panelem Air++ (chyba, że zamiast niego można jakąś inną centralę zamontować, która będzie kompatybilna z Airpackiem i pokazywała wszystko to co Air++ ?) . ad.4) W lecie nie lubię upałów, klimatyzacja musi być, w czasie kiedy będzie włączana, nie będzie włączany rekuperator bo to faktycznie mocno utrudnia efektywność pracy klimatyzacji. ad.5) Książkowo w moim domu jaka powinna być maksymalna moc rekuperatora? Budowa jest koło Kalwarii Zebrzydowskiej, jakieś 90 km od Bielska.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia